וינה אהובה בזכות המוזיאונים, תרבות הקפה והפארקים המדהימים שלה - אבל עכשיו היא אחת הערים המרגשות ביותר באירופה לחיי לילה

וינה אהובה בזכות המוזיאונים, תרבות הקפה והפארקים המדהימים שלה - אבל עכשיו היא אחת הערים המרגשות ביותר באירופה לחיי לילה

בירת אוסטריה זוכה לרנסנס, עם מסעדות ראוותניות, ברי קוקטיילים עם יצירה ומלונות אופנתיים.

וינה'הרובע ה-20, שכונת פועלים מסורתית מעבר לדנובה, מכנסיות הרוקוקו המפורסמות של העיר ווילות יוגנדסטיל, הייתה בהרבה ברשימת המקומות שציפיתי שיאכלו את אחת הארוחות המרהיבות בחיי. חברתי אלי צורצי ואני כבר היינו חמש מנות לתוך אקסטרווגנזה בת 15 צלחות של נשגבות, חתרנות והתפרצויות מדי פעם של מוזרות חוצץ והחוצה כשהגיעה מנה שגם החך וגם המוח הקטן שלי עדיין מזמזמים ממנה: מיניאטורה.מַחזוֹרִיקבב, העשוי לא מבשר טלה אלא מבשר צבי, על לחם שטוח המשלב פרג כהה, מרכיב האפייה המוערך ביותר באוסטריה. חסיד של סאכר טורט וקנודל שאני, השילוב נראה לי טעים ולא מתאים במידה שווה בערך. אולם כפי שהתחלתי ללמוד במהרה, לא ניתן היה להמציא טוטם קולינרי מושלם יותר עבור וינה של היום.

אלי שכנעה אותי שעלינו לבלות את הערב הראשון שלי בבירת אוסטריה ב- Mraz & Sohn, כרגעהכרטיס הכי חם בוינה, אבל קיבלתי את הצעתה עם יותר מקפיץ קל של ספק. כאמריקאי אוסטרי המתגורר בארצות הברית, לא חמק ממני שוינה עברה כמה שינויים מבטיחים בשנים האחרונות. אף על פי כן, הרעיון שהרובע ה-20 הגרועני, שתביעתו לתהילה קולינרית הייתה תמיד דוכני הנקניקיות שלו, עשוי להיות באמת המקום לבזבז חצי מתקציב הנסיעות שלי על ארוחת ערב בודדת, לקח קצת זמן להסתכל על הראש.

אבל לאלי - שכבר הייתה הרבה יותר מתוחכמת ממני כשיצאנו, עוד בצעירותנו הבלתי נשכחת - יש דרך להעמיד אותי במקומי במבט על החלק העליון של המשקפיים המסורבלים והאופנתיות שלה, ומעולם לא הייתי יותר אסירת תודה על כוחות ההפחדה שלה מאשר הייתי באותו לילה.

המטבח של אוסטריה תואר כקשור באופן מוגזם למסורת. אבל הרבה לפני המנה האחרונה במראז אנד סואן - אחרי פפרדלה כרישה חרוכה ברוטב של אמנטלר מיושן, קונסומה פורצ'יני-קצף, סשימי שרימפס עםumeboshiמאיו, ומשהו שנקרא "תאנה אליזה את זה", שאני אפילו לא יכול להתחיל לתאר - התחלתי לתהות אם מה שחשבתי שאני יודע על סצנת המסעדות הווינאית צריך להכנס לכחול היפה (למעשה חום-ירוק ) דנובה.

מנואל מראז, אחד מבעלי מסעדת שני כוכבי המישלן, הוביל עגלת גבינות בגודל מדף ספרים דרך חדר האוכל הלבן הפנוי אל שולחננו.

"אנשים שואלים אותנו לפעמים אם השכונה הזאת בכלל עדיין בווינה", הוא אמר לי. "אפילו לפני עשרים שנה, כשאני ואחי גדלנו כאן, האזור הזה נתפס כמצוין לסעודה במחירים סבירים, אבל רחוק מדי עבור רוב האנשים. מה ששונה עכשיו הוא שהם מוכנים יותר ללכת על אוכל. הרפתקה מעבר למחוזות הפנימיים."

