פולינזיה הצרפתית ידועה בחופים ובאתרי הנופש המדהימים שלה - אבל דור צעיר יותר פועל להדגיש את המסורות העשירות שלו

פולינזיה הצרפתית ידועה בחופים ובאתרי הנופש המדהימים שלה - אבל דור צעיר יותר פועל להדגיש את המסורות העשירות שלו

בפולינזיה הצרפתית, קבוצה יצירתית של אמנים, שפים, חקלאים ומספרי סיפורים מאשרת מחדש את מורשת האיים.

עמדנו עד קרסוליים בלגונה ליד האי ראיאטה כאשר המדריך שלי, טהירי יורם פארינטה, הבחין בתרמיל של דולפינים משחק במרחק של כ-300 רגל מהחוף.

"זה מאנה," הוא אמר.

השמיים ירדו גשם במשך 45 הדקות מאז שהגענו ל-Taputapuatea, קומפלקס של מארה על שפת הים - פלטפורמות מסיביות ומלבניות שנחצבו מאבן לפני אלף שנים - והמקום היה לנו בעיקר לעצמנו. כל הזמן, פארינטה, אחד משל פולינזיה הצרפתיתהנווטים המסורתיים האחרונים, המשיכו להסתובב בחזרה למושג מאנה. הוא היה באמצע דיבור כשהופיעו הדולפינים המשתוללים. הוא חייך בסיפוק, כאילו היצורים אישרו את הכוח הקדוש של המקום הזה.

בימי קדם, Taputapuatea, אמר פארינטה, "היה כמו ירושלים של פולינזיה". במשך מאות שנים התאספו שם ראשים, כמרים, שמאנים וסטודנטים לטקסים דתיים, משא ומתן מדיני וכיתות אמן בניווט. קאנו אחר קאנו נקלע אל הרדודים שבהם עמדנו לאחר מסע מעבר לאוקיינוס ​​- מהוואימצפון, ניו זילנד מדרום, אי הפסחא ממזרח - כולם חוזרים, כמו כל כך הרבה צבי ים, לבית אבותיהם.

בשנות ה-70, לוחמים מבורה-בורה, 34 מיילים לצפון מערב, פיטר את Taputapuatea. המארה ישבו בחוסר סדר עד שנות ה-90, אז החלו ארכיאולוגים להרכיב מחדש את האבנים. בשנת 2017, Taputapuatea הוכרזה כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו, והשיקום נמשך עד היום. "אפשר להסתכל על כל זה ולומר, 'זה רק אבנים, חול וסיפור טוב'", אמר פארינטה. "אבל אתה חייב להודות שזה סיפור נהדר."

בעודנו עוקפים חומת אבן נמוכה המסמנת את קצה מארה משוחזרת אחת, פארינטה הזמין אותי לדמיין אשכולות של חכמים, חלקם חולקים סיפורים בצל עצי התאנה, אחרים מביאים מנחות. "לא הייתה תקרה", אמר. "השמים הם התקרה." למרות ש-Taputapuatea היה נהרס במשך שנים כה רבות, פארינטה האמין שהאתר מעולם לא איבד את המאנה שלו.

שוב הייתה המילה הזאת:מאנה.בכל מקום שהלכתי אליו בפולינזיה הצרפתית, אנשים כל הזמן הזכירו את מאנה. שימו לב לזה, אמרו. חכה לזה. אבל מה זה היה?

"קשה להסביר", אמרו.

מהות מתקבעת.

כוח רוחני.

נוכחות.

הניסיונות שלהם להגדיר מאנה היו תמיד אטומים כמו המים המקיפים את האיים צלולים. אולם הדגש שלהם ייצג משהו חשוב: תחיית המנהגים הפולינזים לאחר מאות שנים של דיכוי מהתקופה הקולוניאלית. המיסיונרים האנגלים, השלטונות הצרפתיים, הטהיטים שאימצו דרכים זרות שהוגדרו כעליונות - כולם קשרו קשר לסכן מסורות מקעקוע, בישול ועד ניווט שמימי.

