עיירות ההרים האלה בדרום מערב מראות צד שקט יותר של קולורדו - עם מעיינות חמים, טיולי הליכה ומלונות בוטיק

עיירות ההרים האלה בדרום מערב מראות צד שקט יותר של קולורדו - עם מעיינות חמים, טיולי הליכה ומלונות בוטיק

קולורדו היא גן עדן בחוץ, אבל הבריחה מההמונים יכולה להיות אתגר. הנה איך לתכנן את הטיול המושלם דרך דרום מערב קולורדו, שהוא פחות מתוייר, אבל מרהיב לא פחות.

כשזה מגיע למגרשי משחקים בהרים,קולורדויש מבוכה של עושר.סֶלַע,עיירת קולג' עם מסלולי הליכה ורכיבה על אופניים כביכול אינסופיים וסצנת אוכל מתפתחת, הייתה זו שפיתתה אותי להתרחק מניו יורק לפני שש שנים. זה נראה כאילו רק התחלתי לחקור את יעדי החוץ הידועים ביותר של המדינה המאומצת שלי, כמוצַפצָפָה רַעֲדָנִיתוברקנרידג' - אז, עם תחילתו של COVID, לכל עירוני אחר היה אותו רעיון.

אז ביולי האחרון, כאשר גל המגפה הואט, יצאתי לדרךטיול של שבועלחקור את דרום מערב קולורדו, פינה של המדינה שעדיין מרגישה מחוץ לשבילים. זה ביתם של עיירות רכבת היסטוריות כמו דל נורטה וסילברטון, שקישרו בעבר בין מרכזי כרייה לנתיבי מסחר חיוניים. לאחר שהמכרות התייבשו, קטעי הנהר הפראיים ליד המאחזים הנידחים הללו החלו למשוך טיפוסים מחוספסים בשטח, ולאחרונה, יזמים צעירים בעלי רוח חלוצית. עכשיו כמה מהאחרונים פתחו מלונות אופנתיים,Airbnb בלתי נשכחומקומות אומנות ומוזיקה אופנתיים שישלימו את היופי הטבעי של האזור. לא יכולתי לחכות לצלול פנימה.

נוף טוב

מבולדר, רכסתי את כביש 285 והגעתי לבואנה ויסטה תוך קצת יותר משעתיים. עיירה זו על שפת הנהר, מוקפת בפסגות הקולגיייט, כמה מההרים הגבוהים ביותר בהרי הרוקי, עוצבה על ידי מאות שנים של פריחה ושגשוג. בשנות ה-80 של המאה ה-19 זה היה מחסן רכבת סורר, עם 68 סלונים ועשרות בתי בושת ואולמות ריקודים. תושביה - נואשים, מהמרים וצופים מתוסכלים - קנו לה מוניטין של אחד המקומות חסרי החוק במערב. בשנות ה-20 של המאה ה-20, תעשיית החסה של בואנה ויסטה הפכה כל כך רווחית, שהעיר ערכה חגיגת קציר שנתית בסימן רודיאו ופעלולי מטוסים. מזלה הטוב של העיירה נמשך עד להתרסקות וול סטריט ולמיתון של שנות ה-80, שהרסו את המקום.

ארבעים שנה מאוחר יותר, כשג'ד סלבי נכנס פנימה, כמעט כל חלון ראווה היה מכוסה. אבל חובש הקיאקים, אז בן 24, ראה הזדמנות ממש מזרחית לעיר בנהר ארקנסו המתגלגל, אחד היובלים הגדולים ביותר של המיסיסיפי. הוא לא ראה בעיירה עוד מכה סקי וטיפוס, כמו וייל או קרסטד באטה. עבור בואנה ויסטה, הוא ראה בעיני רוחו עתיד המבוסס על פארק מים לבנים ציבורי בחינם - קטע של אפיק נהר עם מאפיינים מלאכותיים ליצירת גלים ומגלשים עבור חותרים, גולשים ופקעות.

כשהגעתי זה היה באמצע אחר הצהריים, וחום קיץ יבש התיישב באוויר. הרגאיי נסחף מקטע של נהר שבו עשרות שוטרים בקייאקים ושוטרים שוטפים במפלים, ולהקה קמה על מדשאה סמוכה רצופת משאיות מזון. לולא הרקע האלפיני, הייתי נשבע שאני באוסטין, טקסס.

"הגלוש קם," סלבי צעק כשהוא נופף אליי ודחף משוט לידי. "ברוכים הבאים לקטע גן העדן הקטן שלי."

