צא מהשביל המוכר בבולגריה - ומצא ערים היסטוריות, נופים מדהימים ושילוב של תרבויות

צא מהשביל המוכר בבולגריה - ומצא ערים היסטוריות, נופים מדהימים ושילוב של תרבויות

לעתים קרובות מתעלמים מבולגריה, אך עם ערים היסטוריות ונופים מדהימים, היא מהווה טיול אירופי מרתק.

השעה הייתה הרבה אחרי חצות כשהגענו לאחוזת משפחת זורניצה, נכס משוטט בדרום מערב בולגריה, ליד הגבול היווני. כבישי הארץ לא היו מוארים, דרכנו מוארת רק בירח ובכוכבים. תחושת המקום היחידה שלנו הגיעה מריח הוורדים שהיה תלוי כבד באוויר. בעלי, ניקוס, ואני נקלענו לחדר שלנו, מותשים וחצי עיוורים מהנסיעה המאומצת בעיניים, ומיד נרדמנו.

"אני חושב שכמעט יותר נחמד להגיע לכאן בלילה", אמר לי למחרת בבוקר בחיוך יבור קירוב, מנכ"ל הנכס. "כי אז אתה מופתע לטובה כשאתה מתעורר."

באור הבוקר החיוור של חודש מאי, פינה זו של בולגריה היא יוקרתית מהעולם הישן. זורניצה, חבר בקונסורציום המלונות Relais & Châteaux, משתרע על פני גבעות ירוקות-חיוורות מתגלגלות ברכות, המשובצות עם יותר מ-100 דונם של גפנים. (לאחוזה יש תווית יין משלה.) בכל מקום אליו פניתי היו ורדים, מניצנים ורודים זעירים שזוחלים במעלה קירות אבן ועד לעלי כותרת ענקיים מפוספסי נמר שרועדים ברוח. היו בו מטעים אורגניים שטופים בדובדבנים חמוצים ומשמשים בתחילת הקיץ, עשבי תיבול שגדלו לאורך נחל, כוורות, חוות משק חי ואגם לדיג. האורחים מוזמנים לקטוף כל פרי או פרח שהם מוצאים באחוזה, המחקה את התחושה של ילדות בולגרית כפרית מסורתית.

"זה באמת הקונספט", הסביר קירוב. "ליצור מקום שבו האורחים נמצאים בהרמוניה מלאה עם הטבע הנהדר שיש לנו."

זמן רב בצל של שכנותיה הדרומיות, ועבור האמריקאים, לעתים קרובות מזוהה באופן ייחודי עם העבר הקומוניסטי שלה, בולגריה מתחילה להיראות רק עכשיו כיעד לטיולים - מועצמת על ידי התעניינות גוברת במזרח אירופה (ורחוקה מספיק מהמלחמה כמה מדינות צפון באוקראינה). לראשונה התלהבתי מהמדינה בזמן שקראתי את ספרו יוצא הדופן של קאפקה קסאבובהגבול: מסע אל קצה אירופה.קסאבובה, שעזבה את בולגריה כנערה לאחר התמוטטות ברית המועצות, חזרה למולדתה 20 שנה מאוחר יותר כדי לחקור את הקהילות השכבות לאורך גבולותיה עם יוון וטורקיה. ספרה מדגיש את היופי הטבעי והמיסטיקה של בולגריה; בהסתקרנות מיידית התחלתי לתכנן טיול מביתי ביוון.

קירוב שמח לפנק את סקרנותי. הוא לקח אותנו לטיול רגלי בהרי פירין הסמוכים - טווח שכפי שנאמר בסיפור אחד, שואב את שמו מהאל הסלאבי של הרעם והברק. (למרבה המזל, אף אחד מהם לא הוצג במהלך הטיול שלנו.) האזור ידוע באנרגיה המיוחדת שלו: מעיינות מינרלים בשפע, שנחשבים כבעלי סגולות מרפא, הופכים את זה ליעד בריאות פופולרי.

התחנה הראשונה שלנו הייתה פירמידות מלניק, תצורת סלע טבעית שנראית כמו ארמונות חול בצבע חלודה שצצות, באופן לא מתאים, מאחורי יער. בעודנו טיפסנו במעלה רכס משונן, קירוב הצביע על הר געש רדום, הר קוז'וח, מרחוק. גם זה נערץ על האנרגיה שלו - ועל היותו מקום הולדתו של באבא ונגה, המיסטיקן והמדיום העיוור שמחזיקים מקום מיוחד בתרבות הבולגרית. בדרכנו חזרה למטה, עצרנו במנזר רוז'אן מימי הביניים, הזוהר בציורי קיר וגילופי עץ מהמאה ה-16.

