טיול דרך עומאן, היכן שגורדי שחקים אינם חוקיים והאירוח משתרע לעומק

כשסיפרתי לאנשים שאני נוסע לעומאן, מדינה קטנה על הים הערבי, נתקלתי בעיקר במבטים ריקים. הו-מה? איפה זה היה בדיוק? האם זה היה בטוח לבקר? למען האמת, למרות שנסעתי למזרח התיכון פעמים רבות, בקושי שמעתי על זה בעצמי. באזור סוער, זהו נווה מדבר של רוגע, ולכן לא מסוג המקום שאתה נוטה לקרוא עליו בחדשות.

כמובן, זה בדיוקלמה יותר אנשים צריכים לדעת על זה. זה, ומדבריות החול האדום, החופים זרועי צדפים ואלמוגים, ההרים שבהם חקלאים מגדלים אפרסקים ורימונים על טרסות חצובות בסלע.

והאנשים. כשאתה מטייל, כמוני, בין מלונות יוקרה שבהם אנשי הצוות קורים לך בחום מדי ערב, קל להרגיש שכל מדינה שאתה מבקר בה היא המדינה הכי מסבירת פנים בעולם. אבל במקרה של עומאן, זה אולי באמת נכון. זרים מושלמים עוצרים אותך ברחוב ומזמינים אותך לבתיהם.

ההיכרות שלי עם עומאן הייתה מוסקט, בירת החוף העתיקה. וואליד, המדריך והנהג שלי במשך רוב השבוע, פגש אותי בטרמינל הנוסעים החדש והמלוטש של נמל התעופה הבינלאומי של מוסקט - שנפתח לאחרונה כדי להכיל זרם הולך וגדל של מבקרים. "אתה לא הולך לראות אף אחד אומלל במדינה הזאת," הוא אמר, כשגלשנו במורד כביש מהיר ללא תנועה שלאורכו בתים מסוידים לבן מבריקים. "תכניס רגל למדינה הזו, אתה הולך להיות מאושר". ווליד, כך התברר, זכה להצהרות מסוג זה - הצהרות שטופות שמש על גאווה לאומית שנשמעו כאילו נכתבו מעלון תיירות. בהתחלה, חשדתי שהוא עבד בחשאי עבור הממשלה, כך שההתפרצויות שלו היו מוגזמות של התלהבות פטריוטית. ואז פגשתי עוד עומני, ועוד אחד, ושמעתי את כולם מדברים על ארצם באותו טון אופורי, והייתי חייב להודות שההתלהבות הייתה אמיתית.

כשהגענו למלון, נכס ריץ-קרלטון בשם Al Bustan Palace, גיליתי שהואמַמָשִׁיארמון, רחבת השיש הסוחפת בחזית המובילה לאטריום עם כיפה נישאת, שכמעט כל סנטימטר שלו נסתם לעיצוב ערבי מתערבל. הצעיר בדלפק הצ'ק-אין אמר לי ש"הוד מלכותו" בנה אותו רק לפני כמה עשורים, במקור לפסגה של מועצת שיתוף הפעולה של המפרץ.

הוד מלכותו היה הסולטן קאבוס בן סעיד אל סעיד, המונרך האבסולוטי הפרטי בעל הזקן הלבן המעוטר, שהציץ בי מדיוקן התלוי בלובי - אחד מאינספור דיוקנאות דומים התלויים בבתים ובעסקים ברחבי עומאן. קאבוס מנהל את המדינה כמעט 50 שנה, ולמרות ששלטון אוטוקרטי יהיה, עומאנים רבים מייחסים את השלווה והיציבות של ארצם למנהיגותו. בסמוך, סעודיה ואיחוד האמירויות הערביות חוסמות את קטאר, כי קטאר מישרת קו עם איראן, שמחמשת את כוחות המורדים בתימן וסוחרת באיומים הרגילים עם ישראל. ועומאן, איכשהו, מיודדת עם כל המדינות הללו תוך שהיא מצליחה לשמור על בועה שלווה יחסית משלה. הידידות עוברת עמוק בדמות האומנית.

