השכונות היצירתיות ביותר של פילי מציעות הכל מבאבקה ועד חנויות ספרים בבעלות שחורה

השכונות היצירתיות ביותר של פילי מציעות הכל מבאבקה ועד חנויות ספרים בבעלות שחורה

מעבר למרכז ההיסטורי של פילדלפיה מסתתרת קונסטלציה של שכונות שהפכו למוקדים של גיוון ויצירתיות. הכירו את הדור החדש מאחורי הרנסנס האורבני של העיר.

זה הפך להיות מביך, התלות שלנו בפרלה, BYOB פיליפינית בשכונת מזרח פסיאנק שלפילדלפיה. לקחנו לשם את כולם: חברים מבקרים מחוץ לעיר, עמיתים של בעלי מהעבודה. התחלנו לדאוג שהאורחים שלנו ישוו הערות, יבינו שלא אכלנו בשום מקום אחר, וחושדים שאנחנו אומרים כן רק למפגשים כתירוץ ללכת שוב לפרלה.

היינו הולכים למסעדה בימי רביעי או ראשון, כשהחתימה שלהיָד בְּיָדנערכו חגים. שרת היה מכסה את השולחן שלנו בעלי בננה, ואז מניח בסיס של אורז מטוגן בשום. זה היה מעליו בטן חזיר, דג מטוגן שלם, ירקות ורוטב קוקוס. כולנו היינו מתחילים לקטוף בידיים את הפינות שלנו בערימה. זה היה כל כך מישוש ואינטימי. לא יכולתי לדעת שבעוד כמה חודשים אהיה נוסטלגי לשולחנות קטנים עמוסים באנשים שחולקים ארוחה משותפת, שלא לדבר על חיבוקי הדובים שקיבלנו מהמנהל בכל פעם שביקרנו.

באוגוסט חזרתי לאיסט פאסיאנק אחרי חודשים שבהם הייתי מרותק בעיקר לדירה שלי במערב פילי. הייתי לחוצה לגבי החזרה. של העירמסעדות נפגעו קשות מהמגיפה, והשכונה, מרכז קולינרי חדש, הפכה להיות תלויה בתעשיית האירוח.

ראשית, עצרתי באסן, מאפייה יהודית בת ארבע, במרחק של כמה רחובות מפרלה. איבדתי את המעקב אחר הפעמים שבהן נכנסתי לחלון הראווה הקטנטן הזה בבית שורה שהוסב לפרוסת עוגת תפוחים לפני שהלכתי ל"רעיון רומן", חנות הספרים האהובה עליי באזור. הפעם גיליתי שאסן הפך את החלון הקדמי שלו לדלפק. כשכיכר שוקולד באבקה ענקית נמסרה לי דרך פתח קטן, נזכרתי במאמר שקראתי זה עתה על "חלונות יין" בטוסקנה, שהומצאו לראשונה בשנות ה-1600 בזמן מגיפה ועכשיו חוזרים. אולי עדיין היה מקום לגחמות בקיץ 2020.

כשחלפתי על פני בתים בשורות שנבנו בתחילת המאה ה-20 כדי לספק מענה למהגרים ממעמד הפועלים מאיטליה ואירלנד, היה לי קל לשכוח שאני באמצע רובע מסעדות פורח. השכונה נקראה על שם העורק הראשי שלה, East Passyunk Avenue, בעבר ידועה במפרקים האיטלקיים שלה ברוטב אדום, משוכללתתצוגות אור חג המולד, וחנויות שמכרו תלבושות בית ספר. מאז הוא הפך למגוון יותר, ומקבל בברכה מהגרים מאמריקה הלטינית ודרום מזרח אסיה - כמו גם את המטבחים שלהם.

"מה שאני אוהב באיסט פסיונק הוא שאנשים עושים מאמץ לתמוך בעסקים מקומיים", אמרה לי טובה דו פלסיס, הבעלים הדרום אפריקאי של אסן. "הם יקבלו ממני את הלחם שלהם במקום משוק רשתות גדול. זו הסיבה ששרדנו". אכן, כבר מזמן יש בשכונה הזאת תחושה שכולם נמצאים בה ביחד. זו הסיבה שניק אלמי בחר באזור כמיקום המיזם הראשון שלו, המסעדה הצרפתית המודרנית לורל, וטרקלין הקוקטיילים הסמוך, In the Valley. "כולנו די סרוגים", הוא אמר לי. "אנחנו שואלים דברים כמו עירית אחד מהשני כל הזמן."

