ערים היסטוריות ושממה שאין כמותה בקולורדו של הבלקן

הגענו לבונגלוס לאחר רדת החשיכה. אתר הרפטינג ב-Base Camp TaraSport מאגף את המים הגבישיים של נהר הטארה, המהווה חלק מהגבול הפראי בין בוסניה והרצגובינה למונטנגרו השכנה. שלוש השעות הנסיעה לשם הייתה נהדרת ומורטת עצבים - במובנים מסוימים כמו החוויה שלי בבוסניה עצמה. לכביש המפותל על צלע ההר לא היה מעקה, ומימין שלנו, קניון הנהר השני בעומקו בעולם צלל 4,300 רגל מתחתינו.

הנוף הדרמטי הזה זיכה את האומה בכינוי בקרב מטיילי הרפתקאות: הקולורדו של הבלקן. מעבר לעמק, בכל מקום שהסתכלתי (כשלא הסתכלתי למטה) היו פסגות אלפיניות מרהיבות. בשעת בין ערביים השמיים הפכו ורודים, כסופים, פחם, שחורים - הסחת דעת מקסימה יותר מהפוטנציאל של צלילה - אבל ככל שהלילה החשיך, הדרך הרגישה יותר ויותר בודדה.

"ה-BBC קורא לחלק הזה של הכביש המהיר הכביש הגרוע ביותר באירופה", אמר ברנימיר בליניץ', שהיה מאחורי ההגה. הטיול שלי אורגנה על ידי חברת הנסיעות בהתאמה אישיתקר אנד דאוני, ובליניץ' היה אחד המדריכים שהם סידרו לי. רובם היו מלווים אותי רק על רגליים מסוימות, אבל בליניץ' היה האיש הראשי שלי, שנשאר לצידי כל השבוע. חובב טבע, בן שלושים ומשהו, מחפש ריגושים מקרואטיה, ג'ינג'י ונמרץ, הוא הכיר לי את "הומור בלקני" (קצת דומה להומור של אבא) על ידי צחוק "תיזהר ממוקשים" בכל פעם שיצאתי מהמכונית שלנו כדי לטייל. אז לא ממש לקחתי אותו ברצינות קודם לכן לגבי הדרך - משהו שעכשיו התחרטתי עליו.

זה היה יום ארוך, וכמו רוב המסע שלנו עד כה, מלא ביופי טבעי מדהים. התחלנו את הנסיעה שלנו בבלאג', כפר עמוס פרחים בדרום מזרח בוסניה, שבו נמצא הבלאג' טקיג'ה השליו, מנזר דרווישים בן 600 שנה בבסיס צוק ליד נהר האזמרגד בונה. שם חלצתי את הנעליים וכיסיתי את ראשי והלכתי בחדרים הפשוטים של האכסניה הסופית, שהיו מרופדים בכריות ושטיחים לפולחן. אני לא זוכר שאי פעם הרגשתי שלווה כמו אז, ישבתי ליד חלון המשקיף על הנהר. קול המים היה כמו מוזיקה.

השלווה התפוגגה ברגע שנסענו בדרך הגרועה באירופה. שלחתי הודעה לבעלי בחזרה בניו יורק: "אני מפחדת." ("אתה תהיה בסדר," הוא שלח הודעה בחזרה; ואז, הביע את סדרי העדיפויות שלו, "איך האוכל?") אז הוקל לי, אפילו מסוחרר, למצוא את עצמי עדיין בחתיכה אחת, אי שם בסביבות השעה 10:00 בלילה, סוף סוף עצרנו למחנה הבסיס TaraSport, ממש בחוץהפארק הלאומי Sutjeska. נכס הקיץ החדש הזה, אוסף של מסגרות A קטנות לא מחוממות, הזכיר לי מושבת Catskills של פעם.