למחרת בבוקר, וליד לקח אותי לסיור בעיר המונה 1.3 מיליון. כשחלפנו על פני שורות של בתים מפוארים מעוטרים בצריחים עומאנים מסורתיים, וליד אמר לי שכולם נבנו ב-20 השנים האחרונות. שאלתי מה הייתי רואה אילו הייתי מבקר לפני שהם עלו. בתים קטנים יותר? "מדבר," הוא אמר בצחוק. לפני כמה עשורים, מוסקט הייתה חלק קטן מגודלה הנוכחי, עיירת נמל קטנה עם תפקיד גדול בעניינים בינלאומיים. ממוקם בסמוך לשער למפרץ הפרסי, היא שימשה במשך מאות שנים מרכז של רשת של נתיבי מסחר המשתרעים מהודו במזרח ועד זנזיבר, מול חופי אפריקה, במערב, והעיר נותרה מקום של תרבויות רבות. - פונה החוצה לכיוון האוקיינוס ​​ההודי באותה מידה שהוא נראה פנימה לשאר חלקי ערב. וליד סיפר לי שאבותיו הגיעו מבלוצ'יסטן, מדינה בפקיסטן, שנמצאת מעבר למפרץ עומאן, בעלת קשרים עתיקים עם הסולטנות. בשוק הדגים ליד הנמל, שם הוא הראה לי את המקום, שמעתי עובדים מתלוצצים בסווהילית כשהם ניהלו משא ומתן עם לקוחות על טונה במשקל 50 פאונד מונחות על שולחנות ברפסודות מנצנצות.

כמו רבים המבקרים בעומאן, הגעתי בהעברה לדובאי, ותהיתי אם מוסקט תדמה לאותה פנטסמגוריה היפר-מודרנית של גורדי שחקים ליד. לשתי העיירות יש מוזרויות משותפות (קניונים שבהם אפשר לצאת למזחלות בתוך הבית, למשל) ושניהם צמחו באופן אקספוננציאלי בעשורים האחרונים, הכלכלות שלהם נישאות מעלה על ידי גל של עושר נפט. אבל ההבדלים ביניהם בולטים יותר.

מלכתחילה, אין גורדי שחקים במוסקט - החוק אוסר עליהם. אם הארכיטקטורה של דובאי מתאמצת לעבר חזון של עתיד הכרום והזכוכית, אז הבניינים של מוסקט, אפילו החדשים, מביטים לאחור לעבר עבר אבן חול מעוצב. בשום מקום הכמיהה הזו מוצגת בצורה ברורה יותר מאשר ב-המסגד הגדול של סולטן קאבוס, נוף חלומי רחב ידיים של אבן הודית ושטיח פרסי שנבנה בסוף המאה ה-20 כדי להיראות כמו תכשיט של האימפריה האסלאמית הישנה.

כשעברתי דרך השער והתקרבתי למתחם המואר והנוסח, הצריח הלבן עצמות וכיפת הזהב השתקפו במראה החצר המלוטשת מתחת לרגלי. "מה אתה חושב כשאתה רואה את זה?" שאל וליד, לאחר שחלצנו את הנעליים ונכנסנו לאולם התפילה הראשי. זו הייתה שאלה רטורית, והוא ענה עליה בעצמו: "וואו". כששוטטתי באולם המהדהד בגרביים, יכולתי רק להנהן בהסכמה. המקום היה עצום. (קיבולת מתפללים: 20,000. קשרים בשטיח, שנמשכו ארבע שנים לארוג: 1.7 מיליארד.) במשרד ההסברה, העובדים האכילו אותנו בחלווה, פודינג בניחוח זעפרן, כף הקינוח ישירות לידינו תוך כדי דיבור סגולות של סובלנות דתית. "אנחנו לא מאמינים בקנאות," אמר איש זקן עם זקן לבן ארוך שהתקרב אליי על ספה. "אומן תמיד שלווה. אנחנו רוצים שהשלום הזה יעבור את כל כדור הארץ".

