לחופשה יוונית ללא ההמונים, לכו לאי השקט פאקסוס

לחופשה יוונית ללא ההמונים, לכו לאי השקט פאקסוס

לחופשת חוף יוונית מבודדת, צאו לפקסוס שטופת השמש, אחד האיים הקטנים ביותר בים היוני.

אודיסיאה מסביב לאיי יווןבתקופת מגיפה אף פעם לא תהיה משב רוח, אבל הארכיפלג היוני השופע נראה כמו התרופה האידיאלית לחודשים של קדחת בקתות בשטח עמוס.אַתוּנָהדִירָה. הערכתי שאם אודיסאוס יוכל לחלץ אותו במטבח המונע על ידי אדם, להדוף סירנות, מפלצות עם שישה ראשים וענק בעל עין אחת, אוכל להתמודד עם המתלים והחיצים של דרישות נסיעה בלתי צפויות ולוחות זמנים קפריזיים של מעבורות.

אז קבעתי מסלול לפקסוס, כתם ירוק ממש ליד הקצה הדרומי שלקורפו, והתכוון לנסוע לאט דרומה, לרדת על האיים היוניים הקטנים והמנומנמים ביותר, עד שהגעתי למולדתו של אודיסאוס איתקה. לא היו לי תריסר ספינות ו-600 איש, אבל כן היו לי כובע קש ואפליקציית מזג אוויר.

הדברים לא התחילו בצורה מוצלחת. המעבר בן 90 הדקות מקורפו לפאקסוס על מטוס ים מחניק לא היה ממש טיול התענוגות שחברת המעבורות, Joy Cruises, הבטיחה. כשיצאתי מהטרמינל עם שותפי לטיול, הצלם השבדי Loulou d'Aki, התרווחתי כשראיתי את המכונית השכורה שלנו: סוזוקי ג'ימני עם גג נפתח שנראה משחק להרפתקאות. אבל ברגע ששאגנו החוצה מהנמל של גאיוס בגודל חצי ליטר, ענן אדים מבשר רעות סינן ממכסה המנוע, והמכונית נעצרה.

פיי ליכנו באה להציל אותנו. מעשי, ישר ומלא באנקדוטות משעשעות, Lychnou הוא מייסד שותף של Friends of Paxos, ארגון תרבותי שמארח פסטיבלים ומסמן מסלולי הליכה בני מאות שנים. בעונת השיא, היא גם מתארחת בתור השוער המקומי של הנוסע החושב, סוכנות השכרה המתמחה בוילות דיסקרטיות להפליא בחלקים פחות מוכרים של יוון, איטליה וקורסיקה.

ליכנו צררה אותנו למכונית שלה, חילקה תרומות כשנסענו על פני מטעי זיתים עם מגדלי הפעמונים הנערמים של כנסיות בגוון ספיה. "רואה את הבחורים היפים האלה מעשנים בצל?" היא שאלה. "זה מכבי האש". היא סימנה לעבר קבוצת בתים המנצנצת באור הרך של ספטמבר. "זו מנסטיקה. כמו רוב הכפרים, זה נקרא על שם האדם שבנה את הבית הראשון כאן - מנסיס - לפני מאות שנים".

הדרך הצטמצמה ממסלול אספלט חד-נתיב למסלול עפר עד שבסופו של דבר ליכנו נכנס לשביל בוצי. הגענו לאפרגיס, שלישיית בתי אבן עם בריכה קטנה מוקפת בעצי זית. שולחן עמיד ומושב אהבה מבמבוק הועמדו בזווית בפינת המרפסת לצפייה בים ובכוכבים. למרות שנבנה לאחרונה על ידי האדריכל הבריטי דומיניק סקינר, שפינה בשקט חלק גדול משוק הנכסים היוקרתיים בפקסוס וקורפו, הבתים נמוגים אל תוך הנוף. יש שרפרפים מגזע עצים, כסאות קש ואבני מדרך למעבר יחפים מערסל למקלחת חיצונית לכסאות נוח עם פסים צהוב-לבן. חדרי השינה קרירים ורגועים, עם תקרות לשון אפורות, לוחות רצפה צבועים לבנים וחלונות צרפתיים הפונים מערבה, כך שכל החדר טבול בזהב בשעת בין ערביים.