התיאבון שלנו עורר, קירוב הכניס אותנו למסעדה ברוז'נסקי האן, שיש לה חצר אבן פתוחה המעוטרת בקרמיקה מקומית. תוך זמן קצר הגיעה כיכר מהבילה עם גבינה על קרש עץ. השף, בטנו בולטת בנדיבות בשיווק מושלם לבישול שלו, פרוס לתוך הלחם הממולא בעדינות מפתיעה. פרוסות רכות של בשר וירקות נפלו מהכיכר על הצלחת, וריח של תערובת תבלינים בולגרית טיפוסית,צוביצה,התנופף באוויר. זה היהאֵלמנה כל כך טובה שלא חיכיתי שהחום יירגע לפני שהתחפרתי בה. למזלי היה הרבה ראקיה צוננת, ברנדי הפירות הבלקני, כדי לקרר אותי. השף לקח איתנו זריקה ובמפגן אופייני של אירוח בולגרי, שלח אותנו עם מתנות: כיכר חמימה ונימוחה לקירוב, ושקית קטנה שלtsubitsaלְמַעֲנִי.

למחרת, בעלי ואני יצאנו לבירה, סופיה, בדרך הארוכה ביותר דרך ההרים. הפשלתי את החלונות ונשמתי את אוויר היער הלח כשנהרות ועצים חלפו על פני. עשינו סיבוב מזרחה כדי לראות את מנזר רילה, מתחם הנזירים המזרח-אורתודוקסי הגדול והחשוב במדינה ואתר מורשת עולמית של אונסק"ו. נוסד במאה ה-10, המבנה המקורי נשרף בשנות ה-40 ונבנה מחדש בסגנון התחייה הלאומית. כיפות פסים בשחור-לבן מתעקלות כלפי מעלה, ציורי הקיר המשוחזרים בפנים צבועים בצבעים חיים. יכולתי להישאר ימים שלמים ולהסתכל על כל סצנה (וכמה אנשים מסורים כן, ישנים בתאים של הנזירים הישנים), אבל סדק של רעם וגשם שלאחר מכן אילצו אותנו לחזור למכונית.

בולגריה פורייה כמעט בצורה מגונה - ממש עד שמה, התנפחות הזובוהתנועות העגולות האלה שממלאות את הפה. אחרי כמה ימים בכפר, התרגלתי להיות מוקף בטבע שופע. אז הכניסה לסופיה, עם רחובותיה הסתומים ובנייני הדירות הדהויים מהתקופה הסוציאליסטית, הייתה הלם למערכת. לערים פוסט-קומוניסטיות רבות יש מוניטין של אפרוריות - אבל כמו ברוב הדברים הטובים בחיים, הקסם שלהן נמצא מתחת לפני השטח.

עשינו צ'ק-אין ב-הייאט ריג'נסי סופיה,שם קיבלו את פנינו קווים חלקים וערכת צבעים עדינה. זוהי אחת התוספות החדשות ביותר לסצנה הנשלטת על ידי בתי מלון מפוארים, אם מיושנים; Hyatt הוא בין המלונות ה"חכמים" הבודדים החוסכים באנרגיה בעיר. הוא משקיף על כיכר ואסיל לבסקי, על שם גיבור מהמהפכה הבולגרית נגד העות'מאנים בסוף המאה ה-19. הנכס נמצא במרחק של זריקת אבן מכל אתרי התרבות הגדולים (כולל קתדרלת סנט אלכסנדר נייבסקי, אוניברסיטת סופיה והגלריה הלאומית), שאותם לקחתי בבת אחת מהבר על הגג של המלון עם נגרון מומחיות ביד.

"סופיה קיימת יותר משבעת אלפים שנה", הסביר המנכ"ל לורן שאודר בכוס קפה בלובי מלא האור. מאות שנים אלה הביאו לעיר כובשים רבים ושונים, שכולם הותירו את חותמם: תראקים, יוונים, רומאים, סלאבים, עות'מאנים, ומאוחר יותר רוסים. כנסיות, מסגדים ובתי כנסת יושבים באותו רחוב, ואוכל בהשפעה עות'מאנית מוגש בצל בנייני תחיית הבארוק.

