מדינת הקייג'ון של לואיזיאנה היא כל כך הרבה יותר מגמבו וגאטורס - למרות שגם להם יש כאלה

האזור הדרום-מערבי של לואיזיאנה נקרא רשמית אקדיאנה, אבל כשסיפרתי לאנשים שאני מתכנן טיול כביש לשם, מצאתי את עצמי אומר, "אני נוסע לארץ קייג'ון". נמשכתי למורשת של האזור, וקיוויתי לאכול אוכל קייג'וני, להאזין ל-zydeco, אולי לצאת לביצה. מה לא ציפיתי: יופי טבעי מעורר נפש וקהילה ייחודית, עם היסטוריה רבודה שממשיכה לשגשג ולהסתגל.

נסעתי עם חברתי קתרין, שמתגוררת בניו אורלינס. יחד, יצאנו לדרך בנסיעה של שלוש שעות לפאריש לאפייט, שמקבלת בברכה כ-3 מיליון איש מדי שנה. כאן, במרכז אקדיאנה, יש שבועפגישת קייג'וןקונצרטים, המציגים את המוזיקה המונעת על כינור ואקורדיון של האזור, ואירועי תרבות כמופסטיבלים אקדיים וקריאוליים.

הקנדים מהווים את הקבוצה הגדולה ביותר של מבקרים בינלאומיים, וזה הגיוני. המילהקייג'וןהוא אנגליזציה שלאקדיאן,הקבוצה האתנית הקתולית הצרפתית שבמאה ה-18 גורשה ממזרח קנדה על ידי הבריטים במה שנודע בשם Le Grand Dérangement, או המהפך הגדול. אלפים הגיעו למפרץ לואיזיאנה הקתולית, דוברת הצרפתית.

התחנה הראשונה שלנו הייתה Vermilionville, בפאתי העירלאפייט. מוזיאון זה להיסטוריה חיה מציג את הקבוצות ששכנו לאורך באיו ורמיליון בסוף המאה ה-18 וה-19. בבית הספר הישן, קתרין ואני הופתענו לראות את הלוח מלא בשורה חוזרת, "אני לא אדבר צרפתית בשטח בית הספר". ברור שהחגיגה הנוכחית של תרבות הקייג'ון היא רנסנס, תגובה לתקופה שבה הושמצה המורשת הזו. (אנגלית הייתה חובה בבתי ספר ציבוריים בלואיזיאנה משנת 1921 עד 1974, מה שהוביל לירידה משמעותית באוכלוסיית דוברי הצרפתית שפת אם עד שנת 2010.) כיום, יש מאמץ משותף להחזיר את התרבות, את השפה - אפילו את הכותנה החומה האקאדית. על ידי הפליטים.

אבל בעוד שהחוויה האקדית היא סיפור חשוב, זה לא כל הסיפור. אנשים מבחוץ מערבבים לעתים קרובות בין התרבויות (והמטבחים) הקייג'ון והקריאולי של לואיזיאנה, וזה נכון שההגדרות יכולות להיות חלקלקות. בלואיזיאנה, המונחקריאולימתייחס ל"ילדי המושבות" - צאצאיהם של אלה שחיו באזור בתקופת השלטון הקולוניאלי האירופי. Vermilionville הוא אתר של היסטוריות רבות: אינדיאני, צרפתי, ספרדי, מערב אפריקאי.

"האקדיאנים הגיעו לכאן רק ב-1764", אמר לנו ד'ג'למה גרנייה השלישי, מוזיקאי קריאולי בוורמיליונוויל. "אנשים חושבים שגמבו זה קייג'ון", הוסיף. "זה מסנגל!גומבובא מהמילה המערב אפריקאית לבמיה". לפני הקולוניזציה האירופית, לואיזיאנה הייתה ביתם של יותר מתריסר שבטים, כולל הצ'יטמצ'ה והצ'וקטאו. הצרפתים הביאו אפריקאים משועבדים, שנאלצו לעבוד בשדות האינדיגו והטבק לצד עמים ילידים שבויים בין אם הם היו שם מבחירה או בכוח, כל קבוצה הוסיפה את המסורות שלה ללואיזיאנה, ויצרה משהו חדש לגמרי - או, כפי שהגדיר זאת גרנייה, "אני אוהב להפיץ את הקריאוליטה שלנו," הוא אמר, מנגן מנגינה קריאולית עם שורשים "קריביים אפריקאים".

כמו מוזיקה קריאולית, שאר הטיול שלנו היה מאולתר בחלקו. יצאנו לשייט בסירת אוויר בבאיו - לאחר שחתמנו ​​על כתב ויתור המשחרר את המדריכים שלנו מאחריות למעשיהם של יתושים, תנינים וקרפיונים אסיאתיים, הנוטים לקפוץ מהמים לחייך. מה שהדהים אותי אפילו יותר מדגים באוויר היה היופי השלו של ביצת אטצ'פלאיה - אזור הביצה הגדול ביותר במדינה, הממוקם בין לאפייט ובטון רוז'. צליל הדפנות התריע על נוכחותן של אנפות, מעופף שלהן אדוות השתקפות של עצי ברוש ​​במים.