קָשׁוּר:10 מלונות הנופש הטובים ביותר ביוון

מה שהכי הדהים אותי, אחרי חודשים של האזנה לחדשות מתגלגלות, לחימה בחתולי רחוב, והרעש הלבן של תנועה מרוחקת וחרדה סגורה, היה הדממה. שקט טהור ועמוק - עד שאתה באמת מתחיל להקשיב ולגלות שהנוף מזמזם חיות בר: דבורים פועמות, ציפורי שיר חמקמקות, קיפודים מרשרשים ומקהלת הציקדות היוונית הרגילה. יש גם נחשים, הזהיר ליכנו כשיצאנו לדרך לחקור את סביבתנו ברגל.

במשך מאות שנים, אבן מקומית חיוורת שימשה לבניית בתים, בארות, טחנות רוח, בורות מים, אסמים, מגדלי פעמונים, מגדלי שמירה וטרסות המגנות על עצי הזית היקרים המכסים את האי. על פי ההערכות ישנם 300,000 עצי זית בפקסוס - בערך 120 לכל תושב - וכל אחד מהם ממוספר וראשי תיבות, מסורת שראשיתה בכיבוש הוונציאני (שנמשך ארבע מאות שנים, עד שנפוליאון השתלט על הארכיפלג היוני ב-1797) . הוונציאנים שילמו למקומיים עבור כל עץ זית שהם נטעו, והמטעים שנוצרו הניבו ברכות אינספור: שמן בישול, שמן מנורה, סבון, עצי הסקה, נדוניה לבת.

פקסיוטים רבים אינם טורחים לגזום או לדרבן את עצי הזית שלהם. בנובמבר, הם פשוט פורסים את הרשתות שהתגלגלו בצורה מסודרת לתוך הגזעים העקומים והשורשים הסבוכים של החיות הגדולות הללו ומחכים שהפרי ייפול. זיתים נאספים מעת לעת ודוחסים אותם: תהליך איטי שנמשך עד תחילת האביב, כאשר התיירים הראשונים בדרך כלל מטפטפים לאחור. גישה זו לקטיף מסכמת פחות או יותר את אורח החיים של האי - האט, תירגע, תן לטבע לעשות את שלו.

חוץ מזה, יש פחות תמריץ לעבוד את הקרקע כשמכירים אותה יכולה להיות הרבה יותר משתלמת. למרות שהמחיר העולמי של שמן זית ירד, ערכי הנכסים בפאקסוס ובאנטיפקס הסמוכה עברו את הגג. האי המרוחק יחסית הזה, שגודלו רק שמונה קילומטרים מקצה לקצה, הוא כעת אחד מחלקי הנדל"ן היקרים ביותר ביוון. (חלפו הימים שבהם יכולת לקנות מגרש בסביבות 100 דולר, כפי שעשה השחקן פיטר בול ב-1964. "קנה כרובית, חוט, סקוטש וקצת אדמה בפאקסוס", הוא שרבט ברשימת הקניות שלו.)

אבל אין בוטיקים אופנתיים או ברי שמפניה, אין אתרי נופש מפוארים, ובקושי בתי מלון. זו בדיוק הפנייה לאריסטוקרטים האירופים ולבריטים בעלי הקרום העליון, שבונים בגניבה כריות מפוארות מוסוות על ידי הגבעות, מרחפות על קצוות צוקים צוללים, או עומדים על מפרצונים בתוליים עם עגינות פרטיות וסירות מנוע כדי לחקור את קו החוף בצבע טורקיז.