מהמסגד, זוהי נסיעה קצרה (במורד רחוב סולטן קאבוס) לאחד הפרויקטים האחרים של הסולטן חובב המוזיקה הקלאסית:בית האופרה המלכותי. אחד מארבעה בתי אופרה בלבד במזרח התיכון, הוא נפתח ב-2011 עם הפקה של "טורנדוט" בניצוחו של פלסידו דומינגו. אם תבקרו במהלך היום, כשאף אחד לא מופיע, תוכלו לשלם שלושה ריאל (כשמונה דולר) כדי לערוך סיור ולהתפעל מכלי הנגינה המוצגים בלובי. לעומאן יש מסורת מוזיקלית עשירה, שעוצבה על ידי ההיסטוריה שלה כמרכז מסחר, אך בתערוכה לא הוצגו תופים עומאנים בהשפעה אפריקאית. במקום זאת, מצאתי את עצמי מתבונן בחפצים של חצרות המלוכה של אירופה הישנה - לירות וחליל וכינור מקסים בגודל כיס בשםכִּיס. לא עבר זמן רב שמעצמות המערב העמיסו על המוזיאונים שלהן אוצרות שנרכשו או נשדדו ממקומות כמו עומאן. איך טוב יותר לאותת על עלייתו של מוסקט ועל שאיפותיו העולמיות מאשר לחייב את המבקרים להרהר בשרידים מההיסטוריה התרבותית המערבית?

ביום השלישי שלי, וואליד הסיע אותי לאורך החוף לסור, עיר המפורסמת בבניית דאו - סירות מפרש מעץ עם חרטומים ארוכים ומעוקלים שנשאו עבדים ותבלינים לאורך האוקיינוס ​​ההודי במשך מאות שנים. ביקרנו במפעל שבו הספינות עדיין בנויות, כעת כמלאכות תענוגות למבקרים עשירים מהמפרץ. סירת ענק הועמדה בחוץ על קורות עץ. עובדים בדרום אסיה ניסרו קרשים בשמש החמה של אחר הצהריים. לאחר מכן, עצרנו במסעדה ללא סלסולים, שבה רוב הסועדים ישבו על השטיחים, כדי להזמין ארוחת צהריים עומנית מסורתית: סנאפר אדום שלם משופשף בקארי, צלוי ומוגש על ביריאני משובץ תרמילי הל - האוקיינוס ​​ההודי על צלחת.

מאוחר יותר באותו היום, לאחר שנסעתי ברכס הרי חג'ר הסלעיים העוברים במעלה ובמורד החוף הצפוני של עומאן, טיפסתי על גבו של גמל בשם קאריסמה (על שם כוכבת הקולנוע ההודית קאריסמה קאפור) ויצאתי לדרך על פני מרחב פכפוך של דיונות. נראה בדיוק כמו פנטזיית המדבר הערבית של כל מערבי. הייתי בקצה חולות הווהיבה, בעקבות מדריך עם טורבן בשם עלי לכיוון הלינה שלי ללינת לילה, מקום חצי שעה לתוך המדבר שתואר לי כמחנה בדואי. הייתי מודע לכך שהבדווים כבר לא תמיד מסתובבים על גמלים (משאיות טויוטה הן התחבורה המועדפת), אבל לא היה שום דבר לא אותנטי בקנה המידה האדיר של הריקנות סביבי או בעוקץ החול שנשב לי לתוך הפנים, אז הייתי להוט לדבר עם עלי - לשמוע את הסיפורים שלו על החיים הבדואים, על טויוטה והכל.

"אני לא בדואי," אמר עלי, לאחר שירדנו מהגמלים. "אני מפקיסטן."

