טיול כביש סביב האי הדרומי של ניו זילנד הוא הדרך הטובה ביותר לראות את אחד המקומות היפים ביותר על פני כדור הארץ

"ילדה טובה, רוזי! זו ילדה טובה," צועק המארח שלי, גארת' רנודן. הסנדק של כמהין ניו זילנד מוביל אותי בחווה שלו,גבעות גיר, ממוקם לאורך שפת ערוץ משונן מעל נהר הוואיפארה. הוא מדבר עם הביגל בן השבע שלו, שאותו הוא מכונה בשוגג "מכונת הכמהין". למרות הסחות הדעת החושיות של אחר צהריים סתיו בשל, היא הצליחה לקיים את ההבטחה של הכינוי שלה.

רנודן מתרוצץ החוצה במקום שבו חוטמו של רוזי פוגש את האדמה, ומפרק הצידה שכבה מועטה של ​​אדמה עליונה כדי לחשוף אוצר בולבוסי שחור. הוא מגדיל אותו, כמעט בביטול, לפני שהוא מעביר אליי את המשמורת. יחד עם אשתו, היוצא הבריטי רץקוטג' השער- בונגלו עם שני חדרי שינה המשקיף על הכרם והטרופייר שלהם - "זמין לפעמים" להשכרה, בתיאום מיוחד.

"מה שיש לך שם זהפקעת ברומאלה", הוא מסביר על הזן המוכר יותר ככמהין שחור חורפי. "למעשה יש לו אף די מובחן. אם אתה לא באמת יודע מה אתה עושה, אתה יכול להשתמש בזה במחשבה שזה אחד הטובים ביותר. אבל אתה תהיה מאוכזב." אני מוכן לקחת את הסיכון שלי. וכך רנודן אורז את השפע שלי כמו שצריך, עוטף אותו תחילה בנייר מגבת, ואז אוטם אותו במיכל פלסטיק לפני שהוא שולח אותי לדרכי.

בערך ארבעים מייל דרומית מכאן, שכרתי מכונית בנמל התעופה של קרייסטצ'רץ'. המשימה שלי הייתה מפותלת, אם לא פשוטה: טיול בכביש שחצה את חלק הארי של האי הדרומי של ניו זילנד - 1,125 מיילים בשבעה ימים. בגלל החוקים הרופפים של המדינה בנוגע ל"קמפינג בחופש", מבקרים רבים בוחרים לשכור חניון ולחנות ללילה לאורך כל שטח ציבורי פנוי. זה חוקי לחלוטין, למעט מקום שבו צומצם במפורש על ידי חוקים מקומיים. זוהי דרך מצוינת לקבוצות קטנות של מטיילים - וזוגות - לחקור בתקציב מוגבל. אבל יצאתי לדרך סולו (למרות הפטרייה שזה עתה נרכשתי) וחיפשתי מושבים גבוהים יותר להניח עליהם את ראשי.

מצאתירַקשעתיים במעלה הכביש בכפר קאיקורה שעל חוף הים. צמודה בין גלישת פסיפית וסלעים מושלגים, אני נכנסתהאפוקו לודג'. סמוך ללובי הכפרי ולסוויטה היחידה בקומת הקרקע, ארבעה חדרים עצמאיים מונפים לגובה של 32 רגל אל חופת היער, וממזגים יוקרה למבוגרים עם הקסם הנוסטלגי של בית עץ ילדות. מהנוחות של אמבטיית הבועה שלי אני מתבונן בשמיים מתעמעמים, מתחקה אחר הקצוות שלTapuae-o-Uenuku'sפסגה של 9,500 רגל בגוונים בלתי ניתנים לתיאור של ורוד וסגול.

כשאני מטפס מהמבצר שלי, אני נפגש עם פיונה ריד, הבעלים-השותף והשף של האפוקו. שמועות על שותפי הידוע לשמצה לנסיעות קדמו לי במעלה כביש 1. כשאני מתבקש לאשר, אני פותח את מכסה קרטון הפלסטיק שלי, ו-Fאנק עצי שום מתנופף באוויר. ברק בעיניה של פיונה מעיד על כך שתוכנית כבר מסתחררת. אני מוסר את הסחורה ותוך דקות נעשה המעשה; שבבים דקים של המעדן מצטרפים לפטרוזיליה וחלמון מטוגן ומקושקש על גבי קרוסטיני. המנה ממתינה לי מול מטבח פתוח, שם אני יושב ליד שולחן השף, לוגם פינו נואר גמיש מאזור היין המרכזי של אוטגו באי הדרומי. "איך אתה הולך?" היא שואלת, כנראה רטורית.