לולו ואני הבנו במהרה שמכונית עשויה להיות שימושית בפקסוס, אבל סירה היא הכרחית.סופר-יאכטות, סירות מפרש ומתנפחים גודשים את המרינות ומקפיצים את האופק. אתה לא צריך רישיון סקיפר כדי לשכור סירת מנוע קטנה בכל אחת משלוש עיירות הנמל: גאיוס, לאקה ולוגוס. קו החוף המזרחי, הפונה אל ההרים המהגרים של יוון היבשתית, עמוס בחופי חלוקים כמו לברצ'יו (שם בדיוק פספסנו את בונו בטברנה המצוינת Bouloukos), מרמרי (שם נמנמנו תחת עצי זית נאנחים), מונודנדרי (יותר מדי רוזה). בריטים מתנפחים), וקיפיאדי (שם אבנים לבנות כדוריות מתערבבות בהיפנוזה כנגד חוף). השקיפות והציפה של הים כל כך מדהימים שאתה רוצה לצעוק משמחה כשאתה צולל פנימה. שחייה או שנורקלינג דרך כל שיפוע כחול זה כמו צלילה למימד אחר - טיסה, במקום ציפה.

החוף המערבי של פקסוס הוא כולו צוקים מרופטים ומערות ים מהדהדות, אלפי שנים דחוסות לשכבות מתערבלות של סלע דחוק. הנופים האלה גורמים לך להרגיש קטן מאוד - במיוחד כשאתה מפיץ את הסרונג שלך בזהירות מתחת לצלע הלבן הגדול של הצוק המתנשא מעל חוף ארימיטיס. בשקיעה, פני הסלע הגיר מלמעלה זוהרים בוורוד וכתום. רוב האנשים הולכים לשחות בשעות אחר הצהריים המאוחרות, ואז מטפסים במעלה השביל המטופש עבור ארוחות שמש בבר והמסעדה Erimitis המתוירים אך הפוטוגניים. במקום זאת, לולו ואני הלכנו לטבול עם אור ראשון והיה לנו את כל המפרץ המסנוור לעצמנו, מלבד שתי נשים מבוגרות וחסונות עם כיסויי ראש, מפטפטות כשהן קוטפות ענבים בכרמים מדורגים התלויים בין ים ושמים.

עוד רעיונות לטיול:6 יעדים יווניים שבהם המקומיים אוהבים ללכת

בספרו משנת 1978,איי יוון,לורנס דורל שיגר את פאקסוס ואת שלוחה מכוסה הגפנים שלה - "שני איים של פתק קטן" - בפסקה שטחית אחת: "לכפרים הקטנים ושטוחי הגגות יש בעיות מים; הם חיים על בורות מים ומנסים לאגור גשם חורפי. אבל הקיץ עז. יש נמלים קטנים וטובים לבעלי סירות קטנות".

Loggos, הקטן ביותר מבין שלושת הנמלים, היה האהוב עליי. קלישאה יוונית שאי אפשר לעמוד בפניה, המשתקפת בים הזוגו, על חוף הים מצופה אבן הדגל היה מרופד בסירות תענוגות, טברנות וחנויות כפכפים. בקצה הרחוק מצאנו שלושה ברים קטנים ומסודרים בשורה, עם שולחנות לצד הרציף לצפייה באנשים או טרסות מרוססות בים לצפייה בסירה. מסוחררים מקוקטיילים, טיילנו אל ואסיליס, טברנה שפעם האכילה עובדים ממפעל הסבון הנטוש כיום, והיום נותנת מענה לאנשי קבע פעילים כמו המיליארדר לשעבר הבעלים של צ'לסי, רומן אברמוביץ'. אתה יכול כמעט לטבול את אצבעותיך בים מהשולחן המצופה שיש, כל עוד האוטובוס המקומי לא יבוא דוהר לאורך הרצועה הצרה בינך לבין המים.