באותו לילה התארחתי במלון היוקרתי המוזר ב-Altstadt Vienna, אשר, כמו Mraz & Sohn, ממוקם מחוץ ל-Ringstrasse, השדרה המקיפה את הרובע ההיסטורי המרכזי שבו מתכנסים המבקרים בדרך כלל. לכל אחד מ-62 החדרים שלו יש עיצוב שונה, כולל אחד שנוצר על ידי חדשנית האופנה הווינאית לנה הושק. הסוויטה האוורירית שלי הייתה בעצם הומאז' של חדר וחצי לעבודתו של יוזף פרנק, אייקון של עיצוב אוסטרי באמצע המאה שבילה חלק ניכר מחיי העבודה שלו בשוודיה והפך לשחקן מרכזי במה שהגיע לימים להיות ידוע בתור עיצוב מודרני סקנדינבי.

בשכבתי על מיטת יוזף פרנק המעט מחמירה אך נוחה ללא ספק, מצאתי את עצמי חושב אחורה על ימיי באוניברסיטת וינה, כאשר לעתים קרובות הייתה לי הרגשה שאני גר במוזיאון עצום באוויר הפתוח: עיר שסופקה בנדיבות. עם נופים ציוריים ומקדשים ללא רבב לתרבות האירופית הקלאסית, אבל הרגשתי חסר חיים ברגע שהשמש שקעה.

וינה בשנות ה-90 נראתה משועממת מעצמה, מרוצה בציניות להרוויח מהאמנות ומהרעיונות של עידן תוסס יותר, כזה שהפשיזם ביטל שישה עשורים קודם לכן. אפילו הרגשת את זה במסיבות סטודנטים בכל מטרה: נראה היה שכולם עומדים במצב של שיתוק קיומי, מעשנים בשרשרת ומגלגלים עיניים. באותם ימים, אם חיפשתם ריגושים, ההימור הטוב ביותר שלכם היה לבלות את סוף השבוע בפראג, או אפילו - אם יכולתם להרשות זאת לעצמכם - לקחת את רכבת הלילה לברלין.

בימים אלה, הילדים מברלין נוסעים באותה תדירות ברכבת הלילה לווינה.

"העיר הזאת חיה הרבה יותר מחייה בפומבי עכשיו", אמר לי פיטר וונשמן, אחד ממעצבי מערכת הרכבת התחתית הפונקציונלית להפליא של וינה (שהוא במקרה גם דודי), כשטיילנו בפראטר, ההבסבורג הקיסרית. שטחי ציד ברובע השני המוריק. "יש כאן חיי רחוב, מהסוג שאתה עשוי לצפות למצוא בנאפולי או בדוברובניק."

בילינו את הבוקר בפסטיבל לאמנות חדשנית, ועכשיו היה לנו מצב רוח למשהו מסורתי יותר. אז לקחנו נסיעה של חמש דקות ברכבת התחתית ל-Rathausplatz, כיכר ציבורית גדולה הסמוכה לבית העירייה, שם ללא ספק המוכרים ביותר מבין שווקי חג המולד המפורסמים של וינה מוכרים עבודות יד, ממתקים, קישוטי עצים בעבודת יד - והכי חשוב, חמים חמים. אגרוף - מסוף הסתיו ועד סוף עונת החגים. כמה מזיכרונות הילדות האהובים ביותר שלי הם של שיטוט מדוכן לדוכן בשווקים הציוריים הכמעט בלתי אפשריים האלה.

לשמחתי, מעט מאוד השתנה: השקדים הקלויים עדיין בצורת סוכר, הפאנץ' עדיין מהביל, והתאים עדיין נראים כמו בקתות אלפיניות זעירות שנבנו על ידי גמדים.

כשספגנו את הרוח החגיגית, דודי טען שאני לא צריך להיות מופתע ממה שהוא מכונה "הווינה", בהתחשב בהיסטוריה הארוכה והמחזורית של ההגירה של העיר ממזרח אירופה והבלקן.

וינה התעלתה לאחרונהפרנקפורטכמרכז העירוני השני בגודלו בעולם דובר הגרמנית, ורוב הפיצוץ הדמוגרפי הזה הונע על ידי מהגרים ממה שנקרא רפובליקות סובייטיות לשעבר.

יתרה מכך, למרות מה שהימין הקיצוני עשוי לטעון, מגוון הפטריות של העיר מייצג חזרה - לא יציאה מימי התהילה של וינה.