עלי ואני בילינו את הערב בשיחה מחוץ לאוהל המפואר שלי, שהוקם על ידי חברת הקמפינג קנבס קלאב, שהיה גדול מספיק למיטת קינג סייז ומרופד בכריות מזרחיות, כמו משהו שקצין צבא בריטי בכיר היה ישן בו במהלך קמפיין ערבי. הייתה לו אווירה של רשמיות עליזה, אבל הוא גם היה מאוד גלוי לב. הוא סיפר לי על הכפר שבו גדל, ועל הבצורת שהרגה את בעלי החיים של משפחתו - איך היא אילצה אותו לעזוב את ביתו ולחפש פרנסה בדובאי, שם קיבל את עבודתו הראשונה בהתחפשות לבדואי לתיירים. היו "פנסים, ותקליטנים, וטרקטורונים, וכרכרות דיונות, והרבה סוגים של מכוניות יוקרה", הוא אמר בחיוך משועשע. "באמצע המדבר." הוא אהב יותר כאן בעומאן, אמר, שם המדבר שקט והלילה היה מלא בכוכבים.

מוקדם בבוקר, כשהיה עדיין חשוך, יצאתי מהאוהל שלי כדי לטפס על הדיונות. החול היה קר על רגלי היחפות, וכשהשמים החלו להתבהר באופק, הבחנתי ברצועות קטנות, רצופות, דמויות תפרים, שעלי סיפר לי מאוחר יותר שנעשו על ידי חיפושיות. טיפסתי את מה שחשבתי שהדיונה הגבוהה ביותר, אבל כשטפפתי לפסגה, ראיתי אחת גבוהה יותר מעבר לה, וכך טיפסתי גם על זה, וזו שאחריה, וכן הלאה, עד שאבדתי מראה האוהל, ואז ישבתי בחול וצפיתי בשמש זורחת והופכת את המדבר לזהב ווורד ולבנדר ואדום. לאחר שעקבתי אחר עקבותי בחזרה למחנה, מצאתי את עלי מתכופף מעל אש עשויה מהמברשת היבשה הפזורה בין הדיונות, מטגן חביתה, ששטפתי אותה עם קפה ממכבש צרפתי ליד שולחן מסעדה קטן שהוצב בחול. בסופו של דבר, שליהרפתקה במדברלא לימד אותי הרבה על החיים הבדואים, אבל זה נתן לי הצצה לצד אחר של הארץ. יש יותר מ-2 מיליון אנשים בעומאן כמו עלי - מהגרים מפקיסטן, הודו, בנגלדש והפיליפינים, שעברו לשם בתקווה לחסוך מספיק כסף כדי להעביר את ילדיהם לבית הספר או לשלם עבור גנרטורים או בארות בבית - והן סיפורים חשובים לא פחות להבנת החיים המודרניים שם.

כשחושבים על ערב, חושבים על המדבר. אבל בעומאן יש גם הרים - פסגות מלכותיות בצבע חלודה ומזות שבהן, במשך אלפי שנים, איכרים מגדלים משמשים, אגוזי מלך, זיתים, ורדים, ענבים ורימונים על מדפים צרים שנחצבו מהצוקים. חלקות אלו מושקות בשיטה הנקראת פלאג'. פעם ביום, פקידים מיוחדים הנקראים אריפים פותחים שער בבור אבן בראש ההר, ומאפשרים בדיוק מספיק מים לעבור במורד צלע ההר דרך מערכת של ערוצים צרים שנחצבו בסלע.

סיירתי בכמה מהגנים האלה בצד הצוק בזמן שהיתי באננטרה אל ג'בל אל אחדר, מלון היושב על אחד ההרים הגבוהים ביותר בעומאן.הרשת היוקרתית שמנהלת אותויש מאחזים במקומות מבודדים בכל רחבי העולם, וכמו רבים ממותגי המלונות הטובים ביותר בימינו, מעצב את הנכסים שלו כדי לשקף ולחגוג את הסביבה הטבעית והתרבותית שלהם. בג'בל אחדר, הידוע גם בשם "ההר הירוק", פירוש הדבר הוא לשתול בשטח העדן של אתר הנופש מאות עצים ועשבי תיבול מקומיים - תאנים, שזיפים, לימונים, טימין - ופלגי מים בדגם שלשיתוקמערכת הפועלת לאורך השבילים. אבל בעוד שהמבנים המסורתיים שהיוו השראה לתכונות אלה אפשרו לאנשים להתפרנס בסביבה קשה במיוחד, אתר הנופש תוכנן לנוחות מרבית ולפינוק. אני לא מתכוון לבריכות האינסוף שלך וטיפולי הספא שלך ולמזונות הסמארג'ים הבינלאומיים שלך, אם כי יש לו כאלה, כמובן; אני מדבר על צוות שהיה כל כך ידידותי ואדיב, כל כך מרוצה מהנוכחות שלי, שכמעט הטעיתי את עצמי לחשוב שאני פשוט עד כדי כך מקסים.