לאחר שהורדנו את התיקים, בליניץ' ואני מעדנו בשביל עפר בחושך אל הביתן המרכזי, מסעדה באוויר הפתוח עם שולחנות פיקניק בסגנון משפחתי, בר, אח ענקי עם אש שואגת, ובאור יום, נוף של הנהר הפראי. קיבלתי כוס ראקיג'ה - משקה חריף שקוף דומה לגראפה. צילמתי תמונה שלו זוהרת באור האש ושלחתי לבעלי כדי שיידע שאכן שרדתי, לפני שלגמתי לאט והתחממתי. אכלנו, התחדשנו באלכוהול ובשר בגריל (לכל השאר) ובשבילי, את הצמחוני הבודד, סלט כרוב ועגבניות וירקות ממולאים בוסניים. כרכנו שמיכות סביבנו וישבנו ליד האש הפתוחה. שוב שמחתי.

נחתתי בסרייבו שבעה ימים קודם לכן. ההתעניינות שלי במלחמת בוסניה היא שהיווה השראה לטיול. דמות מפתח ברומן שעליו אני עובד גדלה במהלך המצור על סרייבו, המתקפה שנמשכה כמעט ארבע שנים על בירת האומה על ידי כוחות הנתמכים על ידי סרביה במהלך שנות ה-90. הייתי מוקסם במיוחד מהעבר הרב-תרבותי של בוסניה: לפני המלחמה, סרייבו כונתה לעתים קרובות ירושלים של אירופה, כאשר קתולים, מוסלמים, נוצרים אורתודוקסים, יהודים ולא מאמינים קומוניסטים חיו כולם יחד בשלום יחסי - עד שלא.

הטרגדיות שהתרחשו שם היו חלק מסכסוך גדול יותר בבלקן, שגרם למותו של ג'וסיפ ברוז - המכונה בפי העם מרשל טיטו - המנהיג הקומוניסטי של מה שהייתה יוגוסלביה. כשהרפובליקות המרכיבות אותה החלו להיפרד בשורה של מלחמות יוגוסלביה, מה שהיה ידוע אז כרפובליקה הסוציאליסטית של בוסניה והרצגובינה התפצל לאורך קווים אתניים. קרואטים ובוסניאקים וסרבים שחיו שם נלחמו במלחמת אזרחים פראית ורצחנית שהרגה מאות אלפים ועקירה כ-2.7 מיליון מבתיהם.

האם נשאר משהו מהמורשת הארוכה של סובלנות וגיוון של בוסניה? ואיך נראו החיים עכשיו, כמעט 30 שנה אחרי? קראתי שבוסניה היא אחד מגבולות הנסיעות הבאים של אירופה, האנשים שלה להוטים לעבור את המלחמה ולהחזיר את השגשוג, ורציתי לראות איך הם מיישמים את זה. בנוסף, אני אוהב את החוץ ולא נרתע מקצת הרפתקאות במדבר, אז 10 ימים של ביקור בערים ובהרים של בוסניה - קצת מחקר, קצת משחק - נראו כמו טיול מושלם.

סרייבו היא עיר שתמיד השתוקקתי לראות. הפיתוי שלו אגדי: גגות רעפים אדומים; צריחי כנסיות וצריחים חינניים; אדריכלות רומית, עות'מאנית, אוסטרו-הונגרית וקומוניסטית, כולן התיישבו בעמק באלפים הדינריים, שנבקע לשניים על ידי נהר מילג'קה. מהרגע שהגעתי לעיר, נפגעתי בתריסר הגשרים שלה - חלקם אבן, חלקם ברזל, חלקם מודרניים, חלקם בנו על ידי העות'מאנים בתקופת שלטונם בת ארבע המאות.

הגשר הלטיני הוא המפורסם ביותר. כאן התנקש גברילו פרינציפ בארכידוכס פרנץ פרדיננד, מה שגרם לתחילתה של מלחמת העולם הראשונה. ה-Gräf & Stift גג נפתח בו רכב הארכידוכס לכאורה חונה לצמיתות באתר הפשע. תמורת כמה מארקים בוסניים, כל אחד שווה ערך לכ-50 סנט, תוכלו להצטלם מולו. דז'נה ברנקוביץ', אישה צעירה שהראתה לי ברחבי העיר, חלקה איתי את דיוקן החתונה שלה: היא בשמלתה והחתן שלה בחליפה שלו, מתנשקת בהוליווד מלאת התעלפות מול המכונית ההיא. זה הטפט בטלפון הנייד שלה.