תחושת התלות ההדדית הזו הפכה לפן מרכזי שלפילדלפיההתחייה של. בשנים האחרונות, שפים צעירים, אמנים ויזמים נהרו אל המובלעות הזולות יותר של העיר - איסט פסיאנק, בלה ויסטה ואזור קנסינגטון-פישטאון - ושגשגו באמצעות שיתוף פעולה. הפכתי לחלק מהקהילה היצירתית של העיר הזו בשנת 2018, כאשר, בזכות דמי שכירות זולים, יכולתי לעזוב תפקיד אקדמי באוהיו ולחזור לעיר הולדתי כדי להמשיך בכתיבה במשרה מלאה. הצטרפתי ל-Blue Stoop, ארגון מקומי לסופרים, שסייע לאחרונה להוביל קמפיין גיוס כספים לחנויות ספרים אינדי ובעיתונות קטנה שנפגעו מהמגיפה. הנהנים שלה כללו רעיון רומן ובפישטאון, חנות הספרים של הרייט, המתמחה בספרים של נשים שחורות.

אין מקום שמגלם טוב יותר את האנרגיה החדשה של פילי מאשרבניין בוק, חלל מעורב בפסיונק מזרח. בוק נבנה כבית ספר תיכון מקצועי על ידי מינהל העבודה הציבורי הפדרלי במהלך השפל הגדול. בית הספר נסגר על ידי העיר בשנת 2013 ושכב רדום עד שלינדזי סקנאפיקו, מפתחת מקומית צעירה שעבדה בכפר האולימפי בלונדון, קנתה אותו. ל-Scannapieco היה רעיון להמיר את בית הספר למרחב יצירתי עבור אמנים ובעלי עסקים קטנים.

כששמעתי לראשונה על בוק, היו לי הסתייגויות. הבניין המחודש זכה לעיתונות גרועה בשנת 2015 עם פתיחתו של בר פופ-אפ על הגג, Le Bok Fin, שמו ריף על מוסד האוכל הצרפתי האגדי של העיר Le Bec-Fin. הבר הפך לילד פוסטר לג'נטריפיקציה. אבל אנשים הגיעו כשהבינו שלה-בוק סין הוא רק חלק אחד מהמכלול, ושהבניין יפנה בעיקר לאמנים מתפתחים ומותגי אינדי.

בוק היא כיום ביתם של יותר מ-140 ספקים, כולל יצרני רהיטים, מעצבי תכשיטים, חברות טיפוח עור וסטודיו לאמנים. לגג יש כעת דייר קבוע: בוק בר, ממנו נשקף נוף מדהים של העיר. בביקורי הראשון, קצת נדחקתי - המסדרונות עדיין מרופדים בלוקרים, וחלק מהחנויות נמצאות בחדרים עם לוחות הגיר המקוריים. אבל בסופו של דבר אתה מתגבר על כל התלבטות לגבי ללכת לבית ספר לשתות משקאות.

אחת החנויות המרגשות ביותר בבניין בוק היא רימרק גלס, שבה אומנים מייעדים מחדש את מיכלי הזכוכית של לקוחותיהם. "ניקח את כל הבקבוקים והכוסות מטוסט השמפניה בחתונה שלך וניצור סט שלם של כלי אוכל לבית שלך", אמרה לי הבעלים-השותף רבקה דייויס. כפי שקורה אצל ספקים רבים של בוק, דייויס אוהב לעבוד עם אומנים אחרים בבניין, כמו כריסטופר סיירי, הבעלים של Franklin & Whitman, חברה טבעונית לטיפוח העור. הערה הופכת את הבקבוקים שסיירי משתמש בתכשירי הניקוי והסרומים שלו לקערות שניתן להשתמש בהן כדי לערבב מסכות פנים.

לסיירי, בניין בוק מגלם אתוס עמוק יותר שמשחק באיסט פאסיאנק ובפילדלפיה בכלל: רצון לקרב אנשים יצירתיים כדי ללמוד אחד מהשני ולהשיג אחד את השני. "זו קהילה יפה", אישר סיירי. "אני הולך להישאר כאן כל עוד אני יכול."

אתה תמצא את תחושת הזהות הקולקטיבית פועמת בשוק האיטלקי של דרום רחוב 9, בשכונת בלה ויסטה - בעיקר הודות לשפית כריסטינה מרטינז מ-דרום פילי ברבקואה. המסעדה מתמחה בסגנון בישול כבש הכולל עטיפתו בעלי קקטוס וצלייתו במשך 12 שעות בבור תת קרקעי.