"אני קופסת ברווזים רכים", אני עונה, בניסיון להגמיש את השפה המקומית.

הבוקר שלמחרת מתחיל באחת מארוחות הבוקר היותר טובות של מאפים טריים שאני זוכר. אני לא שש לעזוב, אבל היום זה עמוס. זה מתחיל בשלוש שעותשעון לווייתןמול חופי קאיקורה. מאגר של יונקים ימיים מופיעים כולם - אורקות, לוויתני זרע, תרמילי דולפינים משתובבים, אפילו לוויתן כחול חמקמק יצא לשחק, מניף את זרמו האדיר ממוסגר על ידי רקע מרוחק של האלפים הדרומיים. בכל מדינה אחרת זה יכול להפוך ליום של פעם בחיים. בניו זילנד, עוד לא הייתה שעת צהריים.

שעה וחצי במעלה הכביש המהיר, אני עושה צ'ק-אין בשעהיינות מותג, טובל את אצבעותיי באזור היין המפורסם של מרלבורו. המתקן המודרני והמרשים קיים כיקב הראשון בעולם בבעלות מאורי. היינן לויד האוס מחכה לי בחדר הטעימות, לצד מנהל המכירות דן טיילור. יחד אנו מתאספים ללנד קרוזר ונוסעים במעלה גבעה סוערת בצורה בלתי אפשרית, מגיעים לחלקה של גפנים צהובות עלים, המאוכלסת בכבשים חופשיות. זוהי נקודת תצפית טובה ממנה ניתן לראות כיצד האקלים, האדמה והטופוגרפיה מתכנסים לעצב את הענבי המסחרי של האזור סוביניון בלאן.

בחזרה בחדר הטעימות, בקבוקי הנוזל נפטרו. בציר 2018 שגודל וינייד ממש כאן בעמק אוואטר נמזג לכוס; חד בחומצה ועשיר בפירות טרופיים. טיילור מושיטה לי את התווית לבדיקה, בעוד האוס מגיח מהמטבח עם צלחת של מולים מאודים בעלי שפתיים ירוקות. "זה זוג ניו זילנד בערך כמו שאתה יכול להשיג," הוא מהרהר, מניח את היין ופירות הים על גבי חבית עץ אלון ריקה.

עוד ערב באי הדרומי, עוד דמדומים שנשלט על ידי איזה שילוב חלומי של לבנדר ותפוז. עד שהכוכבים הופיעו, נסעתי לחניה הסגורה של ה-לודג' מרלבורו- אחוזה ויקטוריאנית בפאתי המיוער של בלנהיים. כאן, הבעלים אנג'לה דילון תפסה בנאמנות את המשיכה האסתטית של מנזר מהמאה ה-19, תוך שהיא מפזרת את הפנים שלו עם כל סוג של יוקרה מודרנית - חדרי אמבטיה מלאים משיש; חדרי שינה מפוארים, קינג סייז; ארוחה ממוקדת מחווה לשולחן - הכל ממוקמת בין 16 דונם אידיליים של בריכות וגפנים.

מתעורר בלב הארץ של סוביניון בלאן, זה פחות משעה נסיעה לעיר פיקטון, ולקצה הקצה הצפוני של כביש 1. כשלא נשאר מולי כביש מהיר, אני פונה מערבה ומתפתל לאורך מרלבורו סאונד על קווין שרלוט דרייב. אני חוצה צוקים ירוקים, עם פתחי ים של אזמרגד שנושרים מתחת לחלון הצד של הנהג. זה כאילו כביש האנה המהיר האגדי של מאווי נוצק מחדש לאורך חופי חצי האי האולימפי של וושינגטון.

בסופו של דבר אני חוזר לכדור הארץ בכביש המהיר 6, שיוביל אותי דרך המלכודות העירוניות של נלסון וכל הדרך למטה אל החוף המערבי המחוספס של האי הדרומי. במשך יותר ממאה קילומטרים של מדרכה אני לא חולף על פני דבר מלבד מרעה של פרות ועיירות חווה מאוכלסות בדלילות. הנוף מתפתח, באופן דרמטי ובפתאומיות, כשאני פוגש את נהר הבולר. בעקבות הנתיב המתפתל שלו במשך מה שמרגיש כמו שעות, אני שקוע לגמרי ביער גשם טרופי.