בזמן שסעדנו על גספאצ'ו חריף, דניס שלם הוצנח באותו בוקר, וקשר לימוני של ירקות נבולים, אירחו אותנו שלושה גברים בסירה - תיירים בחולצות ורודות, ורודות לחיים בסירה, ליתר דיוק, שכמעט התהפכו מספר פעמים כשהם בשכרות נאבקו להתיר את חבל העגינה. מעבר למפרץ, החברות שלהם קראו עידוד. זמן קצר לאחר שהסירה המתנודדת סוף סוף נסחפה אל תוך הלילה המכוסה דיו, קרן כחולה פלורסנטית סרקה את שולחנות המסעדה כמו זרקור. סיירת תא נוסעים עם שלושה מנועים מתפתלים נראתה לעין, ולאחר תמרון רב עלתה קבוצת בולגרים לחוף. התבוננו בעובד הסיפון נאבק להתרחק, לא מודעים לעובדה שהוא שכח להתיר את חבל העגינה. "כסף לא יכול לקנות לך הכל," אמר הבחור ליד השולחן הסמוך וחייך במבוכה.

כסף - הרבה כסף - יכול לקנות לך שהות במה שאני די בטוח שהיא האחוזה הכי סנסציונית באי. וילה ואסיליסה שוכנת בראש גבעה שלמה בקסטנידה, גבוה מעל החוף הצפון מערבי, אבל לעולם לא תמצא אותה אלא אם כן הבעלים, פטריציה פראצ'יו, אדריכלית מילאנו קטנה אך אימתנית, מראה לך את הדרך ב-4 x 4 החבוטים שלה. דרך קילומטרים של יער הופך לשביל אבן הגובל בעצי ברוש ​​דקים. זה כמו להיכנס לסט של סרט של לוקה גואדנינו, טבילה מטורפת לתוך עולם של שיק חסר מאמץ.

לולו ולי הוקצה בית ההארחה בן שלושת חדרי השינה, שילוב שובב של ספות מודולריות אדומות, מדפי ספרים מהרצפה עד התקרה, חדרי אמבטיה צבועים צהוב וירוק עז. חלונות שקועים זעירים רצו לאורך קירות חדר השינה שלי בעליית הגג, עם דשי עץ מגולפים כדי לשלוט באור ובאוורור.

הבריכה של פראצ'יו ממוקמת כך שיש לה נופים ברורים מצד אחד של האי לצד השני: פנורמה של גבעות מעורפלות וים פתוח, מסוננת דרך סבך אורנים שהשתרשו באופן בלתי סביר על צלע הצוק. יכולתי לשמוע גלים מתנפצים בסלעים על החוף למטה כששחיתי הקפות בזוהר. טיפות גשם שמנות החלו לרדת, ערפל עלה מהים, וברקים הבזיקו על הצל הרחוק של קורפו. לולו ואני נסוגנו למטבח הצהוב-חמנית של הבית הראשי, חלל עצום בעל חלל פתוח עם דלתות הזזה מזכוכית, כדי לחלוק אנשובי כבוש, פלפלים ממולאים וסיפורי חיים עם פראצ'יו. עם גזרת הפיקסי הכסופה שלה, שמלת החולצה הלבנה הפשוטה וסנדלי העור היווניים, היא נראתה מטורפת באופן חיובי, למרות שהבנתי שהיא בשנות השבעים לחייה.

"את נראית מאוד צעירה," הערתי.

"כי אני כאן," היא ענתה.

הגשם ירד כל אותו לילה, וכעבור 24 שעות עדיין השתוללה סופה לא עונתית. כל הסירות בוטלו. אף סקיפר של מונית ים לא היה כועס מספיק כדי לעמוד במזג האוויר. עם שביתת מעבורת של 48 שעות צפויה למחרת, לא הייתה דרך לצאת מהאי במשך שלושה ימים לפחות. האודיסיאה היונית שלנו הייתה חורבות, אבל יש מקומות גרועים יותר להיות תקועים.