כיום, הדרכים הישנות חוזרות בצורות חדשות. שפים, אמנים, חקלאים ומספרי סיפורים מעוררים מחדש תרבות שפעם איימה על ידי דילול, אפילו מחיקה. הם מתחבטים במה זה אומר להיות פולינזי. והם מזכירים למבקרים שזה יותר מגן עדן גלויות חד מימדי מנוקד בוילות מעל המים. זה בית של מישהו.

ובכל זאת, איפה אמצא מאנה? הם פשוט היו מושכים בכתפיים ואומרים, "אתה תדע את זה כשתרגיש את זה."

עד שנת 300 לספירה, לא חיו בני אדם באיים אלה. לפני כמה אלפי שנים, אומרים שיירי ים יצאו מטייוואן (פולינזים מודרניים חולקים DNA משמעותי עם הילידים של טייוואן). הם עברו לאט לאט על פני האוקיינוס ​​- לפיג'י, אחר כך לטונגה וסמואה, בסופו של דבר התיישבו במה שעכשיו היא פולינזיה הצרפתית.

למרות שחלקים אחרים במדינה ידועים יותר - טהיטי,האי הגדול ביותרוהיחידה עם שדה תעופה בינלאומי, ובורה-בורה, שחלק מהמקומיים מכנים "האי האמריקאי" בגלל הפופולריות שלו בקרב תיירים אמריקאים - ראיאטה תמיד הייתה הלב התרבותי והדתי של הארכיפלג. Raiatea נקראה פעם חוואיי - שפירושו, בתרגום גס, "מולדת" או "משכן האבות".

מראיאטה, נווטים לקחו מתנחלים צפונה להוואי, דרום-מערבה לניו זילנד, ודרום-מזרח לאי הפסחא, בהדרכת הכוכבים, יצורי הים והזרמים. "אנשים מתבססים על הכוכבים כי הם כל כך גלויים, אבל יש עוד הרבה שכבות של מידע", אמר פארינטה. "ביום מעונן, תשכח מהכוכבים. אתה צריך את הרוח, הציפורים, הגלים, ואמונה באבותיך, שעקבו אחר נתיבים לפניך. זה הכל חלק ממאגר המידע."

בימים אלה, מאגר המידע מועבר רק לעתים רחוקות. פארינטה לא גדלה עם זה. נולד לאם ראיאטית ולאב יהודי תוניסאי, הוא בילה את רוב ילדותו בצרפת, למד באוסטרליה, ורק חזר לפולינזיה הצרפתית ב-2008, אז החל ללמוד מזקני הקהילה, שרבים מהם פועלים בתור שומרי תרבות. הוא מעריך שבפולינזיה הצרפתית כולה, יש רק חמישה אנשים נוספים "איתם הייתי יוצא לאוקיינוס ​​וסומך על חיי", אמר. חניכים פוטנציאליים נעלמים במהירות כשהוא נותן להם את המשימה הראשונה שלהם: לשבת באותו מקום ולצפות בשמים לזמן מה, כל לילה, במשך שנה אחת. "לא מסתכל, אבל מתבונן - ממש מתבונן. ואז מגיע החקירה."

קָשׁוּר:5 אתרי הנופש המובילים בדרום האוקיינוס ​​השקט

נכנסנו למשאית של פארינטה כדי להקיף את Raiatea, הר געש כבוי שמתנשא לגובה של 3,337 רגל מגובה פני הים. הוא הסביר שמה שהעין הבלתי מאומנת שלי ראתה כיער טרופי בתולי היה למעשה עדות שופעת לקולוניזציה והידרדרות. Raiatea וטאהא השכנה (שם הבסיס שלי היה הפולינזי האותנטיאתר הנופש לה טהאt) מוקפים על ידי עצים גבוהים ובעלי עלים הדומים לברוקולי ענק: האלביזיה המולוקית. בשנות ה-30, אגרונומים צרפתים הציגו את הקטניות הצומחת במהירות מכיוון שהיא מעשירה את האדמה. "הרעיון היה לייצר אדמת מזון-על לחקלאות", אמר פארינטה. "אבל זה השתלט."

