נסעתי לאחד המקומות השלווים ביותר בעולם - יש לי מלונות חוף יוקרתיים, ונופים מדבריים מדהימים

"מצאתי חופש שאינו ניתן להשגה בתרבות; חיים שלא הוספרו על ידי רכוש", כתב החוקר האנגלי וילפרד תסיגר ב -1959 שלו מסע המסע שלו, משנת 1959,חולות ערביים.

היו אלה המילים האלה-על זמנו של תסיגר בעומאן בשנים 1945 עד 1950, כאשר חצה את ים הדיונות שנקרא "אל-ח'אלי", או הרובע הריק-שגרם לי לראשונה לרצות לבקר את החלק הזה של העולם; הצילומים שהוא צילם שם היו מה שגרם לי לרצות להרים מצלמה.

האופן בו תיאר תיגר את הבדידות והכוח הפנימי שמצא באזור זה, יחד עם אפיונו החי של המדריכים איתם נסע, ברגל ובגמל, לעתים קרובות בתחפושת, היו משכרים בלתי אפשריים בעיניי בגיל ההתבגרות שלי. כך גם הייתה הדרך שכתב על שולי הדברים: היכן שההרים פגשו את האוקיאנוס ההודי; שם דרכי חיים נוודיות עתיקות הצטלבו עם המודרניות שבאה בעקבות גילוי הנפט בשנת 1956.

כל עוד אני זוכר, חיפשתי את החוויה שתאגר המתואר ברובע הריק. כמוהו, סחבתי את "האמונה שיש שם שלווה שם." הלכתי לעומאןלמצוא את זה לעצמי.

הבנת נוף החוף

אם חצי האי הערבי נראה קצת כמו מגף ירח ענק שקשור בין אפריקה לאסיה, עומאן מרכיב את הבוהן והכדור של המגף. קו החוף של המדינה משתרע ממפרץ עומאן בצפון, במורד החוף המזרחי לאורך הים הערבי, כל הדרך לתימן בדרום.

התחלתי את ביקורי בחוף הצפון -מזרחי, בעיר הבירה של מוסקט. המרכז ההיסטורי, בו ארמון ומבני הממשלה שוכנים בין טירות מאסיביות שנבנו על ידי הפורטוגזים, מחבק נמל ללא רבב המנוהל על ידי בניינים שנראים כמו סט מסרט פנטזיה. בינתיים מחוז שאטי אל-קורום לבן-פניני, עם הכבישים המהירים הרחבים שלו, יכול להיות יצירה אלגנטית במיוחד במשחק וידאו SimCity.

מחוף הים, הרי חג'אר העולים מאחורי קו הרקיע הנמוך בעיר נראים כמו גלים שעומדים להתרסק-או כך שנראה לי כשקפצתי בסירת מהירות שנמצאת באיי דימאניאט המחוספס, כ -10 מיילים מהחוף. הכיפה המסיבית של המסגד הגדול, והלבנים והבלוז המבריקים של העיר וסהרונים מוזהבים נוצצים, מצמצו בי כשהמכה התנפחה ספגה אותי ואת הציוד שלי. ברגע שהגענו לאיים, תליתי את בגדי מהסיפון לייבוש ושחיתי במי טורקיז עם עשרות צבים ירוקים.

למחרת טיילתי עם Ghassan Almaashari - מדריך מסודר על ידי המלון שלי, החדשSt. Regis al Mouj Muscat Resort- דרום ממוסקט במורד דרך החוף לוואדי שאב האהוב, נקיק נהר עמוק בהרים. כאן, כמו בכל כך הרבה קניונים ונקיקים בחלק זה של המדינה, מפלים יוצרים כמה מחורי השחייה היפים ביותר שראיתי. בוואדי שאב ובמערות הקטנות בסמוך, ראיתי את עיקר התיירים האחרים שהייתי אמורים להיתקל בהם בטיול שלי - על שני תריסר אנשים, למרות שזו הייתה עונה גבוהה.