כמובן, העבר הקומוניסטי של בולגריה מתנשא בדמיונם של האמריקאים. ג'ורג'י ג'ורג'ייב, סטודנט להיסטוריה ומדריך שהוביל אותנו לסיור בן ארבע שעות באתרים מהתקופה הקומוניסטית, מרגיש באופן דומה: "זה חלק מההיסטוריה שלנו", הוא אמר לי. "זה היה קצר, אבל זה שינה לחלוטין את חייהם ותפיסותיהם של הבולגרים". את הסגנונות האדריכליים של הגוש המזרחי אפשר למצוא ברחבי הבירה, אבל הכי ריגשה אותי מאנדרטה קודרת שהוסתרה בפינה של פארק הארמון הלאומי לתרבות, שבה שמותיהם של אלפי קורבנות המשטר חרוטים בשחור שַׁיִשׁ.

בימים אלה, השכונות המוריקות-ירוקות סביב הייאט, כולל גן הדוקטור ופארק זיימוב, הן ערבוביה נעימה של מסעדות טרנדיות, חנויות תקליטים ובתי קפה מהגל השלישי. בבר רקטה רקיה טעמנו את דרכנו ברשימת משקאות חריפים נרחבת, מלווה בכמויות גדושות של בשר על האש ובזמזום של סועדים שמחים.

אבל אפילו Sofiaates יגיד לך שהעיר היפה ביותר בבולגריה היא פלובדיב. נסענו מזרחה אל מחוץ לבירה ויצאנו לעיר השנייה בגודלה במדינה, המפורסמת בהיותה היישוב המאוכלס ברציפות העתיק ביותר באירופה: מגוון מסחרר של אנשים עבר דרכו, ובשלב מסוים, זו הייתה השלישית בגודלה של האימפריה הביזנטית. מֶטרוֹפּוֹלִין. השכבות, כמובן, נשארות. מייסדי פלובדיב היו התראקים, קבוצה הודו-אירופית מוקדמת שהתפשטה ברחבי הבלקן ושבולגרים רבים עדיין חשים אליה קשר היסטורי ותרבותי.

"שם מוקדם לעיר הזו היה אומולפיה", הסביר חרסטו גיולב, הבעלים של מלון אומולפיה, פונדק בסגנון עות'מאני בעיר העתיקה של העיר. "אומולפוס היה מלך תראקי ואדון מלחמה מפורסם שיכול היה לדבר עם האלים." אה - יש שוב את המיסטיקה הבולגרית הזו.

אם סופיה הייתה בטון, פלובדיב, שנבנתה על שבע גבעות (טוב, עכשיו שש, אחרי שאחת נכרה עבור אבנים מרוצפות), הרגישה ירוקה לחלוטין: עצי פרי ושיחים מצפים את המדרכות, ותות עץ ודובדבנים נופלים על האדמה ומשאירים עקבות דביקים מתחת לרגליים. . "טוב, אנחנוהםממוקם באמצע האדמות הפוריות ביותר בבולגריה!" אמר לי גיולב. ביוני, האוויר הדיף ריח של פרחים או משמשים או, אם הרוח נושבת בכיוון מסוים, שניהם.

כל פלובדיב, במיוחד העיר העתיקה, משדרת סוג של רומנטיקה מהאגדות. הרחובות צרים ומרוצפי אבנים, כנסיות פסטל מסתתרות מאחורי בוקיצות ועיפות נישאות, והנופים ממרומי הגבעות עוצרי נשימה, במיוחד כאשר מקבלים הצצה לנקודת הציון המפורסמת ביותר של העיר: אמפיתיאטרון רומי מהמאה השנייה, שמור היטב ועדיין מארח. הופעות. חבורה של תלמידי בית ספר נכנסו באותו זמן שאנחנו נכנסנו, צווחים מרוב עונג. "זה אפילו לא הדבר הכי מרשים לראות כאן", אמר לנו אחד הפלובדיוויטים. "כדאי לך ללכת לבזיליקת הבישוף."