כאשר אלביזיה התפשטה, מינים מקומיים דעכו, כולל עץ פורח בשםמארה,אתר הקינון המועדף עבור לוכדי זבובים טהיטיים הנמצאים בסכנת הכחדה. "מארהעץ הוא ממש טוב להכנת קאנו", הוסיף פארינטה. "אבל העצים גדלים לאט. אתה שותל אותם לא בשביל הילדים שלך אלא בשביל הנכדים שלך".

בוקר מהביל אחד, ביקרתי את אמן הקעקועים פאטו מאמטוי בסטודיו שלו בצ'יינה טאון הישנה של פאפיטה, בירת פולינזיה הצרפתית, בחוף הצפוני של טהיטי. לכמה קעקועים על גופו המעוטר בדיו של Mamatui יש מוטיבים מכובדים: פרח הטיאר, המכונה גם גרדניה טהיטית; תבנית מגילה מאיי מרקיז; הרוח. אחרים פחות מסורתיים. על ידו השמאלית מונח מצפן בין אבנים "כי אבן היא לנצח". מעבר לפרקי האצבעות שלו נמצאות האותיותטהיטיה נ."ביחד הם מספרים את הסיפור שלי", אמר. "כשאתה רואה את זה, כמה דורות ראית? ההורים שלי. סבא וסבתא שלי. ההורים של סבא וסבתא שלי".

בתרבות של פולינזיה העתיקה, בעיקר בעל פה, הקעקוע שימש כמכשיר לסיפור חזותי, כרוניקה מגולמת של זהותו ומקומו של האדם בחברה. אבל המגיעים האירופים המוקדמים ראו את צורת האמנות לברברית וביקשו להרתיע אותה. לרוב אותם דורות מבוגרים לא היו קעקועים. מיסיונרים אנגלים, שראו את הנוהג כנוכרי, ניסו לשכנע מוסרי. הממשלה הקולוניאלית הצרפתית פרסה חוק: בשם ההיגיינה המודרנית, הם אסרו דיו מסורתי, שהוכן מאפר נרות ומי קוקוס.

"היינו כמו כבשים," אמר מאמטוי, ושחרר "באה" לבבי, ואחריו פרץ צחוק. "הם ניסו למחוק את אבותינו, אבל האלים מצאו דרך". בשנות ה-80, קעקוע היה צורת האמנות המסורתית הראשונה שחוותה התעוררות נרחבת, שרכבה על הגלים התאומים של גאווה פולינזית וטכנולוגיה חדשה והיגיינית יותר. Mamatui ואחיו שניהם אמני קעקועים ידועים, וכיום, נדיר לראות פולינזי בן עשרים ומשהו ללא קעקוע אחד לפחות.

מסורות אחרות לא הצליחו כל כך. מהמלון שלי ליד Papeete, אתר הנופש והספא InterContinental Tahiti, נסעתי לדרום מערב לאורך החוף עד לכפר Punaauia כדי לפגוש את וירג'יני בירט. היא אחת המתרגלות האחרונות שלתדאג,טכניקת קווילט פולינזית.קח את זה בקלותהוא עצמו היברידי. כשהגיעו האוונגליסטים של אגודת המיסיונרים של לונדון בשנת 1797, הם הביאו כותנה ומצעים שלא היו קיימים באיים אלה. השמלות המושלכות של הנשים המיסיונריות הועברו לשמיכות טלאים לתוך הראשונהלטפל- upcycling מוקדם.