ברנקוביץ' ואני עצרנו בכנסיות, בבתי כנסת ובביתמבשלת סרייבו, מבשלת בירה מהמאה ה-19 שנבנתה מעל מעיין טבעי. הבניין כמעט נהרס במהלך המלחמה, אבל מי המעיינות שלו הפכו לחבל הצלה כשהאספקה ​​העיקרית נקטעה, וכיום הוא שוב מייצר בירה. ביקרנו בסדרה של מסגדים שונים, כדי שברנקוביץ' תוכל לעמוד בהתחייבותה להתפלל חמש פעמים ביום, והתחלתי לאהוב לשמוע את הקריאה לתפילה המשולבת בפעמוני כנסייה מצלצלים. אמה היא מוסלמית בוסנית, ואביה היה אורתודוקסי סרבי; הוא היה מהראשונים שהתנדבו להגן על סרייבו עם פרוץ המלחמה. הוא מעולם לא חזר.

לא לוקח הרבה זמן להבחין בהשפעות מלחמת בוסניה בסרייבו. העיר לא התאוששה לגמרי. כמה בתים מרוסקים ננטשו לחלוטין, עם עצים ושיחים שצומחים מבעד לחלונות ריקים וחדרים ללא גג אל השמיים. חלק מהרחובות עדיין מעוטרים בדוגמת "ורדים של סרייבו" - חריצים בבטון שנוצרו בעקבות פיצוצים, מלאים כעת בשרף אדום כדם לזכרם. חפצי תיירות למכירה ב-Baščaršija, העיר העתיקה, כוללים עמדות מטריות העשויות ממעטפות ריקות ומכוניות צעצוע העשויות מכדורים מבוזבזים.

אבל בתוך תזכורות העבר הללו נמצאת עיר של יופי אגדי - ועיר שמרגישה מלאת תקווה. בזמן ההשבתה שלי, שוטטתי בין בוטיקים כמו Kutcha, חנות רהיטים החבויה בתוך בניין דירות ישן, לבין Bazerdžan, שמציגה בגדים ותכשיטים מתוצרת מקומית. ראיתי זוגות צעירים מתרווחים בבתי קפה לנרגילה ובני נוער מצחקקים בקבוצות, מסתובבים ומסתובבים בחנויות שעוסקות באיטרציות שונות של עונג טורקי, פירות יבשים, חלבה ואגוזים קלויים.

האוכל המסורתי הוא זול, בשפע, משביע:מהדקי נייר,סופגניות בוסניות מלוחות עם גבינה, וקבבים,סוג של נקניקייה בגריל, הקשורה לקבב, המיובאת על ידי העות'מאנים. אבל בשצ'ארשיה פזורים גם בתי קפה מסוגננים המגישים קפה ממוצא יחיד לצד ההתמחות הבוסנית.tufahije- תפוחים עלומים ממולאים בלימון, צימוקים וקצפת.

כשהיום הפך ללילה, התגודדו תושבים ותיירים גלריות אמנות ותיאטראות. (לבוסניה יש מזמן סצנת אמנות חזקה, לעתים חתרנית, ולמדתי שהנחשביםפסטיבל הסרטים של סרייבו, המתארח מדי שנה באוגוסט, נחנך בזמן שהמדינה עדיין הייתה במלחמה.) עד מהרה התמלאו המסעדות והברים בחוגגים סוערים שאוכלים, שותים, מעשנים, נהנים.