למחרת, אלמאשרי הסיע אותי מערבית למוסקט לבירת ההרים העתיקה של ניזווה, שם יש עדיין סוק מפואר, ובכל יום שישי, שוק עזים שהשתתף היטב. סופר הנסיעות הגדול ג'אן מוריס, בביקור בשנת 1955, תיאר נשים בדואיות לובשות מסורתיותבאטולהכיסויי פנים, עשויים בדים בצבע מבריק ולפעמים מעוטרים בחרוזים ומטבעות מתכתיים. הגברים, היא כתבה, לבשו דידות, או חולצות ארוכות, ונשאו פגיונות כסף מעוקלים בחגורותיהם. בזמן שראיתי תלבושות דומות במהלך ביקורי, היו גם רכבי שטח ואוטובוסים שיזכירו לי שיותר מחצי מאה עברו מאז ביקורו של מוריס.

מבצר ניזווה מהמאה ה -17, זמן מושב הכוח באזור, עבר שיפוצים מאסיביים והפך לאטרקציה תיירותית. בעוד שחלק גדול מהעבודה נועדו לשמור על אופי העתיק של המבנה - הלחציות המקושתות לאורך הקצוות שוחזרו, למשל - היו טבלאות ברחבי המצודה, עם בובות, העתקים ואביזרי פלסטיק זולים. אלמאשרי יכול היה לדעת שאני קצת נחרד ממה שנראה לי כמו הפיראטים של דיסני מהנסיעה הקריבית.

קבלת הפנים של תאים נכנסו בדרכנו חזרה מההרים, ואלמאשרי ואני קיבלנו את הידיעה כי ממשל ביידן שחרר 11 אסירים תימנים לטיפול של עומאן. הם היו בין העצורים האחרונים שנערכו בגואנטנמו, אולכים במהלך מה שמכונה "מלחמה בטרור"; חלקם הוחזקו במשך עשרות שנים מבלי שנשפטו או אפילו טעונים. אסור להחזיר אותם לתימן, בידן פנה לעומאן-תוך שהוא מונה את תפקיד הדיפלומט העולמי שהמדינה קיבלה במחצית המאה האחרונה. מעמד זה הוא בבירור נקודה של גאווה לאומית, ואלמאשרי המשיכה לספר לי על המיקום הרבים של עומאן בעולם אפשרה לו לתפקד כמתווך, מכיוון שהיא בחרה לא להתיישר עם כוח, דוקטרינה או אמונה מסוימים.

מלונות ומסעדות לדעת

האוכל של עומאן הוא גם נקודה של גאווה עצומה, המנהלת כמו שהיא מתרחשת מאלפי שנים כתחנה משמעותית לסחר התבלינים, ושילוב השפעות ומרכיבים מסין, הודו ומזרח אפריקה. הארוחות שאכלתי שילבו את כל הטעמים האהובים עלי: פירות ים בקארי עשירים, ג'ינג'רי; הכבש המפורסםסוּכָּר,עטוף עלי בננה עם ציפורן וצ'ילי ומבושל מתחת לאדמה על גחלים חמות למשך 24 שעות; ודמויי הצ'איקראקתה, כבד עם הל. אהבתי את כל האוכל שהיה לי במוסקט, אבל בטח חזרתי לקריבו, המסעדה בסגנון סווהילי בסגנון סנט רג'יס, חמש פעמים, על קארי התמנון הנשגב שלה. אני עדיין חושב על זה כמעט כל יום.

סנט רג'יס, שהוא חלק מפיתוח חדש הכולל מסלול גולף ובתי מגורים, הוא מבנה מתנודד, עתידני, סרפנטין עטוף סביב בריכה ופונה לחוף פרטי וטהור. קצת דרך לאורך החוף יושב נכס אחר שנפתח לאחרונה:המזרח המזרחי, מוסקט, מונח על חוף שאטי אל -קורום המדהים (והריק באופן מפתיע). טיילת הדשא לאורך החול, המוצלת על ידי כפות קוקוס, היא האהובה על המקומיים. כך גם המלון, שהפך למקום התכנסות עבור רויאלס ומכובדים אומני, דיפלומטים שעובדים בשגרירויות הסמוכות, ואלה שבדיוק אוהבים לראות ולהיראות.

