בעיירות האיטלקיות העתיקות הללו יש את כל היופי הטוסקני ואף אחד מההמונים

"כל יום אני הולך על הגפנים," אומר גבריאלה דה פראטו, מחווה אל העלווה השופעת המקיפה אותנו. "כל החושים שלי מעורבים. אני מסתכל, מריח, נוגע, מקשיב, טועם. אני מנהל שיחה עם הטבע. אני בהרמוניה עם כדור הארץ."

הליכה על הגפנים היא לא הדרך היחידה שבה היינן האזוטרי משתלב בהרמוניה עם כדור הארץ. מפעם לפעם הוא מסדר אותם עם כמה תיבות מהטרומבון הג'אז שלו.

אנחנו עומדים על צלע גבעה ב-Podere Còncori, כרם קטן וביודינמי השוכן בפינה של טוסקנה שלא ידועה במיוחד ביין שלו. למעשה, האזור כמעט ואינו מוכר כלל. אבל מפיקים כמו גבריאל עשויים לשנות את זה, ולמשוך מטיילים המעוניינים להימלט מההמונים של קיאנטי ולצצות דרך חדשה לתוךאזור פופולרי.

עמוק פנימהטוסקנההקצה הצפון-מערבי של איטליה נמצא עמק נסתר שנותר אחד מהמקומות הבלתי מנוצלים ביותר באיטליה. נעדרים הנוף הקלאסי של עמוד לוח השנה - אין שדות חמניות עצומים או שורות גליות של ענבים באופק. במקום זאת, רכסים מיוערים תלולים ואזור כפרי מוריק, ממוסגר מצד אחד על ידי האלפים האפואניים - שהשיש שלו מיכלאנג'לו מושחז ליצירות מופת - והאפנינים מצד שני מגדירים את עמק סרצ'יו הפראי.

ברחבי האזור הידוע בשם Garfagnana, כפרים מימי הביניים בגודל כיס תחובים בין גבעות טרשיות ממתינים לחקר. שווקים שבועיים נשפכים עם פטריות פורצ'יני, דבש שיטה, מרפאבירולדוסלמי, ופסטה עשויה מקמח שנטחן מהערמונים השמנמנים של האזור. ייננים ביו-דינמיים כמו גבריאל מטפלים בגפנים שלהם בשילוב עם שלבי הירח.

המונית מתפתלת על שביל כניסה ארוך שלאורכו עצי זית ומשוכות לבנדר שופעות ומובילה אותי לאתר הנופש והספא הרנסנס טוסקנה. ממוקם על גבעה בתוך אחוזת Il Ciocco ההיסטורית, המרפסת הסוחפת של המלון וקירות בהירים, ורודים סלמון נוטפים אשכולות ויסטריה סוערים, גורמים לו להרגיש כמו וילה איטלקית אלגנטית.

מהמרפסת שלי אני יכול לראות את העיירה העתיקה ברגה, הבניינים שלה בגווני הטוסקנה - שמנת, אוקר, חלודה - זוהרים באור השמש של אחר הצהריים, הרים ברקע עטויים בכיסוי עננים. נסעתי קרוב ל-17 שעות אבל גגות הטרקוטה והסמטאות המרוצפות של העיירה הקטנטנה קורצים, קריאה שאני לא יכול לסרב לה.

ובגלל זה אני מוצא את עצמי מתרפס עם ז'ורז' מידליה, המנהל החברותי של הרנסנס, שרוכס אותי מ-Il Ciocco במיני קופר של בתו ומפקיד אותי ליד הכניסה למרכז ימי הביניים של בארגה עם הנפת הסיגר שלו והבטחה. לחזור לאחר שיבצע כמה שליחויות.

ז'ורז' עשוי להיות המעריץ הגדול ביותר של האזור. בעידן שבו המילה 'אותנטי' הפכה לקלישאתית, התיאור עדיין נכון בעמק סרצ'יו. "זהו הרִיאָלטוסקנה," אומר לי ז'ורז', מטיל את המכונית הקטנה סביב עיקולים עיוורים ובו זמנית מחווה על הנוף ומצפצף בצופר באזהרה לנהגים המתקרבים. "ההרים האלה, הטעמים, העתיקיםכפריםכפרים.זו פינה נדירה ואותנטית. אנשי גרפגנאנה חיים בדרך הישנה".