"השפות שאתה שומע היום ברחוב הן אותן השפות שהיית שומע במאה התשע עשרה," אמר לי דודי כשטיילנו במוזיאון המוזיאונים, האורוות הקודמים העצומות של החצר הקיסרית, שמאז הפכו מחדש למטרה. מכלול מרתיע של הצעות תרבותיות, ממוזיאונים עכשוויים, אולפני אדריכלות, תיאטראות ועד לבר טיקי מוקפץ.

"מה שאנחנו עדים לו עכשיו זה החזרה של התכונות שהפכו את העיר הזו לאחד ממרכזי העולם האינטלקטואלי לפני מאה שנה. שום דבר מזה אינו חסר תקדים". עיניו פנו לרגע אל בקתת הטיקי, שם צרור של היפסטרים וינאים בעלי עקבים מצויינים על דיוואנים מפלסטיק בצבעים עזים. "חוץ מזה, אני מניח, הקומבוצ'ה קאיפירינהס."

וינה בהחלט מעולם לא הייתה היעד המועדף עבור אלה שרודפים אחר קוקטייל ברמה עולמית - אפילו בביקורים אחרונים יותר, הרושם שלי היה שאתה דוחף את מזלך והזמנת משהו מורכב יותר מכוס גרונר ולטלינר.

עם זאת, בלילה השלישי שלי, בת דודתי סופי, שכותבת ומעצבת ספרי בישול וחיה בווינה כל חייה, לקחה אותי לסדרה של בורות מים שיעניקו ל-speakeasy במחיר המופקע ביותר במנהטן או בלוס אנג'לס לרוץ על האומנות שלו. קוביות קרח. באחד מהם, שמעתי חילופי דברים בין זוג בריטי צעיר בדוכן שכן שתופס את המהות של חמשת הימים המסקרנים שלי בווינה טוב יותר ממה שאי פעם יכולתי:

"מוצרט לא נולד כאן?"

"מוצרט מי?"

לא רציתי למנוע מעצמי טעימה מהמסורת של יוקרה עדינה בעיר, ביליתי את הלילה האחרון שלי בעיר במלון בריסטול, גרנדה-דאם שמתהדרת ברשימה של אורחים בולטים לשעבר, נוצצים כמו תכשיטי הכתר ההבסבורגי. סרגיי רחמנינוף, קים נובאק וארנסט שקלטון נשארו שם כולם - אפילו, לתדהמתי, איגי והסטוג'ס, אם כי יש להניח רק פעם אחת.

החדרים בבריסטול נוחים כמו שאפשר לצפות. לשלי הייתה מרפסת עם נוף שלהאופרה הממלכתית של וינהומשהו שנקרא "תפריט כריות". (אני עדיין בועט בעצמי על כך שלא ניסיתי את כרית הגוף משיער סוס של Mühldorfer.)

כשביקרתי בבר המלון המפואר עם לוחות עץ בסגנון רטרו באותו ערב, מצאתי את עצמי יושב ליד גבר גרמני בגיל העמידה בעל מראה מופרך עד כדי כך שהוא יכול היה להיות רק כוכב רוק מזדקן - מה שהתברר כראוי. הצעיר הראסטות על כיסא הבר שלצדו, שדמה בולט לסנסציית האפרו-פיוז'ן הניגרית Burna Boy, שימח אותי. בשלב מסוים בערב הוא הזמין חצי ליטר בירה במבטא הטירולי הסמיך ביותר ששמעתי מזה שנים.

"השינוי הכי יפה בעיני הוא לא שווינה היא שוב רב-תרבותית - אלא שוינה גאה בה, אחרי שמונים פלוס שנות מחנק", התלהבה אלי אלי באותו ערב על כוס וייסבורגנדר בשעהדוואלמסעדה כל כך חדשה שהתפריטים שלה אפילו לא נכרכו עדיין.

"אתה יכול לראות את זה במקומות שאנשים הולכים לאכול. רוב הכוכבים העולים של סצנת הגסטרו הווינאית הם או ממורשת אוסטרית פלוס משהו אחר, או שהם חדשים יחסית במדינה. זה כמעט בלתי אפשרי עבור שלא יביאו לכאן כל מיני אלמנטים לא מוכרים".

כאילו על סימן, דאן דה ואל, הבעלים המשותף של דבאל יליד הולנד, הוציא מנה ששמה קץ פתאומי לטירוף שלנו: טלה בסגנון רנדנג עם תפוחי אדמה ופרצ'ינים מהמחוז האוסטרי בורגנלנד, הכל על מצע של כרישה סצ'ואן פריכה.