אחר צהריים אחד, מדריך מהמלון לקח אותי ומשפחה בלגית לסיור בכפרים הבנויים בצלע ההר. זה היה יום בהיר וקריר, כמו כל יום שביליתי בהרים, בהיר מספיק כדי שזה דורש משקפי שמש וקריר מספיק כדי ששמחתי שהבאתי סוודר. בתי האבן המחוספסים נבנו זה מעל זה, כך שאם עמדתי בפתחו של אחד, מצאתי את עצמי מביט מטה אל הגג של שכן; הרחובות בקושי היו רחבים מספיק כדי להתאים לעגלת חמורים, וכל כך תלולים היו בעיקר מדרגות. במורד סמטה אחת ראיתי חבורה של ילדים בועטים סביב כדור כדורגל, ותהיתי איפה הם ימצאו אי פעם מגרש שטוח ורחב מספיק למשחק רגיל. מאוחר יותר, אחד מתושבי הכפר אמר לי שכאשר הוא וחבריו היו צעירים, הם היו מטיילים עם הכדור שלהם 45 דקות במעלה ההר.

קָשׁוּר: נרקומנים לאדרנלין צריכים להגיע לעומאן לטיול עצירת הלב הזה

בשלב מסוים של ההליכה, המדריך ציין שרבים מהגנים המדורגים היו עקרים. החל מלפני כעשור, היא הסבירה, הגשמים החלו לרדת בהרים בתדירות נמוכה יותר, וגאות של בצורת החלה לזחול במעלה צלע ההר, ותבעה עוד שלוש או ארבע טרסות מדי שנה. הסולטן, לדבריה, בנה צינור שאמור להוביל מי ים מותפלים לכפרים, אבל מישהו יכול לנחש אם זה יעבוד מספיק טוב כדי לאפשר לאנשים להמשיך לטפח יבולים עדינים כמו אפרסקים וענבים; בינתיים, המלון צריך להוביל 50,000 ליטר במעלה ההר מדי יום עבור אורחיו.

כששמעתי את זה, חשבתי על הקשר המסובך של עומאן לנפט. מצד אחד, הנפט הוא נשמת אפה של כלכלת המדינה. מצד שני, זה הופך חלקים בעולם לחמים ויבשים יותר, ובעומאן ההשפעות היו חריפות במיוחד - זה, אחרי הכל, אחד המקומות החמים והיבשים בעולם מלכתחילה. העליתי תרחיש היפותטי בפני הכפרי שסיפר לי על משחק כדורגל על ​​גבי המסה. נגיד שהוא יכול לבטל את כל הנזקים שנגרמו משינויי האקלים, להציל את הפרדסים שמשפחתו טיפלה בהם במשך דורות, אבל רק אם זה אומר לוותר על כל הנוחות והנוחות שהגיעו עם משק הנפט - הכבישים, המכוניות, המיזוג, בתי החולים, האוניברסיטאות. הוא אמר שהוא יצטרך ללכת עם הנוחות ("אני יותר מדי רגיל לזה"), אבל, כמו רבים בעומאן, הוא ידע שהמדינה תצטרך להיגמל בסופו של דבר מנפט, והוא קיווה שהתיירות הגוברת התעשייה תעזור למלא את החלל. הוא עצמו למד בבית ספר להנדסה בתקווה לעבוד בשדות הנפט, אבל עכשיו, עם ירידת מחירי הנפט והתעשייה הצטמקה, הוא עבד במלון, והוביל הרפתקאות של מסלולי חבל על הצוקים שבהם גדל. "אני אוהב את זה," הוא אמר. "העולם מגיע אלינו".