אני מגיע לעיירת החוף Hokitika לעצירת בור מהירה ב-מלון מול החוף. בר הלובי, המשקיף על ים טסמן, מספק בירות מקומיות מהחבית ומאכלי פאב דשנים. תמונה ממוסגרת ליד הכניסה מראה שהנסיך וויליאם עצמו נהנה מאותו דבר בביקור האחרון. אני מתרגש ללכת בעקבות המלוכה, אבל מבוהלת מרצועת הדרך האדירה שנפרשת לפני. המטרה שלי לערב הבא היא קווינסטאון - בדיוק 300 מיילים מתפתלים דרומה.

אבל זה בשום אופן לא מתיחה משעממת. זה יותר כמו קטע מלא של הדמיון. כאשר כביש 6 סוטה פנימה מקו החוף, הוא מטפס כמעט מיד לארץ פלאות אלפינית. אני עובר דרך העיירה פרנץ יוזף קרחון, שבה מגיעים מטיילים מרחוק כדי לשוטט על פני שדות שלג העולים לעבר רכס ההרים הגבוה ביותר בניו זילנד. חלקם בוחרים בגישה קלה יותר - אם הרבה יותר יקרה -, מתקרבים לשמיים עם מסוקים ורחפנים כדי לתפוס הצצה מעין נשר של Aoraki במלוא 12,218 הרגל של תהילתו.

לצערי, יש לי מעט זמן לפינוקים כאלה. יש עוד קטע נוסף של נהיגת חוף לפניו, לפני שהכביש הנהדר מתפתל בפנייה אחרונה להר בשפך נהר האסט הפזיז. אני הופך את זרימתו אל הגבעות על עץ אנכי איטי ויציב, לפני שמגיע למעבר הנושא את שמו.

זה, פשוטו כמשמעו, כולו בירידה מכאן דרך נוף העצים הבלתי פוסק של הפארק הלאומי Mount Aspiring. לבסוף הוא נכנע לחשוף את פני השטח השלווים של אגם וואנקה, וזמן קצר לאחר מכן, אחותה האוואה. גופי המים התאומים יושבים זה לצד זה בבסיסו של עמק הררי רחב. בקרוב אני יורד ב-Crown Range Road - הכביש הראשי הגבוה ביותר בכל ניו זילנד. לאחרונה כמו 2001, הוא עדיין החזיק קטעי עפר. עם זאת, היום הכל מתנהל בצורה חלקה כאשר העיירה ההררית קווינסטאון דמוית שוויץ מתגלה במרחק של אלף רגל מתחת.

לפני שעוברים שלטים לתוך בריגאדון התרמילאים הזה, צד את עיניי של מרקיזה נוספת:מסוקי האגמים הדרומיים של קרחון. הם מבטיחים לי משהו שארבעת הגלגלים שלי לא יכולים - גישה מהפנטת אל הפיורדלנד ואל מילפורד סאונד האגדי. נסיעה לאוצר הנופי והמבודד של ניו זילנד תימשך לפחות ארבע שעות לכל כיוון. תחת להבים מסתחררים, זה 90 דקות הלוך ושוב. וזה כולל הפסקת צהריים על גבי קרחון. ההצעה מפתה מכדי לוותר עליה, החוויה מלכותית מכדי שניתן יהיה להעביר אותה במילים.

זה היה ממש לפני ארוחת הערב כשנכנסתי לחניה שללודג' מאטאקורי- נכס Relais and Chateaux, נשען על אגם Wakatipu בקצה המערבי של קווינסטאון. בכיוון היישר לחדר האוכל, אני שוקע ליד השולחן, מתענג על התרגשות היום דרך לגימות רצופות של פינו שמקורן בעמק גיבסטון השכן. מעבר לכתפי, ה-Remarkables בעלי השם הראוי זינקו לשמיים, בליטה של ​​אדמה חומה ומשוננת מאובקת בעדינות באבקה לבנה לאורך הרכס שלה.

נותרו לי עוד 300 מיילים לכבוש ולא הרבה יותר מיום להחזיר את הרכב השכור שלי לשדה התעופה של קרייסטצ'רץ'. זה כמעט לא משנה כרגע. הייתי בדיוק איפה שהייתי צריך להיות. "השף רוג'רס היה רוצה לדבר איתך על המטבח," אמר השרת והחזיר אותי לכיסא שלי.

פתחתי את התרמיל שלי כדי לשלוף פנקס רשומות כאשר פאנק מוכר משך לי באף. שם, באמבטיה השחוקה היטב, המלווה שלי לנסיעה התקיים - נשאר די והותר כדי לגרום לכל שף הרפתקן לשיר. כשהאיש בטוק התקרב, שחררתי את מעטפת הכמהין, מוכן להכיר חבר חדש ולהיפרד מיושן.