השמיים נפתחים רגעים ספורים אחרי שאני עובר דרך פורטה ריאלה, אחד משני השערים שנותרו המובילים דרך הביצורים העתיקים של העיירה. אני מזנק לאורך ויה מצו אל פיאצה קטנה ומחכה לפרץ הענן מתחת לארקדה עם קורות אבן וקורות עץ בקפה קפרץ, לוגם קמפרי וסודה בזמן שהגשם זולג סנטימטרים מהשולחן שלי ודגל איטלקי מתנופף ברוח. מעבר לדרך בדה אריסטו, קבוצה קטנה שרה לצד גיטרה המפרקת נעימת רוק קלאסית אמריקאית. אין לי מפה ואין לי תוכנית - אף אחד מהם לא נדרש לשוטט בסמטאות ימי הביניים של בארגה.

הלחות שהותיר אחריו הגשם מעצימה את ניחוח הגיר של אבני המרוצף של ימי הביניים ואני נושם עמוקות של מאות שנים כשאני עוקב אחרי נטושסמטאותאי פעם למעלה אל הדואומו סן קריסטופורו, הקתדרלה הרומנסקית ​​של בארגה. עמידה ליד הכנסייה דמוית הטירה, עם הדשא השופע והפיאצה שלה המשקיפה על הרכסים המוריקים של האפנינים, מרגישה יותר כמו להיות בהרי הסקוטים מאשר גבעות טוסקנה. עובדה שהיא אולי אפרופו בהתחשב בכך שברגה, עם יותר ממחצית מתושביה הטוענים לקשרים משפחתיים עם סקוטלנד, נחשבת לעיירה הסקוטית ביותר באיטליה.

אף על פי שהעיירה מתעוררת לחיים כמה פעמים בכל שנה כשהיא מארחת את פסטיבלי הג'אז והאופרה שלה בקיץ, היום יש לי את בארגה - הרחובות שלה, הקתדרלה שלה, הנופים שלה - הכל לעצמי, מידה של בדידות מבקרים בעיירות הגבעות הטרופות יותר של טוסקנה לעתים רחוקות, אם בכלל, להתנסות.

בדרכנו חזרה ל-Il Ciocco, אני מזכיר בפני ז'ורז' ששכחתי לקנות גבינת פרמזן. שניות לאחר מכן, הוא מניף את המכונית לשפת המדרכה ומנתק את ההצתה, קורא "כאן אתה מקבל את הטוב ביותרפרמזןבכל איטליה!" כשהוא נעלם לחנות ממול. אני נכנס על עקביו ומוצא אותו כבר בשיחה מונפשת עם שני הגברים המחייכים ואפורי השיער מאחורי הדלפק.

במשך יותר מ-100 שנים, אלימנטרי קפרוני מספקת מטבחים משפחתיים בארגה וכיום, האחים אגוסטינו וריקו מנהלים את השוק האיטלקי המובהק. בזמן שז'ורז' שר בשבחיהם, האחים עסוקים ב-פרמזן. ריקו מנסר שני טריזים מכיכר טוסקנה צפופה ומעטף על כל אחד מהם פרוסות נייר דקות של פרושוטו ורדרד - חטיף לז'ורז' ואני ליהנות ממנו בזמן שאני מעיין בסחורה. אני בוחר שק גדול מהטריטוריה היקרהפארו, דגן עתיק שנחשב למרכיב העיקרי של התזונה הרומית, ואגוסטינו מתעסק עם אוטם הוואקום כדי לשמר את קילו הגבינה שלי לקראת נסיעתו חזרה לניו יורק.

מוקדם למחרת בבוקר יצאתי לחקור את הצד המחוספס של ה-Garfagnana. בשנים האחרונות האזור עשה לעצמו שם בשוק טיולי ההרפתקאות של איטליה, ומציע הכל מרפטינג מים לבנים על נהרות סרצ'יו ולימה ועד לטרקים סחרחורים.דרך פראטה- דרך ברזל - דרך האלפים האפואים. אני בוחר ללכת בשביל מתון יותר לתוך השממה של האזור, לטייל בצ'ינקווה בורגי, מסלול של 10 קילומטרים שמקשר בין חמישה כפרים עתיקים בתוך יער ערמונים עמוק וכרי דשא אלפיני מוריק.