נשים פולינזיות הציגו מוטיבים ילידיים - צבים, כוכבים, פרחים - ופירשו את סיפורי התנ"ך של המיסיונרים בשמיכותיהם. בירת עצמה נעה לטווח רחב להשראה. היא הראתה לי כמה יצירות המבוססות על ציוריו של פול גוגן - שיחזור של תיאוריו של נשים מטהיטיות. למרות הגמישות של הטופס, מעט צעירים גילו עניין ללמוד אותו, ובירת סבורה שהצעירים ביותר ששרדולטפלאומן כעת בשנות הארבעים לחייה.

למרות שבכמה חנויות בפפיטה יש שמיכות מקסימות הדומותתדאג,רובם מיוצרים במכונה, לעתים קרובות מעבר לים. "קח את זה בקלותזה לא רק בד שאתה תופר במהירות. לכל אחד יש את הסיפור שלו. אתה צריך לב כשאתה מכין את זה," אמרה בירת באנחה. אז בכל בוקר, היא חוצה את החצר אל בית המלאכה שלה, מנסה לקיים את המלאכה, תפר זהיר אחד בכל פעם.

בהשראת גוגן של בירתלטפלעלה בדעתי מאוחר יותר באותו יום ב-Papeete, שם פגשתי את האמן Yiling Changues. צ'נג'ז, שעובד בעיקר בעט ובדיו, חי בפריז במשך עשור. "התעמתתי עם איך שאנשים רואים בנו תושבי אי. זה האבטיפוס של הוואהין", אמרה, בהתייחסה לפולינזים הצעירים החושניים, העירומים לעתים קרובות, שגוגן כל כך אהב בהם. "אני רוצה לערער על זה".

הרישומים של צ'נגו'ס מרבים להתייחס מחדש לנשים פולינזיות, ולהתקין אותן מחדש בסביבתן הטבעית. היא ממקמת את גופם מאחורי עלי פילודנדרון גדולים או מצעידה אותם עם הים. "הטבע הוא חלק מאיתנו. את זה הבנתי רק כשהייתי בעיר כמו פריז, שבה אין כמעט טבע בכלל", הסבירה.

אחר צהריים אחד, מדריך עם אווירת גולשים חזקה בשם Teremoana Chave לקח אותי לפנים ההררי של טהיטי, במעלה עמק Papenoo ואל הרמות של טהיטי. כשצ'אב זיהה את הצמחים השונים ואת השימושים בהם, הקירות המטושטשים של ירוק משני צידי הכביש המסומן קיבלו בהדרגה הגדרה. היהבּוֹס,עץ רעל הדגים; דייגים מעכו את הזרעים הרעילים שלהם, הוא אמר, ואז פיזרו אותם בלגונה כדי להמם את המלכוד שלהם. היה שם סורט, או דומדמנית טהיטי, שדומה לדלעת צהובה זעירה. "מעולה להכנת ריבה," הוא אמר. היו מפואריםמפהs, עצי הערמון טהיטי בגובה 60 רגל, שעומדים לאורך הכביש כמו זקיפים.

צ'ייב לא ידע כל זה כשהפך לנהג חברת טיולים ב-2007. הוא התקבל לעבודה בגלל האנגלית הכמעט שוטפת שלו - ביקורים אצל משפחה ביוטה העניקו לו מבטא אמריקאי מעורפל. תוך שבועות הוא השתעמם מקומץ הסיפורים שלימדו אותו במהלך האימון. הוא התחיל ללמוד - בוטניקה, ארכיאולוגיה, היסטוריה. "בבית הספר למדנו על ימי הביניים, מלחמת מאה השנים, המלך הזה והמלך הזה. אנחנו אזרחים צרפתים. אבל זו לא באמת ההיסטוריה שלנו. הבנתי עד כמה איבדנו את הזהות שלנו כפולינזים. היה לי ללמד את עצמי".