בבולגריה יש כמה מהחורבות הרומיות השמורה ביותר מחוץ לאיטליה או יוון. הממשלה עשתה מאמץ לשחזר את המונומנטים האלה, אבל הם כל כך רבים עד שלא מצליחים לעמוד בקצב. בזיליקת הבישוף של פיליפופוליס היא יוצאת דופן בולטת. בשנת 1982, עבודות כביש חשפו בטעות פסיפסים מדהימים של עתיקות מאוחרות המתוארכות למאות הרביעית עד השישית. פעם הם כיסו את רצפת הכנסייה הנוצרית הקדומה הזו - שנהרסה כנראה בימי הביניים - ולאחר מכן הוסתרו מתחת לחניון. לאחר שנים של שיקום, מוזיאון חדש שנבנה מסביב להריסות הבזיליקה נפתח לקהל הרחב בשנת 2021. נכנסנו למבנה עם נעלי מגן; שביל זכוכית מוגבה אפשר לנו לשוטט מבלי להזיק לשום דבר. דוגמאות גיאומטריות מעולות וציפורים נפרשו מתחת לרגליים. האתר עדיין נחפר - ארכיאולוג אחד ממושקף ישב באמצע הרצפה, סוחף אבק בשיטתיות במסירות כמעט דתית.

מה לעשות מול כל כך הרבה יופי? נזכרתי במשהו שקירוב הסביר לי בזורניצה: אנשים תראקים האמינו שהאדם שהשתכר ראשון הוא הקרוב ביותר לאלים. פניתי לבנדידה, בר יין חור בקיר המגיש זנים אזוריים, כמו Mavrud, לאפריטיף מהיר לפני שהתפנקתי כראוי בארוחה מלאה בתוספת ראקיה ב-Pavaj, שם השף-בעלים רייצ'ו מרקוב מגיש אוכל מנחם בולגרי עם טוויסט מודרני. המנות שלו משתמשות במתכונים מסורתיים וירקות אורגניים מהגינה המשפחתית שלו: עלי גפן ממולאים בברווז, נקניק מקומי וסלטים חריפים ופריכים.

אבל הכוכב האמיתי היה רשימת הרקיה, שמציגה 50 זנים מרחבי הבלקן, מסרבי עשוי פטל ועד בולגרי עשוי חבוש. זה משהו חדש עבור פלובדיב, אבל ההמונים הליליים יצביעו על כך שאנשים לא יכולים לקבל מספיק. "אני פשוט כל כך שמח לראות את כל האנשים האלה מעריכים את ראקיה ולומדים שזהו משקה בלקני מיוחד", אמר לי מרקוב בארוחת הערב. "אתה מרגיש מאוד גאה, אתה יודע?" בשלב הזה איבדנו את הספירה של כמה פעמים מריעים אחד את השני, אבל הרמנו את המשקפיים בגודל אצבעוני פעם נוספת.

פלובדיב היא הגבול בין בולגריה המאוכלסת בצפיפות יותר לבין עמק הוורדים המפורסם במדינה, מרחב ריחני של גבעות מתגלגלות המשמש בית לתעשיית גידול הפרחים. למחרת בבוקר, ראשינו דופקים רק מעט מעודף ראקיה, ניקוס ואני נסענו לקאזנלאק, העיירה המרכזית של האזור ומרכז לייצור שמן ורדים. הצבעים הבזיקו מורוד לאדום, והריח שנסחף מבעד לחלונות המכונית היה משכר. הגענו בדיוק בזמן לפסטיבל קטיף הוורדים החגיגי של קאזנלאק, הנערך בכל שנה בתחילת הקיץ, עם מוזיקת ​​פולק בולגרית ונערות כפר רוקדות בתלבושות מסורתיות. אף אחד לא דיבר אנגלית, אבל זה לא השפיע על נדיבותם. אישה אחת הגישה לי שקית של עלי כותרת של ורדים בחיוך, בעוד אחרת העבירה לי צנצנת של ריבת עלי ורדים.

"דיוניסוס היה תראקי," אמר פייטו ניקולוב כשמזג ​​עוד כוס יין טבעי תוצרת בית. עצרנו במלון ג'לה, הפונדק שבבעלותו של ניקולוב בכפר ג'לה, לארוחת צהריים במסעדה הבולטת שלו. הנוזל נוצץ בכוס שלי כמו אודם. "אני מצטער לומר את זה, מכיוון שאתה מגיע מיוון, אבל זה נכון." הוא חייך ומשך בכתפיו בטוב לב. עזבנו את עמק הוורדים והיינו עכשיו עמוק בהרי הרודופי - טווח בתולי שהרגיש כל כך מיסטי ונצחי עד שהרעיון שאלים יווניים יכלו להתיישב שם לא נראה מופרך. מאחורינו התגלגל ערפל על ההרים המכוסים אורנים; הטפטופים היומיים במהלך שהותנו הניבו גם קשתות.