אני פוגש את אליס בוניני, המדריכה שלי לבוקר, ב-Agriturismo Pian di Fiume, בית חווה בניהול משפחתי המציין את הראשון מבין חמשת הכפרים. אנחנו עוקבים אחר ה-Sentieri della Controneria - לולאה מתפתלת של שבילים הרריים שפעם הוצבו על ידי עיזי Garfagnina והחקלאים שטיפלו בהם - מטיילים לצד נחלים ומעלה שביל סלעי. יוצאים מהיער, אנחנו נכנסים לגוזאנו, המובלעת השנייה מימי הביניים, שמקורותיה משנת 777. אני ממלאת את בקבוק המים שלי במזרקת אבן תחובה בקיר ברחוב היחיד של גוזאנו, ואנו מאמצים בן לוויה כלבי בשם ג'ק ששועט לצדנו לשארית ההליכה ביער שלנו.

מלבד הכלב אנו פוגשים מעט מאוד אחרים, אם כי כל כפר זעיר נושא סימני חיים. גרניום אדום בוהק וקלנדולה שטופת שמש נשפכים מסירי טרקוטה המצופים במדרגות, דלתות המובילות לבתי אבן לובשות שכבות צבע מבריקות, רחובות מרוצפים מכוסי טחב נראים מטואטאים טריים. בגומברטו, אני נכנס פנימה כדי להציץ בכנסייה הקטנה של העיירה, ללא רבב כמו בית של סבתא, ספסלי עץ ועציצים המעטרים את הפיאצה הסמוכה.

מחוץ לשביל בדרך לסן ג'מיניאנו, לא להתבלבל עם עיירת המגדלים הטוסקנית המפורסמת, סן ג'ימיניאנו, אני מזהה מבנה אבן השוכן ביער. "זה אmetato", אליס אומרת לי כשאני שואלת. "צריף לייבוש ערמונים. פעם היו כאן הרבה. אש דולקת בפנים וצריכה להישרף באותה טמפרטורה במשך 40 יום כדי להכין את הערמונים לטחון לקמח". ממש אחרי Pieve di Controni, הגדול והאחרון מבין החמישהכפרים, אוסף של כוורות דבורים יושב בין עצי שיטה ופרחי בר, ​​עדות לעוד אחד מהמרכיבים הגסטרונומיים של האזור.

בתיאבון מעורר בבוקר של פעילות גופנית ואוויר הרים, אני חוזר לכיוון בארגה לארוחת צהריים עם גבריאל ב- Podere Còncori. מחייך ושזוף, הוא מציע ברכה חמה ומציג את מתאו, שמוביל קומץ מבקרים לשורות הגפנים כדי לחלוק את העקרונות מאחורי שיטות ייצור היין הביודינמי של החווה.

בהתבסס על האידיאולוגיה של הפילוסוף האוסטרי רודולף שטיינר, חקלאות ביו-דינמית שואפת לתפקד בהרמוניה עם כדור הארץ. רעיונותיו של שטיינר הופיעו בתחילת שנות ה-1900, כאשר החקלאות המתועשת החלה לצבור פופולריות. לפני 20 שנה, בתגובה לנזק הסביבתי שראה וכחלופה לייצור המוני של יינות ברחבי טוסקנה, החליט גבריאל שהגיע הזמן להחזיר את ייצור היין בעמק סרצ'יו לשורשים. הוא לקח חלק מאדמת המשפחה ששימשה לגידול ירקות לזמן מהאוסטריהושינה אותו, נטע גפנים והחזיר את חיוניותו לאחר שנים של עומס סביבתי.

בימים אלה, פודרה קונקורי מייצרת מספר זנים, כולל ביאנקו פריך שלהם, פינו נרו מפואר ושתי סירות אדומות אודם, כל אחד מגיע ממיקרו אקלים ייחודי בין הגפנים. בסופו של דבר, הטרואר של הכרם, והאיכר המטפל בו, מחדירים כל בקבוק.

בתוך חדר הטעימות מונחים כמה שולחנות קטנים בפשטות ובאלגנטיות לארוחת הצהריים, כוסות יין מבעבעים בכל מקום, סירים של עשבי תיבול טריים במרכזם. מיקלה, אשתו של גבריאל, גבוהה ורזה עם הלם של שיער אדום בוהק וספאנק תואם, הכינה ארוחת צהריים טעימה - פסטה עם רוטב עגבניות טרי ואחריה בשרים מבושלים ומבחר גבינות מקאספיציו מרובלי הסמוכה. דור שלישי ליצרנית הגבינה רומינה מרובלי מספרת לנו על כל אחת מהן בזמן שגבריאל מקיפה את השולחנות ומציעה מזיגות נדיבות של המלוגראנו עטור הפרסים של פודרה קונקורי.