לפני שמונה שנים, בגיל 37, צ'אב קיבל את הקעקוע הראשון שלו. הוא אמר שאביו נבהל, אבל הוא רצה לציין את נאמנותו לאבותיו. הקעקוע הכי משמעותי שלו הוא כריש, הסמל של שבט טבע. בין אבותיו היה צייד לווייתנים יליד בוסטון בשם אבנעזר, שהקפיץ ספינה בפולינזיה, ומלח בשם ריצ'רד מאנגליה. אבל אחרת, סבתא רבא, הייתה מתרגמת של המלכה פומארה. "זה מי שאנחנו," אמר. "זה מי שאני."

לרוב הפולינזים הצרפתים שפגשתי, כולם בעלי מורשת מעורבת, יש מעט התלבטויות עם התערבות תרבותית. הם מזהים את האיים כמלנג' מודרני. על גבי הבסיס הפולינזי, תמצאו שכבות של השפעה צרפתית ואנגלית וכן נטייה סינית, הודות לאלפי עובדי המטעים שהובאו לכאן במאה ה-19.

המורשת העולמית של פולינזיה הצרפתית זורחת בבישול של מסעדנים צעירים מטהיטי. ב-Café Maeva, בשוק המרכזי של Papeete, אכלתי שרימפס נהר בקארי צהוב, מתובל בעדינות.

ערב אחד סעדתי ב-Black Garden, מסעדת Papeete של Maheata Banner, שמתארת ​​את המטבח שלה כ"אקלקטי". מאומנת בסן פרנסיסקו, היא פורסת מרכיבים פולינזים מסורתיים בתפריט גלובטרוט: דגי לגונה, חלב קוקוס ופסיפלורה בסביצ'ה; וופל בטטה.

כשנודע לבאנר שפניתי לאי מוריאה למחרת, היא אמרה לי לא לפספס משאית אוכל חדשה בשם Pura Vida. במקרה, תכננתי לסייר במוראה עם השף היימטה הול, שעזר להקים את Pura Vida במהלך המגיפה.

הול, שהוא חצי טהיטי וחצי אמריקאי, גדל במוריאה אבל למד בבית ספר לקולינריה בהוואי. לאחר שחזר הביתה, הוא החל להוביל סיורים שהדגישו משאיות מזון ופחות חטיפים,מסעדות האמא והפופ שהוא תמיד אהב. אצל טהיטי-סיניחָטִיףשנקרא Golden Lake, ניסינו את מה שהיה אולי מאכל מהותי, החָטִיףצ'או מיין: באגט קלוי על גדותיו באטריות מוקפצות, עוף ונקניקיה סינית. "הטהיטי שחיבר את זה בטח היה שיכור או נסקל או שניהם יחד", אמר הול. אני בא ממשפחה של סנובי אוכל מהונג קונג, אבל אפילו מפוכח, הייתי חייב להודות: זה היה טעים.

ארבע עצירות מאוחר יותר, לאחר שטעמנו צ'יפס פרי לחם פריך להפליא, מנגו פריך מתובל באבקת שזיפים מיובשים, סיבוב מקומי על שו מאי וליקר קוקוס כל כך מציק שירקתי אותו, סוף סוף הגענו לפורה וידה. השפית נחמה צ'ארלס מגדלת את כל פלפלי הבזיליקום והצ'ילי שלה, וגם עגבניות. את מה שהיא לא יכולה לגדל, היא שואבת מחקלאי מוראה. זו הייתה עונת הדלעות, אז נתחי דלעת מטוגנים נכנסו לקערת הפוקי עם הטונה. מוריאה מפורסמת בזכות האננסים שלה, אז היא מוסיפה אותו לטאקו הדגים.

"אנחנו מנסים לכבד את מה שיש לנו כאן," אמר הול בזמן שאכלנו, לפני שהתחיל לסיפור על ביקור לאחרונה אצל סבו. "הלכתי למקרר שלו, וממש לא היה שם כלום. הלכתי אליו ואמרתי, 'אתה צריך קצת כסף?'" סבא שלו הביט בו ואמר, "יש לי הרבה אוכל". הול היה מבולבל. "אבל המקרר שלך ריק." סבא הצביע החוצה - על העצים, כבדי הלחם, הפפאיות והבננות, ועל הנהר הסמוך, שהיה שופע שרימפס. "יש לי את כל מה שאני צריך כאן."