הפרטיות, לעומת זאת, היא בעלת חשיבות עליונה בשישה חושים במפרץ זיירי, מלון שביקרתי בדרך בצפון המדינה, בחצי האי מוסנדם. לנכס יש מוניטין ביןחובבי המלונותעל היותו מסתור מרוחק להפליא. יכול להיות ששכחתי להזכיר את הצוות שם שאני מפחד מוות מגבהים - ולכן הם סידרו לי להגיע לנכס על ידי Paraglider, מראש רכס הרים שמאחורי המפרץ בו נמצא המלון. (שרדתי בלי אירוע.) יכולתי לראות מדוע אנשים אוהבים את אתר הנופש: יש נצחיות לאבן המרוצפת שלו ובארכיטקטורת קרני העץ שלה שגורמת לו להרגיש כאילו הוא היה שם לנצח.

איך העבר מעצב את עתיד עומאן

אבל אז, בכל מקום בו נכנסתי לעומאן, הרגשתי שיטוח מצחיק של זמן כשנדטתי למקומות שהיו קיימים במשך אלפי שנים, תוך כדי השקפת מורשת הקולוניאליזם. (אפילו הייעודסולטאןשכן המלך של עומאן הוא אחזקה מימים עות'מאניים.)

לפני שהתגלה שמן, אמרו לי המדריכים שלי, היו פחות מ -10 מיילים של דרך סלולה בכל הארץ. רק שני בתי ספר. בית חולים יחיד. ואז, כמעט בן לילה, טפטפה האומה בעושר, שלדברי הסולטאן קאבוס בן, ששלט בשנים 1970 עד 2020, נהג לבנות תשתיות ולהרחיב שירותים חברתיים, חינוך וטיפול בריאותי. בניגוד לאיחוד האמירויות, שכנותיה לצפון, עומאן לא בנתה אנכית (המבנה הגבוה ביותר במדינה הוא רק 16 קומות) או שדל חברות זרות להזיז את המטה שלהם לשם בתקווה לעורר את ההשקעה. במקום זאת, לאורך 50 שנות שלטונו של סולטאן קאבווס, היה מאמץ לשמור על תרבות אומני על כנה, תוך כדי מודרניזציה של הדברים הטובים ביותר (כולל, במוסקט, בית אופרה מסנוור, פרויקט תשוקה לסולטאן חובב המוזיקה).

לעיתים עומאן יכול להיראות מוסתר מהעולם, ממלכה לבנה נוצצת על ידי ים ספיר, שנשלט על ידי מלוכה מיטיבה. אבל העתיד מגיע. אחד המנדטים שהועברו לסולטאן הנוכחי, חית'אם בן טריק, שהצליח את קאבוס בשנת 2020, הוא להכניס את המדינה לעתיד בר -קיימא. עומאן חזון 2040, כפי שמכונה הפרויקט, מבקש לשלב טכנולוגיה ירוקה ולגוון את הכלכלה. זה כבר מרחיב את טביעת הרגל של עיר הבירה, ואפילו מציב פיתוח חדש קיצוני: מחוז מגורים ומסחרי עם מבנים של 30 עד 40 קומות.

כאשר תסיגר ביקר באזור דהופאר של דרום עומאן בשנת 1945, הוא הרכיב את משלחותיו לדיונות מהעיר סלאלה, המרכז ההיסטורי של האזור. באותה תקופה, הוא כתב, היה "כפר ערבי קטן הסמוך לארמון הסולטאן." היום, בזוהרגשר הנופש של אל בעל ו, אשר תוכנן להיראות כמו טירת אומני מסורתית, האורחים יכולים לרכוב על סוסים על החוף, לעלות על טיולים משלהם לקניות בעיר, או לראות את חורבות הערים העתיקות הסמוכות.