גדלתי על גלישת גלי אוקיינוס ​​על חוף ג'רזי, אבל למדתי מהר שספורט הנישה של גלישת נהר שונה לחלוטין. לבוש בחליפה רטובה, חגורת הצלה, מגפי ניאופרן וקסדה, חתרתי למים על קרש מתנפח יציב. ברגע שהרגשתי שהוא תופס את הגל מעשה ידי אדם, קמתי על רגליי. הנסיעה שלי נמשכה כל עוד יכולתי לשמור על שיווי המשקל שלי - במקרה הזה, רק כמה שניות. ואז סלבי לקח תפנית, מסתובב ללא מאמץ 360 בגל.

כאשר מקומיים שונים תיארו לי את סלבי כראש העיר בפועל של בואנה ויסטה, לא ציפיתי לבחור עם אתלטיות X Games ותשוקה ללהקות ג'אם כמו פיש. כפי שהתברר, הוא גם סטודנט לתכנון ערים עם ראש לעסקים. כשדיברנו על בירות מלאכה בעיר באותו ערב, הוא אמר לי שהשכונה הידועה כיום כדרום מיין הייתה כולה מזבלה שנועדה לפיתוח זמן משותף עד שהוא ואחותו, קייט אורבן, קנו את החבילה בת 42 הדונם ושינו אותה. . "כשעברתי לכאן, היה בית סוהר וקהילת גמלאים", סיפר לי סלבי. "בעיירה הזו לא היו צעירים, לא חיי לילה. ראיתי לוח ריק".

אזור השימושים המעורב משלב כעת בונגלוס בסגנון אומן ובתים ויקטוריאניים עם עסקים קטנים כמואדילין ברוינגומקום המבורגר פולחןבואנה ויקינג (כניסות של $10-$18), שלכולם יש גישה נוחה לרשת של שבילים ושני פארקי בולדרינג בחינם. הצלחת הפיתוח הפכה אותו למקרה בוחן כיצד בילוי בטבע יכול להחיות את הכלכלות של עיירות הרים כפריות.

כיום יש לסלבי גם שני מלונות בוטיק בבואנה ויסטה. ה-20 חדרים, בהשראת כפר צרפתישאטו גלישה (כפול מ-$300) נפתח ב-2014, וה-42 חדרים, סקנדי-מינימליסטימלון גלישה (כפול מ-$300) שהושק ב-2018. שניהם שוקקים עם עירוניים אופנתיים. ל-Surf Hotel יש בר קוקטיילים בלובי; אולם נשפים של אייבי, אולם מוזיקה; וסדרת קונצרטים קיץ בכיכר העיר.

פעם אחת בחדר שלי בקומה השנייה במלון סרף, הזמנתי שירות חדרים כדי שאוכל להתפנק על פיצה - בייקון קנדי ​​וגבינת עיזים - תוך כדי צפייה בקונצרט מהמרפסת. מהמושב שלי, היה קל לזהות את סלבי, את טבעס המטלטלת וחולצת Grateful Dead מעונבת בשורה הראשונה.

סלידה

30 דקות נסיעה ברכב מבואנה ויסטה, סאלידה הופיעה כמוקד נוסף להרפתקאות חוצות. חותרים, שוטרים בקיאק וגולשי נהר מכל עבר באים להוכיח את עצמם בפארק המים הלבנים שלו, הכולל סלאלום נהר.

אזור מרכז העיר, הרובע ההיסטורי הגדול ביותר של קולורדו, מעביר אווירה ספורטיבית-פוגשת-אומנותית. בניינים מהתקופה הוויקטוריאנית מעוטרים בציורי קיר צבעוניים, והדראג הראשי עטור חנויות אופניים, חנויות ריצה וגלריות לאמנות. אחרי שהתמקמתי במלון שלי, בסגנון הדירהמנהטן (כפול מ-$225), נכנסתיHowl Mercantile & Coffee, שם מבחר של חפצי חוץ (גרזנים, חבילות טיולים, שמיכות קמפינג) ועבודות יד בעבודת יד (סיכות פורצלן ובנדנות מודפסות עם תמונות מפוסטרים של המערב הישן) לכדו בצורה מושלמת את אווירת סלידה.

במהלך היומיים הבאים, צפיתי בשוטרים בקיאק וצעדתי בשביל האנט לייק הסמוך, שביל הלוך ושוב באורך שבעה קילומטרים שנמצא ממש מתחת לחלוקה היבשתית. כמה קטעים תלולים השאירו את הארבעים שלי כואבים, אבל השטח היה רך מספיק כדי לאפשר לי להתענג על מראות כמו שרידי פיר מכרה תחוב על צלע צוק. לאחר הטיול, אכלתי ב-פריץ (מנות ראשונות $10-$30), גסטרופאב עם מנות כמו קונפי ברווז ופטה תוצרת בית.

מאפיית תרנגולת קטנה אדומהנתן לי סיבה להתעורר מוקדם למחרת. המוסד המקומי הזה טוחן את הקמח שלו בעצמו ונפתח בשעה 6 בבוקר כדי למכור לחמניות קינמון מחיטה מלאה נטויות בציפוי ובייגלי ארוחת בוקר העשויים עם ביצים וצ'ילי מחוות סמוכות. רדפתי אחרי שניהם עם קפה חזק מבית הקלייה המקומית Mountain Phoenix לפני שחזרתי לכביש.

