הצד הפראי של הרפובליקה הדומיניקנית מציע אלטרנטיבה שקטה יותר לפונטה קאנה

ה"צד הפראי" של הרפובליקה הדומיניקנית מציע אלטרנטיבה שקטה יותר לפונטה קאנה

בחצי האי סמנה, אכסניות אקולוגיות חדשניות מדגישות את השפע הטבעי הבלתי מבולף של האזור. הנה איך להתנדנד באחת מהפינות הפחות מטיילות בארץ.

"זה מפתיע שבמדינה כל כך ממוסחרת, אתה עדיין יכול למצוא מקומות כאלה", אמרה נעמי אראוג'ו כשחלפנו על פני שלט למכירה על מגרש מגודר ומיוער. הבעלים שלGreen Key Ecolodge, שבו התארחנו בן זוגי, לואיס, ואני, היה גם המדריך שלנו לטיול בן שעתיים בכביש הלא אחיד שמתחיל ליד המלון ומוביל לקו החוף המדהים בפלאיה מורון. ציקדות זמזמו ביער הטרופי העבות שסביבנו, חודרות את אוויר אחר הצהריים הלח. שניות לאחר מכן, היא אמרה לנו להרים את עינינו: דקלים חומים מנומרים, הציפור הלאומית של ה-הרפובליקה הדומיניקנית, עפו פנימה והחוצה מהקן בן שלוש הקומות שלהם בקצה דקל מלכותי.

ראינו יותר עיזים מאנשים עד שהגענו לדוכן בצד הדרך, שם זוג מכרו לחם קוקו טרי מחוץ לביתם. קנינו שני חבילות חמות בתנור ב-$1.25 כל אחת. עד מהרה, קיצור דרך ביער הוביל אותנו לחוף הזהוב המבודד שחיפשנו. קומץ בני נוער שחו באזורמים בצבע טורקיז. בסוף הקטע החולי, שביל תלול ומיוער הוביל לחוף אחר, פלאיה לימון - קילומטרים של חול בתולי מרופד בעצי קוקוס. דייג גרר את הרשת שלו מהמים כשהקאנו שלו התקרב לחוף. ליד צריף בודד טיפלה בה אישהתַנוּר,האח החיצוני שבו היא תכין בקרוב את המלכוד הטרי לארוחת הצהריים. השתכשכנו שלושתנו במים הקרירים והרדודים היכן שנהר לימון פוגש את הים.

במהלך 15 השנים האחרונות, חקרתי יותר מ-20 איים בקריביים, אבל שום מקום לא תופס אותי כמו הפאר הטרופי המוגזם של חצי האי סמנה: מפרצונים ציוריים, צוקים סלעיים, מטעי קוקוס בלתי נגמרים, פשוט 100 מייל מהבית שלי בדומיניק הקדוש, היכן שאני גר מאז 2016. לווייתני גבנון מבקרים בסמאנה מדי ינואר כדי להזדווג ולהמלט. עיירות הנופש שלצד החוף של האזור - לאס טרנאס ולאס גלרס - הן מקום מפלט פופולרי מהבירה, הן עבור מקומיים כמו לואיס ואני והן עבור מטיילים המחפשים אלטרנטיבה שקטה יותר לפונטה קאנה.

אבל את הגבעות והעמקים של פנים חצי האי היה קשה יותר להכיר - עד עכשיו. אכסניות אקולוגיות בבעלות דומיניקנית נפתחות בקהילות הכפריות הללו, ומכבדות את הטבע בשימוש בחומרים ממקור מקומי, טיולים מודרכים לתוך היער המגוון הביולוגי וארוחות שמקורן בגני הפרמקלצ'ר שלהם. בתקופה שבה כולנו רוצים להיות הרחק מההמונים - וההקאריביים מתחילים לפתוח מחדש את הגבולות- החלק הזה של סמנה הוא הפסקה מבורכת.

אחד החלוצים הוא ה-Clave Verde-הקמפסינו-שיק, שבו התארחנו לואיס ואני בטיול סוף שבוע בסתיו הזה. אראוחו ובעלה, ג'ונתן, הקימו את הנכס המופעל באמצעות אנרגיה סולארית לאחר שעברו מסנטו דומינגו לכפר ההררי לה ברבקואה. האכסניה, מוקפת בשבילי יער וחורשות של עצים מקומיים כמו שקדים, דובדבנים ושיטה, נמצאת במרחק של 15 דקות נסיעה בלבד מלאס טרנס, שם הציע אראוחו ארוחת צהריים לאחר טיול החוף שלנו.

עברנו על פני שוק הדגים לשורה של מסעדות חדשות באוויר הפתוח מול החוף. המקומיים נהנו זה עתה מפירות ים ומבירה פרזידנטה, בעוד זוג רקד יחף לצלילי מוזיקת ​​באצ'טה. בסריקת תפריטי הלוח התמקמנו בשעהקנדליטה, שם הזמנו ארוחה דומיניקנית טיפוסית על חוף הים: מטוגןסֶרֶן,כפי שידוע כאן דג חזיר, עם צד של טוסטונים ואבוקדו. כשיצאנו שעתיים מאוחר יותר, תנועת האופנועים הקקופונית לאורך החוף גרמה לנו להעריך את מיקומה של קלאב ורדה בגבעות.