מבקר בדיונות

כמו תסיגר, הייתי להוט לצאת ל"חולות ", אז ברחתי עם אחמד אלמהרי, מדריך שסידר האננטרה, לקחת את השקיעה הראשונה שלי ברבע הריק. בדרך, אלמהרי רצה לעשות קצת "דיונה"-לנהוג במעלה ולמטה את גלי החול המסיביים של דהופאר בטויוטה קרוזר. אם כי כיף ללא ספק, זו לא הייתה בדיוק טבילת הבדידות שהייתי בא בחיפוש אחר.

באותו לילה, במחנה בסגנון בדואים ממש מחוץ לדיונות בהן אננטרה סידרה לנו לישון, שאלתי את אלמהרי על נאותות המילהבֶּדוּאִי; זה נשמע לי קצת. אבל אלמהרי, שמתגאה בהכרת הדיונות כל כך טוב שהוא מעולם לא השתמש שם ב- GPS, אמר שבדואי היה בסדר. זה בא מהערביתבדאווי,שפירושו פשוט דוולר מדבר.

למחרת החלטתי להסתכן יותר לדיונות. מדריך נוסף, אמר טאבוק, אסף אותי והסיע אותי לחורבות העיר הנמל העתיקה סומורם, שהיה פעם לב סחר הבונה באזור, שם צפיתי מהאתר הארכיאולוגי כשעשרות גמלים התנדנדו בלגונה. מצאנו עוד גמלים שהולכים בזרימת המים המתוקים בוואדי דארבט, נקיק רחוק יותר בהרים; משם, טבוק הביא אותי לשרשרת של מפלי טורקיז שברחו על גרם מדרגות של צוקים.

לאורך כל האזור, הרי דהופאר הארוכים פועלים עם הים בצד אחד ומדבר פתוח מצד שני. המדבר נמתח, כפי שכתב תסיגר, לא שבור עד שדמשק, מרחק זהה לקצה הדרומי של הודו להרי ההימלאיה. בימיו, האדמה סביב ההרים הייתה עבה בעצי לבונה, שהסולטנטית מנסה כעת להגן כמשאב תרבותי ומסחרי כאחד. בוואדי דווקה ביקרתי בעצים שמטפלים בהם, בחלקם, על ידי חברת הבושם אומני אמואאג ', שמתייחסת אליהם ובשרף שלהם באופן שבו משפחת רוטשילד מטפלת בענבים בבורדו. ולמה לא? במשך מאות שנים נאמר כי המוהל השרפי - אשר, כאשר הוא מיובש ונשרף, היה מריח את האלוהי - היה אחד הסחורות החשובות ביותר בעולם. זה הכין את מה שהקדמונים קראו לערביה פליקס, או "ערב מאושרת", אחד המקומות העשירים ביותר בכדור הארץ.

כשנסענו דרומית -מערבית לעבר גבול תימן, טאבוק דיבר עם הנהג שלנו בג'יבלי, שפה מלאה בלחיצה על צלילים וריסים שנעשו בחלק האחורי של השיניים. על סטריאו לרכב, הוא ניגן לי שירים של הזמר הלבנוני פיירוז. בתגובה, ניגנתי אותו מוזיקת ​​אוד עירקית קלאסית. כשעשינו את דרכנו על פני עצי Baobab וצמחי טבק, דרך שדות סלעיים הפורחים עם רוז מדברי ואקשיה, אמרו נגד "דרכי הכפר" של ג'ון דנוור.

לבסוף עברנו דרך הקניונים לחוף אל פזאיה, אולי 40 מיילים מהגבול. כאן שוב הגעתי לעבר קהל גמלים. בשכוך איתם במים, שמתי לב עד כמה הייתי מאושר, כמה לא מפוקחת לחלוטין. כשסוף סוף קרעתי את עצמי, בעלי החיים נפרדו ממני פרידה מלהטמות נוהמות, כמו יצורים בסרט מלחמת הכוכבים.