הלכתי לארוחת ערב ב-Inat Kuća, שמתורגם ל"בית חרפה", בתוך בית עות'מאני היסטורי. סיפור הרקע שלו הוא עדות לרוח הבוסנית: בסוף המאה ה-19, האוסטרו-הונגרים הכובשים רצו לבנות בית עירייה חדש על אדמת הבעלים, אבל הוא לא נתן להם - אלא אם כן יעבירו את כל ביתו, לבנה אחר לבנה, מעבר לנהר, למקום בו עומדת המסעדה כעת. הוא מגיש התמחויות בוסניות מעודנות, חלקן עם שמות מוכרים שמסגירים את השורשים העות'מאניים שלהם -קציצות,אוֹרֶז,meza- ואפילו יינות בוסניים, באווירה תוססת וחגיגית. אכלתי את שליכְּרוּב,פאי תרד וגבינה דמוי בורק, תוך כדי האזנה למסורתיsevdalinkaמוזיקה על המרפסת העמוסה, המזדמנת מעל הנהר.

המדריכים שלי אמרו לי שרבים עדיין מסבסדים את ההכנסה שלהם על ידי גידול מזון משלהם בגינות מטבח. היה ברור שהכלכלה הבוסנית עדיין לא התאימה. אבל בשיטוט בין ההמונים, הרגשתי את הדופק של דור חדש שמנסה להתקדם.

למחרת נפגשתי עם מדריך עיר נוסף, קומוניסט זקן נלהב בשם זיאד יוסופוביץ'. ברגע שנודע לו שאני יהודי, הוא הכריז: "זה אמיץ מצדך לומר". שאלתי אם נותרו רק כ-500 יהודים בסרייבו, יש דעות קדומות מתמשכות. "לאף אחד לא אכפת," הוא אמר לי, "אבל אף אחד לא מדבר על זה". הוא לקח אותי לבית הקברות היהודי המחולל של סרייבו. לא שוחזרו מאז המצור, רבות מהמצבות מוכות הכדורים עדיין נעקרות ומונחות על צדיהן.

יוסופוביץ' ואני עלינו אז בדרך הררית אל המגרש האולימפי של 1984. מסלול מזחלת בוב מוזנח היה מכוסה בגרפיטי ובצבע כה עבה ובוהק עד שהרגיש כמו תערוכת אמנות. בימים אלה רצים משתמשים בו כמסלול, והלכתי בו, בסופו של דבר חיבקתי את הצדדים כשילדים חלפו על פני על הסקייטבורד שלהם. בקרבת מקום, הראה לי יוסופוביץ' "מלון צלפים": הקליפה המופצצת של מלון שנבנה עבור משתתפי האולימפיאדה, שכוחות סרביים הפכו למפקדה, שבה הם גם השתמשו כמוט שממנו לירות על שכניהם לשעבר. בשנים שחלפו מאז, הבטון הפך לקנבס עבור אמנים ופעילים עריקים - כל הקירות הפנימיים שנותרו היו מכוסים כעת בציורי קיר וסיסמאות, שהפצירו במבקריםלעולם אל תשכח.

מאוחר יותר במסע שלי, בליניץ' היה משכנע אותי "לפרוץ" ל"מלון צלפים" אחר, זה שהיה בנק לשעבר בעיר מוסטר. המרכז המודרני של מוסטר מלא בבניינים חסרי ייחוד ברובם, אבל העיר העתיקה שלה היא יעד מפורסם. אחת מתחנות התיירות הפופולריות ביותר בבוסניה, היא מלאה בארכיטקטורה עות'מאנית אלגנטית: מסגד קוסקי מהמד פאשה החתיך, וסטארי מוסט מהמאה ה-16, גשר המקמר מעל נהר נרטבה. המקור הושמד במלחמה; הוא נבנה מחדש בשנת 2004, תוך שימוש באבנים ממחצבות סמוכות וחלקים מקוריים שנחשפו מאפיק הנהר.

ציוני הדרך המשוחזרים הרבים של מוסטר הם עדות למחויבותה של העיר למורשת שלה - ולפחות כשהייתי שם, משיכה להמוני תיירים בינלאומיים. בלילה מהמלון, כשצפיתי באורות הגשר רוקדים על המים, קלטתי את צלילי ה-Notorious BIG מנגן מבית קפה סמוך.