למחרת, התעוררנו לפרות שגועות מעל הבלופים כאילו מכריזות על השמש זורחת מעל הכפר. נכנסתי למרפסת שלנו והבטתי על חופת היער כשאוויר הבוקר הצח הסתנן לתוך הסוויטה שלנו. ארוחת בוקר של ביצים מטוגנות ובננות ירוקות מעוכות הזינו אותנו לקראת הנסיעה ללאס גלרס, עיירת דייגים קטנה הידועה בחופיה. סצנת הבר הקשה שלו הייתה פעם המשיכה העיקרית. אבל כעת, חברי הקהילה ופקידי העירייה פועלים ליצירת חוויות תיירות אקולוגיות המציגות את העושר הטבעי של האזור - כמו שביל שבעת החופים הנסתרים החדש, שמתפתל על פני מערות ים לאורך קו החוף הפחות מפותח של האזור.

הגענו לקצה הכביש המהיר היחיד של סמנה, והנופים של האוקיינוס ​​נעלמו כשפנינו בשלט לכפר לה גואזומה. נכנסים לקאסה בעלת שבעת המפתחותגַן עֶדֶן, צללנו לתוך מעין שמורת טבע מיניאטורית, עם עצי פרי, דקלים ופטוניות מקסיקניות סגולות הממסגרות שביל אבן צר. פרפרים הקיפו את רגלי, וציקדות הדהדו מקירות העץ. הגענו לטרקלין באוויר הפתוח עם פסלים ורהיטי עץ בסגנון באלינזי על רקע הפנורמה של מפרץ סמנה.

חוסה ראול נובה - וטרינר מכובד בסנטו דומינגו שטיפל בחיות המחמד של אוסקר דה לה רנטה המנוח - בנה בתחילה את הנכס כבית נופש. נובה הראה לנו את גן העדן הבוטני, שהוא ואשתו, נורה מג'יה, הפכו למלון אקולוגי לפני שנתיים. הבונגלוס בעלי התקרה הגבוהה היו בהשראת מסעות הבעלים: המרינה הימית, שבה שהה בעבר דה לה רנטה; Casita Dominicana, עם רהיטים עשויים מעץ מחודש; Marruecos, התוספת החדשה ביותר שלהם, מלאה בטקסטיל וקרמיקה מרוקאים בהזמנה אישית. כולם פתוחים מצד אחד, עם נוף רחב של המפרץ המשמש כקיר רביעי. "אין מפתחות לחדר," אמרה לנו נובה. "הטבע עצמו גורם לך להרגיש מוגן כאן."

הזמנו את ארוחת הערב שלנו לטרקלין החולי לצד הבריכה, לשם הגיע השף מירקו קזגראנדה עם טרטר דג אריה. "אנחנו רוצים להראות של-DR יש צד אחר", אמר והצטרף לשיחה שלנו. "צד טבעי עשיר, עם נהרות, חופים והרים." קאזגרנדה מגיע ממילאנו, אך התמקם בלאס גלרס לפני 20 שנה. התשוקה שלו לארץ זורחת בבישול שלו: לובסטר בגריל עם פארו, אבוקדו ומנגו; תמנון עם דבש וג'ינג'ר; ירקות בגריל מהגינה, שם תרנגולות מחופש משוטטות בין דלעות, פלנטיינים וקסאווה. "המטבח שלי בר קיימא במאה אחוז", הסביר השף, שהחליט להגיש את דג האריה הפולשני - וההרסני ביותר - לאחר שתסתיים עונת הלובסטרים. "בשבילי, לשרת דגי אריה זה כבוד, כי אני עושה טוב לסביבה".

לאחר שסופות רעמים של בוקר ביטלו את תוכניותינו לטייל בשביל שבעת החופים, לואיס ואני בחרנו בנסיעה אלAdventure Corner Ecolodge, מתפתל על פני שדות מגודלים, מנוקדי דקלים ובקתות פסטל. נכס חדשני המופעל באמצעות אנרגיה סולארית וחווה אורגנית נראים כמו גן משוטט, עם חמש בקתות בהשראת הדומיניקניותקמפוחַיִים.

"אנחנו מקדמים חזרה לשורשים שלך", אמרה Orquidea Susana, שבאותה תקופה פיקחה על יוזמות הפרמקלצ'ר של הנכס. זה אומר זרעי ירושה, שיטות אורגניות ובישול מה שעונתי. היא הראתה לנו וניל, כורכום, קקאו, טארו ופפאיה. "יש לנו זנים מקומיים של פירות, כמוכיכר סוכר אננס," אמרה לנו סוזנה. "יש לזה טעם של סוכר." הרעם אילץ אותנו להגביר את הקצב שלנו, אם כי התפתיתי להתעכב בין נבטי היביסקוס חמוציות גבוהים.

ממרח ארוחת הצהריים הצבעוני שלנו כלל תה לוע הארי וסלט של מיזונה, אבוקדו והיביסקוס טריים שנקטפו, מעוטרים בפרחי מאכל. לקינוח: פרוסות של האננס המתוק המקומי ולִשְׂרוֹף,ממתק קוקוס אפוי. כשהלכנו את הכל בפלאיה קולורדה הסמוכה, לא ראינו נפש.

הסיפור הזה הופיע לראשונה בגיליון דצמבר 2020 של Travel + Leisure תחת הכותרת "בצד הפרוע".