באותו לילה, טאבוק ואני עשינו את דרכנו עמוק יותר בדיונות, תוך התמקמות במחנות קסמיםמאחז, מעגל רחב של אוהלים ישנים של בד, כמו גם אוהל בלגן משותף, מסודר סביב אש. זה לא היה נראה לא במקום בג'ון פורד ווסטרן. טאבוק ואני היינו האורחים היחידים באותו לילה, וכאשר צוות מחנות הקסמים רשרש את ארוחת הערב, ישבנו ליד האש, מוקפים בגבעות חול מאסיביות.

כשגמתי תה והסתכלנו בלהבות, טאבוק שאל אותי אם שמעתי אי פעם על אנגלי שנסע לאזור זה מזמן וכתב ספר שנקראחולות ערביים.כן, אמרתי לו, כמעט מסוחרר. ישבתי שם באותו רגע ממש בגלל הספר הזה. למעשה, המשכתי, אני מאמין שהספר הזה הציב אותי על מסלול חיי ועבודתי.

חולות ערבייםהיה חפץ יקר, אמר. לא היו דיווחים זמניים שנכתבו על ידי אומניס, או שנכתבו בערבית, שהרתיעו בספציפיות כזו את חייהם וזמניו של אנשי השבבים של אומני באותה תקופה. ספרו של תסיגר הוא אחד מתוך רק כמה רשומות שיש לנו על התנהגויות, אמונות ושמלתו של אותו דור, שחיה הרבה כמו שאבותיהם היו במשך מאות שנים. תסיגר הצליח לתפוס את כוחם וההומור המדהים שלהם, כמו גם כמה הם היו רועשים ובלתי ניתנים לבלתי ניתנים לבלתי רועשים.

בימינו, אמר לי טבוק, ישנם אנשים שמגיעים את עצמם בבגדים מוזרים, או מתנהגים באופן מוזר, וטוענים שהם מכבדים את הדרכים הישנות, משמרים את טוהר או האותנטיות של זמן שחלף. אבל, הוא אמר, הם טיפשים; בגלל הספר הזה, יש הוכחה לאופן שבו הדברים היו בעבר בעבר. חוץ מזה, הזמנים היו קשים מאוד אז. מדוע אי פעם תרצה לחזור?

כשגדל בשנות השבעים המשיך טאבוק, הוא בילה חלק ניכר מילדותו בהרים, לבוש בגדים ידניים שהיו במקרים מסוימים בני דורות. הוא המשיך ללמוד מטאורולוגיה, ובסופו של דבר הפך למדריך דובר צרפתית ואנגלית. במהלך חייו הוא צפה בטכנולוגיה מגיעה - ראשונה כרדיו המופעל על ידי סוללת מכונית, אחר כך טלוויזיה, אחר כך באינטרנט, ועכשיו טלפונים סלולריים. הוא הרים את שלו וניער אותו באוויר והתפעל. בטח, הוא אמר, ההורים שלך והוריהם ירצו שתחיה חיים טובים יותר ממה שהם עשו?

"כאן, כמו במקומות אחרים בערביה," כתב תסיגר על התקופה שלאחר גילוי הנפט, "השינויים שהתרחשו במרחב של עשור או שניים היו גדולים כמו אלה שהתרחשו בבריטניה בין ימי הביניים המוקדמים ועד ימינו."

כעת עומאן וכל האזור הזה מתכוננים לעוד עתיד חדש אך בר -קיימא יותר. אני תוהה איך ייראו הדיונות, המדינה והערים בעוד עשור או שניים. אני מקווה שמישהו כותב ספר.

גרסה של סיפור זה הופיעה לראשונה בגיליון מאי 2025 שלנסיעה + פנאיתחת הכותרת "החול"