לכל מי שדיברתי איתו במוסטר, בסרייבו, בכל בוסניה, היו סיפורי מלחמה משלו. לפעמים זה הרגיש כאילו הלחימה התרחשה אתמול - הזיכרונות הטראומטיים כל כך מושרשים שאובדן עדיין יכול להרגיש רענן ופציעות עדיין מרגישות גסות. האזור רעב לתעשייה ולכיוון חדש. תיירות עשויה להיות תשובה אחת - דרך להשוויץ ברכסי ההרים העצומים של בוסניה, נהרות גבישיים, טיולים לא צפופים, רכיבה על אופניים ורפטינג. מלבד הזרם ההולך וגדל של מבקרים חובבי טבע, נראה שהיופי הטבעי העצום של הארץ מספק סוג של נחמה רוחנית לבוסנים בכל הגילאים.

וכך, יצאנו למדבר, שיירות לכפר לוקומיר, עיירת רועים ומכה למטיילים. זה המקום המרוחק ביותר בבוסניה, על ראש הר באמצע הדרך בין סרייבו ומוסטר. לוקומיר מורכב מכשני תריסר בתים קטנים מאוד מאבן ועץ, רובם בני מאות שנים, כולם עם גגות מתכת עם פסגות. הייתה רוח כשהגענו, אבל ציורי להפליא, כפר ספרי סיפורים נצחי - מלבד צלחות הלוויין המחוברות לכל בית. הבניינים פזורים מסביב לפסגת ההר, המתנשא מעל קניון נהר עצום ומיוער, בו הנועזים יכולים לצאת לסנפלינג, לטייל ולטפס על סלעים, ובמזג אוויר טוב לשחות בנהר בתחתיתו. תרנגולים, חתלתולים, כלבים וכבשים הסתובבו בשבילי האבנים.

אישה זקנה ישבה לצד הכביש הראשי הריק, ומכרה כפפות וגרביים בעבודת יד. היא סיפרה לנו שהיא בת 80; היא לבשה גרביונים עבים, ז'קט חורפי, מגפי גומי גבוהים מתחת לחצאית הארוכה שלה, וצעיף משי כרוך סביב ראשה, בסגנון בבושקה. לוקומיר היא עיירה עונתית. בנובמבר, לפני ירד השלג בחורף, התושבים אוספים את בעלי החיים שלהם למשאיות שכורות ויורדים לעמק כדי לחכות לאביב. אין חנויות, אין בתי ספר, אין מבני עירייה - רק מסגד זעיר למרגלות גבעה. אולם יופיו של הכפר הוא שירת צפירה: בקיץ יכולים לעבור מאה מטיילים מדי יום.

בליניץ', שהיה לצידי במשך 90 דקות הנסיעה מסרייבו, החנה את התיקים שלנו בצימר ספרטני, אחד העסקים היחידים של לוקומיר. לאחר מכן עלינו במעלה פסגה שכנה וירדנו לתוך קניון קסום, שבו קירות אבן גיר בשמיים היו מכוסים בצמחים שופעים המשמשים למטרות רפואיות. השביל הסלעי והשיחי היה מרתיע יותר כשטיפסנו חזרה לכפר, גאים בעצמנו ורעבים לארוחת ערב.

בית ההארחה Letnja Basta הוא עניין משפחתי; בחור צעיר מנהל את זה, בעוד אמו ואחותו מבשלות על אותו תנור עצים שגם מחמם את הבית. ישבנו ליד שולחן אורחים ארוך, שם הגישו לנו הנשים ארוחת ערב של סלאו כרוב, עגבניות מחוץ לסרייבו, גבינה בוסנית מוצקה שמזכירה פטה, ותפוחי האדמה הקלויים הטובים ביותר, שנחשפו באותו בוקר מהגינה שלהם. אחר כך לחם ועוף, ואז טלה מקומי עם אורז ואפונה. חלווה ומאפים ספוגים בסירופ. יין ובירה. התחושה הייתה נעימה וחמימה, ולאחר זמן מה עלינו למעלה ליפול למיטות, קצת שיכורים וממולאים בנועם.