החוקר וההיסטוריון הבריטי טים סברין זיהה את פקסוס כאי ההומרי שבו אודיסאוס כושף על ידי סירסה, הקוסמת שהפכה את מלחים שלו לחזירים ולקחה את אודיסאוס כמאהב שלה. אודיסאוס התענג על הכנסת האורחים המפוארת של סירק במשך שנה, עד שגייס את הרצון להמשיך במסעו. אין ספק שזו הדרך הטובה ביותר להתפתות על ידי פאקסוס - האטו, הירגעו, תנו לטבע לעשות את שלו.

עצב את האודיסיאה שלך סביב פקסוס

איפה לשהות

הנוסע החושביש אוסף נבחר של וילות מלאות נשמה בפאקסוס. הביקוש היה גבוה, אבל התעריפים השבועיים סבירים באופן מפתיע וכוללים העברות מקורפו - כמו גם שירות קונסיירז' שאף פעם לא יתקשה יותר מדי. Aperghis, שיש בו שישה, מתחיל ב-$6,800 לשבוע.

לווילות נשלפות מכל התחנה מצוידות באביזרים אקסטרווגנטיים (סירות מנוע, שפים, מדריכי יוגה), חפשויוון חמישה כוכבים. האחוזה של פטריציה פרצ'יו, וילה ואסיליסה, מתאימה לעד 16 ועולה 18,000 דולר לשבוע.

איפה לאכול ולשתות

אַזהָרָה:למקום האופנתי הזה יש חצר אחורית מקסימה עטופה בצמחייה חושנית. לכו לבראנץ' (הקפה והביצים בנדיקט מצוינים) או אפריטיף דמדומים.החנות; 30-26620-30239.

בולוקוס: אל תתנו לבלדות היווניות המשגשגות להרתיע אתכם - הטברנה הזו על שפת הים היא נוקאאוט. הזמינו מגדל ג'נגה של שבבי קישואים חבוטים טבולים ב-taramasalata סומק-ורוד, תמנון בשר ודם עם אורזו, וג'לטו פיסטוק תוצרת בית.לברצ'יו; 30-2662-031336.

בורנאוס: עצרו לשתות קפה יווני בקניו המיושן הזה מעבר לכביש מ-Averto.החנות; 30-2662-031906.

קפה קלימרה: מקום מצויין לצפייה בכל המתרחש בבירה, מקום הבילוי המקומי הזה הוא בעל פיצול אישיות: שולחנות תחת כיפת השמיים של בוגנוויליה ​​לארוחת בוקר ואווירה תוססת של בר צלילה לאחר שעות הפעילות.גאיוס; 30-2662-032318.

Carnayo Gold Lounge Café: פיצות מבצק דק, סלט יווני לגיטימי ומוחיטו מעקצץ בעמוד השדרה על סיפון שצף מעל לגונה כחולה: בשביל זה באת.מונגולים; 30-2662-032650.

הסלע:חבוי בסמטה, לבר הזעיר הזה יש מרפסת סודית על שפת המים, מספיק גדולה לקומץ שולחנות. צליל מושלם בשעת בין ערביים כשהאופק הופך לבנדר ולילך.לוגוס; 30-2662-031115.

ואסיליס: מנוהלת על ידי אותה משפחה מאז 1957, הטברנה המוזרה הזו התפתחה לאחד ממקומות האוכל המתוחכמים ביותר של פאקסוס. ברוסקטה קיפודי ים עם טרמסלטה וסמפירה עם מלח סלע שחור מוגשות על הרציף על ידי צוות משופשף.לוגוס; 30-2662-031587.

גרסה של סיפור זה הופיעה לראשונה בגיליון דצמבר 2021/ינואר 2022 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתאני אלך אחרי השמש.