התחנה האחרונה שלי בעומאן הייתה חצי האי מוסנדם, שמבצבץ מצפון-מזרח לתוך מיצר הורמוז לכיוון החוף האיראני, ויוצר צוואר בקבוק שספינות צריכות לעבור דרכו כשהן נוסעות בין האוקיינוס ​​ההודי למפרץ הפרסי. ההגעה לשם היא הרפתקה בפני עצמה. מוסנדם מנותקת לחלוטין משאר עומאן, כמו שאסקה מנותקת מה-48 התחתון. נאלצתי לטוס ממוסקט חזרה לדובאי, ואז לקחת מונית שעתיים דרך התפשטות עירונית שטוחה לפני שהגעתי לגבול מוסנדם. ברגע שחצינו חזרה לעומאן, הרים סלעיים החלו להתרומם מסביב למכונית ושקט ירד על הכביש הריק. הרעש והתנועה של דובאי והפרברים שלה נראו רחוקים מכל העולם.

את שלושת הימים הבאים ביליתי במפרץ Six Senses Zighy, אתר נופש השוכן בין הרי מוסנדם ומפרץ עומאן, על חצי סהר מבודד של חוף מפוזר בצדפים טרופיים. כמה דקות הליכה במורד החוף היה זאגי, כפר דייגים שבו אנשים חיו ברובם במנותק מהעולם המודרני עד שהגיע אתר הנופש לפני 11 שנים - והביא איתו, בין היתר, כביש וחשמל. אתר הנופש היה מראה מפוארת של הכפר, וילותיו עשויות סכך דקלים, אבן ובוץ. שבילים של חול מגורף התפתלו בין המבנים והבריכות ובין הגן האורגני, בו התהלכתי בין הדבורים והפרפרים, קורעתי עלי בזיליקום הודי, וזעתר, ממנו מכינים את תערובת התבלינים המפורסמת ועוד עשרות עשבי תיבול. וירקות.

החזקתי אותם אל האף וחשבתי איך השף הכניס אותם לארוחת שבע המנות שלי ערב קודם. באותו ערב, טיפסתי יותר ממאה מדרגות אבן במעלה צלע ההר אל מסעדה באוויר הפתוח המשקיפה על המפרץ, שם חגגתי תוך התבוננות באורות המנצנצים של ספינות המכולות בים. היו לי רביולי במילוי מוס קטיפתי של קונפי שליו, זנב לובסטר שטוף באמולסיה כתומה ותמנון שבילה את היום בסו-ויד. המתכונים האלה לא היו בדיוק סטנדרטים עומניים, אבל המרכיבים המקומיים, שהוצגו בסגנון שאומץ מהמערב, נשאו מעין מסורת. המטבח העומאני הושפע מאז ומתמיד מהסוגים הרבים והשונים של אנשים שעברו במדינה - סוחרי התבלינים עם שקי הקארי שלהם מהודו והזעפרן מפרס, הדייגים הנודדים עם שלכותיהם של שלג וטונה, השוכנים במדבר. רועים, שמבשלים לאט עיזים וטלה בתנורים שנחפרו בחול.

אחר צהריים חמים ובהיר אחד, פגשתי טייס מצנחי רחיפה בולגרי חביב ובטוח בעצמי. (הביטחון שלו היה המפתח לתחושת הרווחה שלי, כי עמדתי לשים את חיי בידיו.) נהג לקח אותנו במעלה כביש מפותל אל ההרים וחנה ליד קצה צוק הפונה לים. הטייס גרר את מצנח הרחיפה המקופל שלו אל מחוץ למכונית וחגר את שנינו לתוך הרתמות, מושך בחבלים עד שהרוח מילאה את המפרשים. רצנו יחד לעבר קצה המצוק וקפצנו.