למחרת בבוקר, אכלנו ארוחת בוקר דשנה כדי להתכונן ליום של רכיבה על אופניים. שכנה הגיעה עם חלב עיזים טרי, שאמו של הבעלים שלנו (לובשת חולצת טריקו שעליה כתובצ'כית Me Out) מחומם על הכיריים כדי שנוכל לשתות - זה היה מתוק להפתיע. התכנון היה לרכוב 30 קילומטרים מלוקומיר לאגם בוראצ'קו, מאגר קרחוני שבו נבלה את הלילה. בערב הקודם, נופפנו לרועה צאן כשהסיע את הכבשים שלו בחזרה לכפר; כשיצאנו בבוקר, חלפנו על פניו כשהיא מובילה את עדרו, מטריה מעליו. החלק הראשון של הרכיבה שלנו עבר בשביל הררי צחיח, מעל קו העצים. ברגע שירדנו, אורנים ושיחי ערער כיסו את הגבעות.

כשהגענו לאגם, עשינו פיקניק מתחת לביתן והבטנו אל המים, שהיו בצבע מתכת ומוקפים ביער. האזור היה מגודל ופראי, עם חופים חוליים קטנים וכמה דייגים בודדים. עיירה ישבה בצד אחד של האגם, ומצד שני אתר נופש נטוש מהתקופה הקומוניסטית. לורן קסרוביץ', מומחה צעיר לאופניים שהיה המדריך שלנו במסלול הרכיבה, הוביל אותנו סביב ההריסות. חשתי געגוע מצד כמה מחבריי לימים היציבים יחסית של שלטונו של טיטו, כאשר רוב האזרחים הוזנו, שוכנו וקיבלו חופשה בתשלום. הזיכרונות בהחלט נשארים. כשיצאנו, ראיתי מעטפה תקועה מתחת לשער קבלת הפנים. הרמתי את זה. זה היה חשבון חשמל, שהופנה לאחד מארגוני העובדים הוותיקים.

ב-Vila Sunce, המלון שלנו מול האגם, הבעלים צלה פורל טרי שנתפס על אש גלויה. הוא השתמש בזרועו הטובה; השני נותר חסר תועלת מפציעת מלחמה. כשאכלנו את הדג המעושן, התקיימה מסיבת יום הולדת של השכנה בחדר האוכל, ומילאה את הפונדק בשמחה. זה היה רק ​​אחרי עונת השיא בבוראצ'קו, אבל קסרוביץ' העלה זיכרונות כיצד בקיץ, הוא וחבריו היו נמלטים מהחומרה של העיר כדי לשוט בקיאקים ולשחות באגם ההררי השליו הזה.

בוראצ'קו נשפך לנהר נרטבה, שם אצפה במהרה בשלווה שמדריך הרכיבה הצעיר תיאר. המים היו צלולים וקרים; בטיול רפטינג הנהר שלנו, שתינו אותו בקומץ. שמחתי להחליק במהירות על הסלעים, לאחר שנפגעתי בפנים מהתרסיס של המים. יש כל מיני בעלי חיים ביער על שפת המים, שמחפשים פורל - זאבים, לוטרות, שועלים. קיוויתי לזהות דוב, אבל לאחר זמן מה הרגעתי את השעון. הפרץ הראשון של הסתיו החל לצבוע את העצים. חתרנו דרך קניוני סלע גבוהים, שבהם הלכו עדרי עיזים בחבל דק על המדפים הצרים גבוה מעל. בימים החמים ביותר, 50 רפסודות יכולות ללכת באותו מסלול, אבל באותו יום היה לנו את זה לעצמנו.

בליניץ', שהביא קיאק משלו, הראה לנו טריק. הוא לקח ביס מהאגס שלו ואז הפך את הסירה שלו, הושיט את ידו מתחת למים כדי להניח אותה על הקרקעית המתהפכת. ואז הוא תפס את הפרי בידו השנייה והגיח שוב - צד ימין למעלה, אגס בפה. "בקיץ", הוא התרברב בשמחה, "אני עושה את זה עם בירה". הנרטבה הייתה לפעמים רגועה, לפעמים שואגת, הקניונים כמעט בחוצפה, אבן גיר מפוארת בפזיזות, אזוב מתנשא גבוה מעלינו.