עוד רעיונות לטיול:25 כפרים אירופאים מתחת לרדאר

ליטפנו את הצלחות שלנו של סרפד מבושל, גבינות רכות ובשר חזיר צלוי עם עור מקורמל מושלם. לגימות היין האחרונות נשתו במהירות שהיתה גורמת לדיוניסוס להתגאות. היו לנו עניינים חשובים לטפל בהם אחרי ארוחת הצהריים: טיול לכניסה של האדס, הידועה גם כמערת גרון השטן. כשנסענו דרך ערוץ טריגראד, קירות תלולים של סלע התנשאו מעלינו והיער כאילו מרעיד את העלים שלו מכעס. מזג האוויר היה נכון מבחינה מיתולוגית - רעם רעם מרחוק, והשמיים הפכו לאפור פלדה. המארח האנציקלופדי שלנו, אלכסנדר בחווארוב, העביר הילוך בזריזות דרך ההילוכים כשהשיחה זרמה מהכלכלה הבולגרית ומהאלפבית הקדם-מצרי לפסיכותרפיה.

גרון השטן ידוע מקומי כפורטל לעולם התחתון: נהר טריגרדסקה שועט דרך המערה, אך נראה ששום חפץ שצף פנימה לא צף חזרה החוצה. בחברוב הזהיר כי למקום יש פיתוי קטלני במיוחד. בשנות ה-70 יצאו שני צוללנים בולגרים לפתור את תעלומת מסלול הנהר. גופותיהם נמצאו ימים לאחר מכן, יחד עם מיכלי הצלילה שעדיין פעלו. חוקר מקרי המוות קבע ששניהם סבלו מהתקפי לב. (ייתכן שהם היו מאהבים, נקודה מעט מרגיעה - לפחות הם מתו יחד.) מאז, אף אחד לא כתב כראוי את מלוא עומק המערה. כשנכנסנו דרך מנהרה לחה וקידמה את פנינו שאגת מים, בחברוב ואני הסכמנו שעדיף להשאיר כמה תעלומות ללא בדיקה.

המקום הזה קשור גם לזוג נידון אחר: אורפיאוס, שעשה ירידה ידועה לשמצה לעולם התחתון, ואהובתו המתה, אורידיקה, שאותה ניסה ולא הצליח להחזיר. אורפיאוס קיבל אישור מהאדס להוביל את אורידיקה בחזרה לעולם בני התמותה, בתנאי שלא יביט לאחור עד שיצאו מהמערה. אך ללא יכולת לשלוט בעצמו, הוא הסתובב כדי להציץ באהובתו, רק כדי לאבד אותה לנצח. המקום שבו זה קרה, לפי האגדה הבולגרית, מסומן בפסל קטן, וגוש נוצר בגרוני כשעלינו במדרגות אבן תלולות להחריד והגחנו מחדש לתוך היער המלא חזזיות.

כשהוא לא לוקח אורחים לקצה השאול, בחברוב מנהל את פסגת ההר וילה ג'לה, בית חווה משוחזר בהיר ואוורירי המעוטר להפליא עם אוסף האמנות האישי שלו. "אנחנו לא רוצים אווירה של מלון", הוא אמר לי כשהתרווחנו על ספה בצבע שמנת בסלון עם כוס יין בולגרי. "אנחנו רוצים שלאנשים תהיה תחושה של בית הרחק מהבית". יש שישה חדרים ומרכז בריאות קטן עם בריכה מקורה; אמו של בחברוב, דימקה, מבשלת שתיים או שלוש ארוחות ביום, בטעם עשבי תיבול בעלה, איוון, קוטף מהגינה. תוך מספר שעות בלבד הרגשתי שעברתי לגור.

וילה ג'לה פועלת גם כסוכנות נסיעות בהתאמה אישית, המסוגלת לאצור כל חוויה בולגרית שחשקה נפשכם. ארוחת בוקר של פנקייק על חורבות תראקיות? טעימה של שש שעות מזני יין בולגריים? הכל אפשרי.