ברגע שזינקתי, הרגשתי שהרתמה תופסת את משקלי, ונרגעתי במושב כשהטייס כיוון אותנו גבוה יותר ויותר בזרמי האוויר, הרוח חולפת על פנינו. נסקנו מעלה מעל רכס משונן, להבי סלע מצביעים עלינו כמו פיקים על חומת טירה. הטייס טבל בהפסקה בצוקים וסובב כמה לולאות מרנינות לפני שטס חזרה החוצה לכיוון המפרץ. יכולתי לראות את גגות הסכך של הווילות למטה, ואת כפר הדייגים עם המסגד בעל כיפת הבוץ שלו - החדש והישן, המפואר והצנוע, זה לצד זה. עומאן, במלוא יופיה המחוספס, הייתה פרושה מתחת לרגלי המשתלשלות. לאט לאט התחלנו את הירידה שלנו, מתגלגלים מטה בלולאות נוגות עד שרצנו במורד החוף החולי והרך לעבר הים.

עיר, מדבר, הרים, חוף

עומאן היא מקום של נופים מגוונים - תנו לעצמכם שבוע או יותר כדי לטעום מכמה.

הגעה לשם

האפשרות הטובה ביותר היא להתחבר דרך עיר מפרץ שכנה כמו דוהא או דובאי, שניהם במרחק של 90 דקות קפיצה בלבד ממוסקט. אזרחי ארה"ב צריכים להגיש בקשה ל-ויזה אלקטרוניתמִרֹאשׁ.

מוּסקָט

חוף היםארמון אל בוסטן, מלון ריץ-קרלטוןלאחרונה חשפה שיפוץ המדגיש עיצוב עומני מסורתי. פתחים ברמה עולמית אחרים ברחבי הבירה כוללים אתמלון קמפינסקי מוסקטואתמפרץ ג'ומיירה מוסקט, מגיע מאוחר יותר השנה.

חולות וואהיבה

האזור המדברי הזה, כמה שעות דרומית מזרחית למוסקט, קרוב יותר (ומכניס אורחים) יותר מהרובע הריק הידוע יותר, המרחב הבלתי נסלח שמכסה רביעית מחצי האי ערב.מועדון קנבסיכול להקים אותך במחנה יוקרתי בסגנון בדואי מתחת לכוכבים.

ג'בל אחדר

מווהיבה, שלוש שעות נסיעה צפון מערבה לוקחות אותך דרך כפרים על צלע גבעה ומטעי תמרים. הנכס החדש ביותר באזור הוא הנכס הבולט, בן 115 חדריםאננטרה אל ג'בל אל אחדר, אתר הנופש הגבוה ביותר בערבה. אפשרות מצוינת נוספת היאעלילה ג'בל אחדר, אתר הנופש היוקרתי הראשון באזור - אותו כינו ברשימת המלונות החדשים הטובים ביותר ב-IT בשנת 2015.

חצי האי מוסנדם

כחמש שעות נסיעה צפון מערבה ממוסקט, מופרדת האקסלווה הזו משאר עומאן על ידי מזרח איחוד האמירויות הערביות; הימנע ממספר מעברי גבול יבשתי על ידי טיסה לדובאי ונהיגה משם. אתר הנופש היוקרתיSix Senses Zighy Bayעושה את העקיפה שווה את זה.

מדריך טיולים

טיול זה תוכנן על ידיעמליה לזרובשֶׁלTravelicious Travel, חבר בT+L A-Listהמתמחה בחצי האי ערב. היא מבקרת באזור מספר פעמים בשנה ושולטת בערבית, עובדת עם חברות מקומיות כמוזהרה טורס, שההיצע שלו כולל הפלגות דאו וטיולים דרך הוואדיות המפורסמים של עומאן.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון יולי 2019 של Travel + Leisure תחת הכותרת The Edge of Arabia. ארמון אל בוסטן, אננטרה אל ג'בל אל אחדר, Canvas Club, Six Senses Zighy Bay ו- Zahara Tours סיפקו תמיכה לדיווח על הסיפור הזה.