מרטינז הגיעה לעיר כמהגרת לא מתועדת ממקסיקו לפני שהקימה עסק משלה - סיפור שהיא מספרת בפרק מרתק בסדרת נטפליקסשולחן השף.בימים אלה היא תומכת מחויבת למען זכויותיהם של עובדי אירוח חסרי תיעוד, ומזמינה בקביעות שפים מקומיים שאינם יכולים להרשות לעצמם לפתוח מקומות משלהם להתגורר במסעדה שלה לפופ-אפים.

לאחרונה, השף עומר טייט השתמש ב-South Philly Barbacoa עבור הפופ-אפ שלו, יערה, אשר, לדבריו, מגישה אוכל שהוא "שער לרעיונות של Blackness, בניגוד למה שאנשים שחורים אוכלים". הוא אוהב לשלוף רעיונות למתכונים מיצירות גדולות של ספרות שחורה. ברומן של ראלף אליסון משנת 1952,אדם בלתי נראה,למשל, הגיבור נעצר על עקבותיו בהארלם על ידי ריח של בטטות צלויות; הניחוח נותן לו "דקירה של נוסטלגיה מהירה" לילדותו בדרום. טייט הפך את הקו למתכון לבטטות עלומות מכוסות בסירופ מולסה וחרוכים על גחלים לוהטות.

בבלה ויסטה, סצנת המסעדות החדשה הוגדרה במידה רבה על ידי המעבר מהמטבח האיטלקי המסורתי, לעבר מפעלים המנוהלים על ידי שפים מהגרים מאמריקה הלטינית ודרום מזרח אסיה, בדומה למזרח פסיאנק. בהליכתי בשוק האיטלקי, יכולתי להרגיש את הקהילות השונות מתנגשות: מפיצי פסטה וחנויות שמוכרות שמן זית וכמהין מעורבים ביצרני טורטיות וחנויות פרסום.quinceañeraשמלות.

כששאלתי את השפית Nok Suntaranon מקלאיה איך זה להגיש אוכל דרום תאילנדי בשוק האיטלקי, היא אמרה שהיא מרגישה ממש בבית: "נהגתי לנהל מסעדה איטלקית בבנגקוק".

היא שירתה אותישו מואנג: כופתאות סגולות בצורת פרחים וממולאות בעוף טחון מלוח וצנונית מתוקה. זו מנה לבני המלוכה, אמר לי נוק, ואכן, ניתן לייחס את המתכון לתקופת שלטונו של תחילת המאה ה-19 של מלך תאילנד ראמה השני. לאור האומנות הברורה הכרוכה בפיסול הכופתאות, שמגיעות ב-15 דולר למנה, נדהמתי לשמוע את נוק אומרת שהיא עדיין מקבלת תלונות על תג המחיר. "אנשים חושבים שאוכל אתני צריך להיות זול", אמרה.

אחרי הארוחה שלי, הלכתי ליישוב השבדי הישן של קווין וילג', כדי לראות איך החנויות באזור זה מחזיקות מעמד. רבים מהספקים לאורך שורת הבד ברחוב הרביעי מנוהלים על ידי מוכרים מהדור השלישי והרביעי, אבל הבלוק מפנה מקום גם לבוטיקים חדשים. אחד הטובים ביותר הוא Yowie, חנות עיצוב פופולרית בבעלותה של שאנון מלדונדו, שנהגה להגיע ל-Fric Row בילדותה. היא עזבה כדי ללמוד בבית ספר לאופנה בניו יורק, ועבדה כמעצבת עבור מותגים כולל טומי הילפיגר וראלף לורן, לפני שהתחילה להשתוקק למשהו חדש.

"קיבלתי השראה מנסיעות", היא אמרה לי. "בכל פעם שהייתי הולך למקום כלשהו, ​​הייתי אוסף טקסטיל או קרמיקה מיצרן מקומי. תהיתי אם אולי אהנה לאצור כמו שאני נהנה לעצב". ואכן, כל פריט במלאי של יואי מרגיש יחיד במינו, שנבחר על ידי מישהו עם חוש סטייל לא מתאמץ. יש נרות של אמנית השעווה פיירה בוכנר, צעיפים צבועים ביד וכלי בית של קרמיקאים מקומיים. מלדונאדו רוצה שיואי תהיה לא רק חנות אלא גם חלל קהילתי; היא הייתה פעילה בתמיכה ביזמות ואירחה אירועי יציאה מההצבעה.