הטבע השופע הקיף אותנו שוב בגני Rip Van Winkle, 15 דונם של פארק סמיטרופי על גדות אגם Peigneur, חצי שעה דרומית ל-Lafayette. ביתם של כפיות ורדים, אנפות לבנות וטווסים, הנכס הוא גם אתר של בית בסגנון גותי מ-1870 שנבנה עבור ג'וזף ג'פרסון, שחקן שהתפרסם כשסייר בארץ בעיבוד לסיפור ריפ ואן וינקל. הגנים ממוקמים למעשה באי ג'פרסון - שהוא בכלל לא אי, אלא אחד מחמש כיפות מלח, תלוליות של מינרלים הנדחפים למעלה דרך סלע המשקע, המחוברות לחוף האגם. חלקם יצרו מלכודות לנפט ולגז טבעי, ובשנת 1980, מכרה מלח מתחת לאי ג'פרסון קרס לאחר שניקב על ידי אסדת קידוח של טקסקו. בית ג'פרסון נחסך, אבל כשאגם פיניור התנקז אל המכרה הפרוץ, הוא הפך למערבולת, ובלע בית אחר שנבנה לאחרונה על גדותיו. כיום ניצבת רק ארובת הבית, העולה באבל מתוך המים.

למחרת בלילה, ב-Worday Cajun Jam ב-Blue Moon Saloon, בלפאייט, כנרים ואקורדיוניסטים ליוו אישה בת עשרים ומשהו שרה בצרפתית כשקתרין נענתה להזמנתו של ג'נטלמן מבוגר לרקוד. התברר שהוא מהנדס שהגיע לכאן ב-1970 כדי לעבוד אצל מורטון סולט, וזוכר את היום שבו הכיפה קרסה. זה היה אחד מצירופי מקרים בודדים שהותירו אותי בתחושה שאקדיאנה היא מקום שבו שני הצעדים של העבר עם ההווה.

את היום האחרון שלנו בילינו בשייט קיאקים בין הטופלו והברושים באגם מרטין, בעקבות ג'אן דה קלואה, מייסדת סיורי Duc in Altum ופילוסוף חתירה שמאמין בכוח המרפא של הטבע. "זה סוג של משרד", אמרה על הדרכת שוטרים בקיאק. "אתה מוציא אנשים אל הבריאה ורואה אותם נחים." תוך כדי חתירה היא הראתה לנו תנינים, אנפות ותריסי ברווז, ואז הצביעה על ברוש ​​נוטה שיצר מעין קשת. "אני קורא לזה שער הטורי של האגם."

הוא הדהד את שער השינטו האדום והאמיתי לחלוטין שראינו בגני הג'ונגל באייברי, כיפת מלח נוספת כשעה דרומית לפאייט. (זה המפורסם ביותר בשל היותו ביתו של מפעל טבסקו. הטוריים מובילים את הדרך לבודהה בן 900 שנה, מתנה לנצר הרוטב החם אדוארד אייברי מקילני ב-1936.) "כשאתה עובר דרך הטורי", deClouet אמר, "שחררת משהו שהכביד אותך."

פעם בשנה, deClouet עוזר להוביל את תהלוכת הסירה האוקריסטית לאורך Bayou Teche הסמוכה, שחוגגת את עלייתה של מריה הבתולה. אקדיאנה קשורה עמוקות לאמונה הקתולית של אבותיה הצרפתים - ובכל זאת, הבודהה העתיק מופיע גם כאן בבית. באנו ללמוד סיפור של עם אחד, ובמקום זאת, גילינו משהו עשיר יותר: שבכל מקום שהלכנו וכל מי שפגשנו הוא התגלמות חיה של הקריאוליטה של ​​האזור הזה.

אתר חובה לראות במדינת קייג'ון

איפה לשהות

לבלות לילה בלפאייט, עיר של 125,000 תושבים במרכז אקדיאנה. יש מלונות רשת, אבל אהבנו את האוכל הממוקדבית מדלןממש מחוץ לעיר. אל תחמיצו את ה-Jesus Bar, מקום קוקטיילים מלא באייקונים קתוליים השוכן בבניין חיצוני בנכס. ליד אייברי איילנד,קוטג'ים בענף הזית, שבה היו פעם חותכי קנים, יש קאנו לחתירה על Bayou Teche.

איפה לאכול ולשתות

בלפאייט, האלגנטיקפה Vermilionvilleמגישה מאכלים בסגנון ישן כמו תנין דיז'ון ורולדת ברווז. ה-Cajun Jam ב-סלון ירח כחולזה המקום להיות בו בימי רביעי. למטבח נובו קייג'ון, נסהקפה סידני מיי, בגשר Breaux. ליד אבוויל, קרוב לאיברי איילנד,המכולת של סויר, חנות כללית לצלחות צהריים המפורסמת ברוטב הצבים שלה פיקנטה ופשטידות פקאן, היא סוג ההחזרה הטוב ביותר.

מה לעשות

קרע את גני ואן וינקלהוא קטע מרתק מההיסטוריה של האי ג'פרסון. אתה יכול אפילו לשכור שם קוטג' ולהתעורר לטווסים מחוץ לחלון שלך.גני הג'ונגל, באי אייברי, ידוע בצפרות ובחיות הבר שלו. צאו אל המפרץ עםסיורי ביצות ולואיזיאנה של מקגי, שמציעה סיורי סירות אוויר, סירות מנוע וקאנו בהובלת מדריכי קייג'ון.להוביל אל הגבוהמוביל טיולי קיאקים בקבוצות קטנות וסיורי צילום. להבנה סוחפת של העבר המורכב של אקדיאנה, המוזיאון להיסטוריה חיים בכתובתורמיליונווילמהווה תחנה חיונית.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אפריל 2020 של Travel + Leisure תחת הכותרתנולד ב-Bayou.ועדת ועידת לאפייט וועדת המבקרים סיפקה תמיכה לדיווח על הסיפור הזה.