"עצום עיניים", אמר מדריך הרפטינג העליז שלנו, סמיר קריביץ', מורה להתעמלות בבית ספר סמוך. "כשאני עושה זאת, אני מקשיב למים ולציפורים. אני נושם עמוק, ואני מרגיש שמישהו טופח לי על העורף". הוא נראה מנוח. עצמתי את עיני והקשבתי. הוא צדק.

מסלול ההרפתקאות שלך בבוסניה

הגעה לשם

אין טיסות ישירות מארה"ב, אבל אפשר להגיע לסרייבו דרך מרכז אירופי כמו איסטנבול, מינכן או וינה.

סרייבו

אפשרות לינה ייחודית היאמלון איסה בג, פונדק וחמאם הממוקמים בתוך בניין משנת 1890 ששיכן בעבר את המרחצאות הציבוריים הראשונים של סרייבו.מלון טבע פינווהחדשאתר הנופש והספא של יער טרצ'יןהם אתרי ספא בעיצוב גבוה ממש מחוץ לעיר. אהבתילהתקשר,באזרדז'אן, ובוטיקים אחרים המאירים דגש על אמנים ומעצבים מקומיים. לארוחת ערב תוססת, נסהבית אינאת, המגישה התמחויות בוסניות עם פסקול של מוזיקת ​​פולק חיה. כל מבקר בסרייבו צריך להקדיש זמן כדי ללמוד על העבר הסוער שלה; אתמוזיאון מנהרת המלחמהאסור לפספס, והתרגשתי מאוד מהמוזיאון ילדות מלחמה, שנפתח ב-2017.

מוסטר

מלונות רבים כאן תופסים מבנים היסטוריים, כמו המאה ה-18בית מוסליבגוביץ', מוזיאון ואנדרטה לאומית עם 12 חדרי אירוח. העיר העתיקה היפה מתויירת, אבל חיה עם מסעדות וברים. עשרים דקות מחוץ לעיר הוא השלווהBlagaj Tekija, מנזר דרוויש שנבנה במאה ה-15 בבסיס צוק על נהר בונה. הוא עדיין מאכלס מסדר סופי פועל, אך פתוח למבקרים.

מחוץ לערים

היה לי נהג שיסיע אותי דרך ההרים ללוקומיר, אבל אפשר לטייל אל יעד ההליכה הפופולרי הזה, הקהילה הגבוהה ביותר בבוסניה. רק הרפתקנים צריכים לבלות את הלילה; הפונדקים דמויי אכסניה בסיסיים מאוד. נשארתי במזומן בלבדבית ההארחה Letnja Bastaואכל ארוחת ערב טעימה, שהוכנה על תנור עצים, עם הבעלים, שגרים בקומה העליונה. טיול האופניים מלוקומיר לאגם בוראצ'קו נמשך שש שעות ציוריות, אם כי אפשר גם לנסוע ברכב. מוקף בהרים ירוקים, אגם קרחוני זה הוא יעד פופולרי לקיץ. נשארתי בוילה סאנס, מלון פשוט בבעלות משפחתית. למחרת, עשיתי סיור מודרך עםרפטינג אירופהבמורד קטע של נהר נרטבה, הזורם מהאלפים הדינריים אל הים האדריאטי. נהר הטארה הוא גם יעד לרפטינג, אבל בחרתי בספארי ג'יפים דרך הפארק הלאומי Sutjeska שמסביב. שם, חניתי בתוך חדר אחד A-frame בBase Camp TaraSport. לנכס אין חימום והוא פועל רק בקיץ, כאשר הוא פופולרי בקרב משפחות וחובבי טבע.

מפעיל טיולים

טיול זה תוכנן על ידיקר אנד דאוני, שהרחיבה לאחרונה את ההיצע שלה במזרח אירופה כך שיכלול את בוסניה והרצגובינה. 15 יוםחווה את המורשת של הבלקןהמסלול כולל גם את קרואטיה, סלובניה וסרביה.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון יולי 2020 של Travel + Leisure תחת הכותרת "A Land Apart". קר אנד דאוני סיפקו תמיכה לדיווח על הסיפור הזה.