אם וינה החדשה הזו הייתה זקוקה לשגריר, היא לא יכלה לבקש שגריר טוב יותר מאלי. אלי ילידת יוון ולומדת בבריטניה, בילתה את ילדותה בנסיעות בעולם על ספינות מכולות עם אביה המהנדס. היא בבעלותה משותפת של חברת עיצוב מווינה, אבל התשוקות המגדירות שלה הן אוכל ושתייה, במיוחד שמן זית, שעבורה היא פיתחה טבלת טעמים עבור תוויות של בקבוקים מלאכותיים כדי לחנך אמריקאים חסרי חושים כמוני לדקויות של טעם וזר פרחים. .

אלי היא אכלנית ושתייה נלהבת ותובענית, בלשון המעטה, וכבר בתחילת המילניום אולי היה לה קשה להסתגל לחיים בבירת אוסטריה. להפתעתי, לעומת זאת, אלי דווקא חושבת על עצמה כעל מקומית.

"אני מרגישה כאן בבית," היא אמרה לי, כאשר לחצתי עליה להסביר. "אני לא אוסטרי, כמובן - אפילו לא קרוב. אבל, בצורה מוזרה כלשהי, אני וינאי."

יש מילה בעולם דובר הגרמנית -עיר הולדת מאומצת- שמעולם לא מצאתי לו מקבילה מדויקת באנגלית. במילים פשוטות, זה אומר מולדת שבחרת לעצמך, ללא קשר להיסטוריה ולמוצא שלך.

כשהאזנתי לאלי מדברת בחיבה כזו על העיר שהיא טענה שהיא שלה, נזכרתי במשהו שאמרתי לפעמים על ניו יורק. עבורי, אחד הפלאים הגדולים של עיר הולדתי המאומצת הוא שכל אחד יכול להתאזרח באופן ספונטני כניו יורקר - והכי חשוב, שהעיר תפנק אותו בנדיבות. במובן הזה, ניו יורק היא האולטימטיביתבית מאומץ,וזה, אולי יותר מכל תכונה אחרת, סוד הפיתוי הרב-שנתי שלו.

אבל בחיים שלי לא הייתי חושב שמישהו - איזה מבחוץ, איזה מהגר - יכול לחשוב או להרגיש כך על וינה. בלילה המריר-מתוק ההוא בעיר, כשהבטתי ממרפסת החדר שלי בבריסטול על הרחבה מגגות הנחושת של בית האופרה והאורות הנוצצים של הטבעת, מצאתי את עצמי באחיזה של רגש שהתבגר שלי העצמי היה נדהם מ: הפיתוי הפתאומי להישאר.

וינה, מהקלאסי ועד העכשווי

איפה להישאר

כל אחד מ-62 חדרי האירוח במלוןהעיר העתיקה של וינה(כפול מ-$225) בעל מראה ייחודי.

המלון בריסטול(כפול מ-400 דולר) הייתה אחת מהדמיות הגדולות של העיר מאז 1892, והחדרים נוחים בדיוק כפי שהייתם מצפים.

ה-63 חדריםבלי דאגה(כפול מ-$275) הוא מלון בוטיק מואר ומאוורר המשלים את הפאר והרומנטיקה של מיקומו ב-Museumsquartier.

איפה לאכול

צאו לרובע ה-20 למען מי שאי אפשר לפספסמרז ובנו(תפריט טעימות של 15 מנות $160), מוסד בניהול משפחתי עם שני כוכבי מישלן.

דוואל(תפריט טעימות בן ארבע מנות החל מ-$78) היא מסעדת פיוז'ן אינדונזית ליד ה-Ringstrasse.

לדגימה מתרבות בתי הקפה המפוארים של וינה, בקרבית קפה בבורגאסה 24אוֹקפה אספרסו.

מה לראות

פתוח מסוף הסתיו ועד סוף עונת החגים, שוק חג המולד ב-Rathausplatzהוא הגדול ביותר בעיר. צפו לתצוגה מסנוורת של אורות צבעוניים ולמעלה מ-150 דוכנים לממכר קישוטים ופינוקים מתוקים.

הפראטר, פארק ענק ברובע השני, שוכן פארק שעשועים בין השטחים הירוקים והשבילים הרבים שלו.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון נובמבר 2020 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתשעת וינה.