אחרי כמה לילות במוראה, שם שהיתי באתר הנופש Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort, התחנה האחרונה שלי הייתה Tetiaroa, אטול בצורת מגל העשוי מ-12 איונים 33 קילומטרים צפונית לטהיטי, שהיה פעם מקום מפלט לבני המלוכה מטהיטי. מושג המלוכה היה יבוא נוסף מהתקופה הקולוניאלית. לאחר הגעת הבריטים, טו, נצר למשפחה בעיקר בטהיטי, התמודד בחוכמה עם העולים החדשים. הוא הבטיח אספקה ​​של משהו שלצ'יפים אחרים לא היה: רובים. זמן קצר לאחר מכן, הוא איחד כמה איים תחת שלטונו והכריז על עצמו כמלך פומארה הראשון.

לאחר נפילת הממלכה וצרפת השתלטה על הריבונות ב-1880, קנדי ​​בשם וולטר וויליאמס, רופא השיניים היחיד של טהיטי, הבטיח את חכירתו ארוכת הטווח של טטיארוה. ואז, בשנות ה-60, מרלון ברנדו, שקרה לטיארוה בזמן הצילומיםמרד על הבאונטי,קנה אותו לתקופה של 99 שנים.

משפחתו של ברנדו עדיין מחזיקה בחוזה השכירות עבור טטיארוה. רק האיון המערבי ביותר, Onetahi, מיושב. הוא ביתו של אתר נופש מפואר בשם ברנדו, שנפתח בשנת 2014. אתר הנופש ידוע אולי בעיקר כמקום המפלט שבו בילה ברק אובמה חודש בעבודה על ספר הזיכרונות שלו לאחר שעזב את הבית הלבן.

אבל המפעילים הדיסקרטיים של הברנדו מעדיפים שהוא היה ידוע באמצעי הקיימות הסביבתית שלו - הפאנלים הסולאריים שלו, המספקים שני שליש מהכוח של אתר הנופש; מתקן המיזוג שלו, המקרר את הנכס במי ים; מערכת הסינון שלה, המשתמשת בצמחי טארו לניקוי שפכים. הוא פועל גם כשמורת טבע ומעבדה מדעית. חלק מההכנסות מחתמת את Tetiaroa Society, עמותה ללא מטרות רווח ב-Onetahi המארחת מדענים וסטודנטים שבאים ללמוד על המערכות האקולוגיות השבריריות של פולינזיה הצרפתית.

חברת טטיארוה עורכת גם את סיורי הטבע המוצעים לאורחי הברנדו. בוקר סוער אחד, עליתי על סירה עם מדריך של חברת טטיארואה, Kealoha Wilkes. פנינו לרימאטו, האי שבו בנה וויליאמס מטע קוקוס. שם, כשחיפשנו ציפורים כמו אנפת השונית האוקיינוס ​​​​השקט והנודע השחור, ווילקס הסביר שעבודתו העמיקה את הכבוד שלו לטבע. "כל כך הרבה מאיתנו אפילו לא יודעים מה יש לנו כאן", אמר. "האם כולנו לא רוצים למצוא איזושהי משמעות עמוקה יותר? להבין לאן אנחנו מתאימים?"

ירד גשם עד שחזרנו לסירה שלנו. כשנסענו בחזרה לכיוון הברנדו, כלי השיט נע בגלגל הצבעים - הטורקיז של הרדודים, הכחולים של העומק - עד שהאפור הזועם של הסערה המתקרבת השתלט על הכל. כשהרוח עלתה, כך גם הים. "גשם הוא ברכה!" וילקס צעק מעל חבטה של ​​הסירה אל המים.

אני לא יודע למה, אבל זרקתי את המגבת שעטפתי סביבי, הורדתי את המשקפיים והפכתי את הפנים אל הברכה. הגבול בין ים לשמיים היטשטש. מים היו בכל מקום, עלו למעלה, נפלו מטה, הגיעו אלינו הצידה - אלף מחטי דיקור קטנות דוקרים את עורי.