כתבתי לבחורוב והבעתי את רצוני לחוות את "רוחניות רודופית", בקשה פתוחה ומעצבנת, שהסתבר שהניבה את הרגעים הקסומים ביותר של שהותי. באצ'ורוב, להוט להראות את יופיו של האזור, לקח אותנו לטיול רגלי לביקור בקפלה של סנט איליה מהמאה ה-19 השוכנת על צלע ההר. אדם רזה, עצמות הלחיים שלו מגולפות פנימה וידיו שלובות, חיכה לנו במרפסת. הוא הציג את עצמו כניקולה בייבסקי לפני שפתח בשקט את הדלת והזמין אותנו פנימה.

קירות הקפלה היו מכוסים באיקונוגרפיה, הצבעים בהירים להפליא, כמעט פסיכדליים. בייבסקי, האמן, סיפר לנו שהוא חי בכפר ג'לה כל חייו. הוא הסביר שמעולם לא היה דתי במיוחד ומעולם לא יצר אמנות, עד שיום אחד קול עדין עמוק אמר לו: "אתה רואה את הקפלה הזאת? היא מחכה לידיים שלך". הוא חש דחף עולמי לבנות מחדש את המבנה המתפורר ובהמשך צייר את הסמלים בדיוק מקצועי. איש בכפר לא הטיל ספק במסירותו. "רוחניות מהסוג הזה מקובלת כאן", אמר לי בחברוב כשהמשכנו ללכת.

בחזרה לווילה ג'לה, הייתה שריפה באח ועוד כוס ראקיה ביד שלי. השיחה התגלגלה למוזיקה - האם ידעתי שהחלילית היא במקור מהרודופיס? אֲנִילא?! ואז נכנס דימיטר, מוזיקאי מקומי וחבר של בחברוב, זוהר בבגדיו המסורתיים ונושף לתוכו.מחכה לחלילית בלקנית עשויה מעור עיזים. צליל עמוק וחם הופיע: OMMM.

דימיטר הוציא את הקנה מפיו וחייך אליי. "זהו צליל היקום." כל מה שיכולתי לעשות זה להנהן בראשי בהסכמה.

טיול בכבישים בבלקן

מלניק

אחוזת משפחת זורניצה: למלון, ספא, כרם וחווה זה של Relais & Châteaux יש תווית יין משלו (בתוספת גולף).

רוז'נסקי האן: מקום כפרי לבישול חווה בולגרית - והרבה סיבובי ראקיה. התקשר למספר 359-89-827-2757 להזמנה.

סופיה

הייאט ריג'נסי סופיה: מלון מודרני זה כבר מועדף על הטרקלין המסוגנן שלו על הגג.

מחבט בר רקיה: צעצועים מהתקופה הקומוניסטית, טלוויזיות וחפצים אחרים הופכים את החלל הזה לבלתי נשכח.

365 סיורי עמותה: סיורי הליכה בבירה עם נושאים כמו היסטוריה קומוניסטית או מורשת יהודית.

פלובדיב ועמק הוורדים

מלון אומולפיה: חדרים נוחים בתוך בניין בסגנון עות'מאני בעיר העתיקה.

מִדרָכָה: המקומיים אוהבים את המקום הנעים הזה בגלל העדכונים שלו על מתכונים מסורתיים ורשימת ראקיה מרשימה. מָנוֹת רִאשׁוֹנוֹת

פחדתי: חנות בקבוקים וחדר טעימות המתמקד ביינות מהאזור.

פסטיבל הוורדים של קזנלאק: מרכז תעשיית הוורדים של בולגריה נמצא בפריחה מלאה במשך מספר שבועות בחודשים מאי או יוני, בהתאם לבציר.

הרי רודופי

וילה ג'לה:בקתה אלגנטית עם שישה חדרי שינה ליד הכפר ג'לה עם שירותים יוקרתיים, ארוחות ביתיות ונופים ללא תחרות.

מלון ג'לה: מסורות קולינריות רודופיות הן המוקד של מסעדת הכוכבים של המלון הקטן הזה.

איך להזמין

ג'יי טרנבאן: מומחה מזרח אירופה ברשימת T+L A-List, Ternavan יכול לאצור מסלול ארצי דומה לזה של הסופר, עם ביקורים במוזיאונים ומנזרים - בתוספת אפשרות להתרחב לרומניה או לסרביה. [email protected]; 914-500-8984.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון יולי 2022 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתימים של יין ושושנים.