הנוף המשתנה של פישטאון מתגבש אולי בצורה הטובה ביותר בסיפורה של פיצריה בדיה. רק לפני חמש שנים לא היו בחנות טלפון ולא מושבים. זה לקח רק מזומן. השף ג'ו בדיה, המכונה "ג'ירו של הפיצה", הכין רק 40 פשטידות ביום, והן נמכרו במהירות. הביקוש זינק לאחר שהמסעדה זכתה לתשומת לב תקשורתית ארצית, והפיצריה, המומה מהביקוש הפתאומי, נסגרה.

היא נפתחה מחדש בשנה שעברה כמסעדה לשבת עם רישיון אלכוהול וחשבון אינסטגרם. פיצריה בדיה החדשה ממוקמת ברחוב לי, סמטה לא ברורה. לולא הייתי מכיר את האזור, כמעט בוודאות הייתי הולך לאיבוד בניסיון למצוא אותו. פישטאון עדיין מרגיש מחוספס בקצוות, פשוטו כמשמעו - בורות, אתרי בנייה ומדרכות לא אחידות אומר שאתה צריך להיות זהיר לסחוב את הפיצה שלך בחזרה למלון. למרבה המזל, יש אחד נהדר במרחק הליכה קצר משם: Wm. הבנים של מולהרין, נכס בן ארבעה חדרים עם תחושת רטרו ששימש בעבר כבית חרושת לזיקוק וויסקי.

הרבה דברים בפישטאון הם כאלה: חללים מחודשים ששומרים על ההיסטוריה שלהם אבל מצביעים לעבר העתיד. ג'ן ווינק הייז, ציירת ופסל, ובעלה, טיילר הייז, הבעלים של תווית הריהוט העכשוויתBDDW, גר בכנסייה שהוסבה בפישטאון. כל חלק בקו BDDW, שבנה מוניטין בזכות העיצובים המודרניסטיים שלו עשויים מעץ באיכות מורשת, נוצר בסטודיו שלו בפילדלפיה. טיילר אמר לי שפילדלפיה מזכירה לו את "ברוקלין בימים ההם". הוא ציין שתלמידים היישר יוצאים מבית הספר לאמנות נוהרים לאזור, והם לא רק נשארים בסתירה בסטודיו שלהם; תערוכות ופרויקטים שיתופיים הפכו לנורמה. בני הזוג הייס פתחו את ביתם לסיורי סטודיו בהנחיית Philadelphia Contemporary, ארגון המוקדש להצגת אמני העיר. "זה מרגיש כאילו אנחנו מחוברים למשהו מרגש", אמרה ג'ן.

קנזינגטון, מעט צפונית לפישטאון, רואה תחייה משלה. ברחוב הווארד, שם שוכנת לייזר וולף, המסעדה האחרונה מאימפריית המטבח הישראלי של מייקל סולומונוב, הכל נראה כמו מחסן שהוסב. אנדרו הנשו, השף הראשי של לייזר וולף, היה בעבר שף דה cuisine ב"זהב", מסעדת הדגל של סולומונוב בגבעת החברה, שזכתה בפרספרס ג'יימס בירד לשנת 2019 למסעדה מצטיינת. הנשו אמר לי שהוא נרגש להביא את לייזר וולף ואת המותג סולומונוב לקנסינגטון, ושהוא אהב את הרעיון של "לעזור להעלות אזור עולה".

לייזר וולף הוא אshipudiya,שפירושו "בית שיפוד" בעברית. "ככה באמת אוכלים בישראל", אמר לי הנשו. "זה כמו הפאב באנגליה או הדינר באמריקה". מהתקרה תלויים פנסים, והמפות מבריקות, צבעוניות ולא תואמות. Henshaw מחשיב אתסָלָט,מבחר סלטים המוגשים באופן מסורתי בתחילת הארוחה, כדי להיות חיוניים לאווירה הנמוכה של לייזר וולף. הגרסה שאכלתי כללה סלק זהוב עם כוסברה, מלפפון חמוץ ישראלי ומלפפון מגולח עם חריסה. אחר כך הגיעו בשיפודים: בקר רומני, טונה תוניסאית, עוף במרינדה בגויאבה, אפילו מרגז בלתי אפשרי לצמחונים. הקוקטיילים הם הדרים קדימה - האריה המלוח, העשוי מג'ין, ערק, אשכולית ונענע, מהווה קריצה למוכרי המיצים בישראל. גלידה רכה מגיעה עם הצ'ק שלך, לקחת איתך לטיול. הנשו הסביר שהוא רוצה שאנשים יסיימו ארוחה בסיורים בשכונה.