באופן מוזר, לא הרגשתי רטוב או קר. לא רציתי להיות בפנים. לא רציתי להיות בשום מקום חוץ מאשר בדיוק איפה שהייתי, בחוץ בסופת גשם באמצע לגונה באמצע אוקיינוס ​​ענק. הרגשתי חיה, מרעננת, שלווה לחלוטין.

כמו ברק, זה פגע בי: זה היה מאנה.

פריימר פולינזי

טהיטי

InterContinental Tahiti Resort & Spa: ה-grande dame של מלונות טהיטי נמצאת במרחק של חמש דקות נסיעה משדה התעופה ו-15 דקות ממרכז העיר Papeete.כפול מ-$298.

גן שחור: התפריט של Maheata Banner בהשראה עולמית - תמנון טמפורה; טאקו דגים עם טורטיות תוצרת בית וטונה; חזה ברווז עם קרמל שיטאקי - משקף את סקרנותה הקולינרית רחבה.מנות ראשונות 24-29 דולר.

הסאלי: תפריט הביסטרו חוגג מרכיבים פולינזים - במיוחד פירות הים המקומיים.מנות ראשונות 28-40 דולר.

קפה מאווה: מסעדה נינוחה באוויר הפתוח הזו בשוק המרכזי בפפיטה מציעה תפריט אקלקטי של פסטות, בשרים על האש וקארי. גולת הכותרת: צ'יפס עשוי מפרי לחם.689-87-21-31-06; מנות ראשונות 13-20 דולר.

תרזה צ'אב: למרות שמבקרים רבים משתמשים בטהיטי כנקודת מעבר, כדאי לחקור את האי, במיוחד את עמק Papenoo המחוספס שבלב האי. צ'אב מוביל טיולים ברחבי האי.

ראיאטה וטהא

Le Tahaa by Pearl Resorts: מלון זה על איון פרטי מול חופי טהא מציע וילות נוחות מעל המים ומטבח מקומי מעולה; נסו את הסביצ'ה קורורי, העשוי מבשר צדפת הפנינה.כפול מ-$669.

עושה ונירה: כמעט 80 אחוז מהוניל המפורסם של פולינזיה הצרפתית גדל על טהא. למד על שיטות גידול מסורתיות בחווה אורגנית קטנה זו המנוהלת על ידי ג'ו CK Y.689-89-75-10-85.

בקרו ביורם פארינטה: Pariente מוביל סיורי תרבות מותאמים אישית ויש לו שפע של ידע מקומי.[email protected]; סיורים 113$ לקבוצה של עד חמישה.

מוריאה

אתר הנופש סופיטל קיה אורה מורה ביץ': אוסף זה של בונגלוס ווילות מעל המים מול אחד מרצועות החול הלבן הטובות ביותר של האי.כפול מ-$530.

פורה וידה מורה: השפית נחמה צ'ארלס מבשלת כל מה שיש לחקלאים והדייגים של מוריאה להציע. ביום הביקור שלי, קרפצ'יו של טונה, עם מנגו וג'ינג'ר, היה בולט. הקומבוצ'ה, שנעשה בבית עם דבש מקומי, יוצא מן הכלל.689-87-74-55-76.

היכל מולדת: הול, המדריך הקולינרי הטוב ביותר באי, שם דגש על מסעדות מקומיות ומשאיות אוכל.

גֵנֵאָלוֹגיָה

הברנדו: אתר נופש גן עדן עם דוכנים מושלמים לגלויות של דקלי קוקוס מתנודדים ורצועות של חוף לבן וטהור. אפילו הווילות הקטנות ביותר שלה משתרעות על פני יותר מ-1,000 רגל רבוע. וילות החל מ-3,725 דולר.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון פברואר 2022 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתנקודת מבט פסיפיק.