אני מתעורר מוקדם בבוקר האחרון שלי בגרפגנאנה וחושב על הדרכים שבהן המקום הזה שלא הכרתי עד לפני כמה חודשים מפוצץ חיים, בעבר ובהווה, מחייה את הערים העתיקות שלו, ההרים הסלעיים שלו, הנהרות הזורמים שלו. אנשי עמק סרצ'יו היו מחויבים לשאת את תרבותם העשירה אל העתיד, כדי להבטיח שהמסורות של פינה טוסקנית בתולי זה ימשיכו לפרוח. אני מסתכל החוצה ורואה שמיכה עבה של ערפל עטופה על העמק, עוטפת את ברגה ברוח של ערפל, מוסתרת שוב.

איפה להישאר

החלק הכי טוב ב-הרנסנס טוסקנה Il Ciocco Resort and Spaיכול להיות רק הקשר העמוק שלו לטריטוריה שמסביב וליצרנים המקומיים. האורחים מוזמנים לחקור את הערים העתיקות של עמק סרצ'יו, לטעום התמחויות אזוריות ולהתעמק ביופי הטבעי השופע של גרפגנאנה. התפריט בלה ורנדה, מסעדת אתר הנופש, כולל מספר מנות אופייניות לאזור, כמו גם מרכיבים ומוצרים המיוצרים בקרבת מקום. המוצרים האלה מתעוררים לחיים במהלך שיעור בישול עם השפית אנדריאה מנפרדיני, שמתחיל בשיטוט בבארגה כדי לקנות מרכיבים ומסתיים בארוחה טוסקנית טעימה שהכנת בעצמך.

איפה לאכול ולשתות

סקצ'גוואי

במורד רחוב צר בבארגה, פרצוף קטן מציץ מתוך גומחה בקיר. נקרא אלְהַשְׁלִיךובתרגום כ"לזרוק צרות", אומרים שהקמע הפרימיטיבי מביא מזל למי שתחב את אצבעותיהם לעיניו ולפיו. לצדו, הארוחה המסורתית של Garfagnana המוגשת בטרטוריה הנושאת את שמה גם תעזור לכם לנטוש את הצרות שלכם.

Caseficio Marovelli

סבא של רומינה מרובלי החל לייצר גבינה למחיה במהלך מלחמת העולם השנייה. יחד עם אמה ודודתה רומינה הולכת בעקבותיו, מייצרת מגוון גבינות טריות ומתובלות במפעל המשפחה בסן רומנה די ויביאנה. בקרו במפעל לסיור מרתק בפעולות ייצור הגבינה שלהם - השוכן על ראש גבעה עם נוף הררי מרהיב,Caseficioמרגיש כמו להיות בסצנה מ"צלילי המוזיקה".

פודרה קונקורי

בימי שישי בערב ברנסנס טוסקנה, האורחים יכולים להיפגש בטרקלין נור עם היינן גבריאלה דה פראטו לטעימות שלשל פודרה קונקוריזנים. לצלילה עמוקה יותר לתוך הפילוסופיות שמאחורי ייצור יין ביו-דינמי, תארגנו לטייל בגפנים ולאחר מכן ארוחת צהריים וטעימות יין בכרם הסמוך, שכנראה יהוו גולת הכותרת של טיול בגרפגנאנה. ​​​​​​

Osteria Il Vecchio Molino

המבקרים בבר היין הנעים של השף אנדריאה ברטוצ'י - פוגש-שוק-פוגש-מסעדה בקסטלנואובו די גרפגנה אף פעם לא רואים תפריט, אבל גם לא יוצאים רעבים. ברטוצ'י, שזכה להקמת תנועת המזון האיטי בגרפגנן, הפועלת לשימור וקידום מסעדות אוכל מסורתיות, מספק לסועדים חוויה קולינרית ייחודית המציגה טעמים מקומיים בטוסקנה הכפרית שלו.אוסטריה.

דברים לעשות

עמק סרצ'יו פועל להיוודע כמרכז ההרפתקאות של טוסקנה. חובבי חוץ יכולים למצוא הכל, החל מטיפוס באלפים האפואניים ועד לרפטינג, ריצת זיפלין ואופני הרים.E20 הרפתקאותמוביל את המבקרים אל ההיסטוריה העתיקה של האזור בשיטוט בין חמישה כפרים מימי הביניים בטיול ב-Cinque Borghi.