עבור כל כך הרבה מהשפים ובעלי העסקים הקטנים שדיברתי איתם, פילדלפיה היא מקום שבו הדברים עדיין מרגישים אפשריים. כל שיחה שהייתה לי על אוכל, או אמנות, או קו חדש לטיפוח העור, חזרה לנושא החלומות ואיך העיר הפכה אותם לבר-השגה. באיסט פאסיאנק, בלה ויסטה, פישטאון וקנסינגטון, האפשרות הזו מגיעה יחד עם אחווה, התחושה שהמטרות ממומשות בצורה הטובה ביותר ביחד. למרות הדרכים שבהן השתנתה העיר, זהותם הבלתי ניתנת לטעות של תושבי פילדלפיה כקבוצה של חולמים מחורבנים שנעשו בתבנית של רוקי בלבואה, אבינו המייסד האמיתי, מרגישה שלמה. וזה דבר טוב. כמו שאר העולם, אנחנו במאבק.

לחקור את פילי החדשה

מזרח פאסיאנק

אין מקום רגוע יותר לסקור את קו הרקיע של פילדלפיה מאשר בראש בניין בוק רב שימושי.בר ספריםהוא טרקלין עונתי על הגג המארח שיעורי יוגה, פופ-אפים של שף אורחים ועוד. למטה, עצור בפרנקלין וויטמן, מותג טיפוח עור טבעוני, והערה גלאס, שהופך בקבוקים ישנים לסחורה כמו גופי תאורה וכלי שולחן. בזמן שהקמאין הקהילתי חוגג בפרלה(מנות 11-20 דולר), מסעדה פיליפינית אלגנטית, נמצאת בהפסקה עקב המגיפה, אתה יכול לקבל את האלמנטים ללכת וליצור מחדש את הארוחה בבית.

השף ניק אלמי בשפה הצרפתיתדַפנָה(תפריטי טעימות החל מ-$105) עומד ליד בר הקוקטיילים המוגבה שלובעמק. שוקולד צ'יפס ולרהונה וערמות חלבה מכינים את השוקולד באבקה באסןשווה טיול בשכונה. הצטייד בחומר קריאה ברעיון חדשני, חנות ספרים קטנה אך מאושרת היטב.

בלה ויסטה וכפר קווין

חסידידרום פילי ברבקואה(צלחות קטנות $4-$10) עומדות בתור למנת הטלה של השפית כריסטינה מרטינז בצלייה איטית. המסעדה המוארת והעליזה מארחת גם פופ-אפים כמו יערה של עומר טייט, שבקרוב תהיה מוסד לבנה ולבנים. אל תחמיצו את shaw muan, כופתאות עשויות בצורת פרחים, בקלאיה(כניסות $23–38$), מסעדה תאילנדית דרומית.

בְּפיורלה(מנות 18–22$), בר פסטה מזמין עם 14 מושבים, אין מלצרים; השפים משרתים אותך היישר מהמטבח. הסט המסוגנן של פילי תדיריואילכלי בית מיוחדים במינם.מארש אנד מאנה, בוטיק שיער טבעי בוהמייני-שיק, מציע לנשים וגברים שחורים מקום מסביר פנים לקניות לצרכי יום הכביסה שלהם.

פישטאון וקנסינגטון

נקרא על שם אירי מהמאה ה-19 שהקים את מזקקת הוויסקי לשעבר,Wm. בניו של מולהרין(כפול מ-312$) הוא מלון בן ארבעה חדרים עם אסתטיקה של אמצע המאה. בנכס אחר של פישטאון,ה-Lokal(כפול מ-237 דולר), החדרים מלאים בפינוקים אזוריים, כמו תה של Steep & Grind ו-Goldenberg's Peanut Chews.

חלקם נחשבים לנתח הטוב ביותר בארץ,פיצריה בדיה(פיצות $22-$28) מציעה כעת חדר פרטי בו האורחים יכולים להזמין מסיבת "hoagie omakase" של שעתיים ולנסות את הטייק של פילי על הסאב הקלאסי. חלק מהאימפריה הקולינרית של מיכאל סולומונוב,לייזר וולף(מנות 20-32$) היא שיפודיה מחודשת - עברית עבור "בית שיפוד". לאחר ארוחה בקידנס(מנות 19-27$), הזמינו את קינוח הקרח המגולח, שעושה כבוד למסורת הקרח האיטלקית של העיר.מו"פהוא בר קוקטיילים סקסי הידוע במשקאות הצמחים המלוחים שלו ובחבטות החלב שלו. השחור בבעלות השחורחנות הספרים של הרייטמתמחה בכותרים של סופרות נשים.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון דצמבר 2020 של Travel + Leisure תחת הכותרתפילי ספיישל.