צְפוֹנִי

נסעתי דרומה על כביש 285 לתוך עמק סן לואיס. קשה להאמין שהקהילות הכפריות לאורך הכביש היו, בשנות ה-80 של המאה ה-19, פעם עיירות בום משגשגות על שביל סנטה פה הישן. בעשורים האחרונים, אזור החווה והחקלאות הזה הפך לאחד העניים ביותר במדינה. במשך קילומטרים, הייתי המכונית היחידה שעברה על פני שדות חיטה ופרות רעות. הבדידות והנוף היו כל כך מדיטטיביים שכיביתי את תערובת ה-Road Trip של טיילור סוויפט כדי פשוט לספוג הכל פנימה.

בעבר, לא הייתה הרבה סיבה לבקר בדל נורטה, העיירה המשמשת כאור אחד, המקומיים הוותיקים היו מכנים בבדיחות את נורטה המלח, אבל עכשיו מתחילה רנסנס - הודות לעולים חדשים כמו קורי האברד ובעלה, ריאן מתפסל. כאשר נגיף הקורונה סילק את תוכניותיהם של תושבי פלורידה לעבור ליוון, הם יצאו למסע כביש מערבה ונפלו על הנוף המדברי האלפיני הגבוה של דל נורטה והקהילה העצמאית.

הם קנו חנות עתיקות על הדראג הראשי והמציאו אותה מחדש בתורחנות ספציפית כללית, אוסף אוצר מאוד של אמנות וסקרנות. האברד, עם אודרי הפבורן והטעם שלה לאופנת וינטג', אמרה לי שלקוחות מזדעזעים לעתים קרובות לגלות שהיא חיה בקהילה הכפרית, ואני מודה שגם אני הייתי.

האברד ומטפסל הם לא התוספות היחידות האחרונות שהביאו חיוניות חדשה לעיר. שני כתמים נוספים שתפסו את עיני היוRaisin' Rye, מיקרו מאפייה ממוקדת מחמצת, ולודג' ירח רך (מכפיל מ-120 דולר), אכסניה משוחזרת משנות ה-40. ג'סיקה לאבלייס, הבעלים, קיבלה את פניי בצ'ק-אין. שרופה מקריירה של עיצוב עבור מותגים כמו ניו באלאנס, היא רכשה את הנכס המוזנח בגחמה בשנת 2017, בזמן שביקרה את משפחת בעלה באזור. מאז, 10 חדרים עודכנו במצעים אורגניים ונגיעות עיצוב רטרו כמו כריות בהדפס פלמינגו. בעלה, סם בריקר, יוצר קולנוע, פתח חנות אופניים במלון כדי לתת מענה לרוכבי אופני ההרים שבאים לרכוב על הרשת החד-מסלולית הנרחבת של האזור.

לאבלייס תפסה שתי סיירות מהחנות והזמינה אותי לסיור בדל נורטה. "כולם חשבו שאני ילדת עיר כשהגעתי, אבל העיירה הזו גדולה יותר מהעיר בוושינגטון שבה גדלתי", היא אמרה בעודנו מדוושות במורד השדרה הגדולה. עצרנו לחצי ליטר של Sipster Hazy IPA הדרים בשעהבישול שלוש חביותלפני החניה מול הוינדזור (כפול מ-183 דולר), מלון לבנים בן 20 חדרים עם חזית פשוטה המשתרעת על כמעט חצי בלוק.

אחד המלונות הוותיקים במדינה, הווינדזור היה מיועד להוקעה בשנות ה-90, אך שני פילנתרופים מקומיים נכנסו כדי להציל את הבניין. בימים אלה, זה שוב הפך לקשר חברתי, הודות למשאית מזון חדשה ובידור כמו הקרנות סרטים בחצר. "זהו העוגן הקהילתי שלנו", אמרה לאבלייס.

הצטרפו אלינו קומץ מחבריה, כולל האברד, מתפסל ואדם גילדר, בעל גלריית אמנות בדנבר ומנהל תוכניות ב-Frontier Drive-In, תיאטרון ישן בעיירה השכנה סנטר שמדומיינת מחדש כמקום אמנות. התענגנו על פו'בויים ממשאית האוכל, וכשהוברד אמר לי שהבר של המלון מכין קוקטייל מרושע של Corpse Reviver, הזמנו סיבוב.

"אף אחד לא מגיע לכאן בטעות", הסבירה לאבלייס. "יש משפחות היספאניות ותיקות וחוות משנות הפריחה ובעלי מלאכה חדשים שמגיעים לאזור. המשותף לכולנו הוא גבורה ואידיאליזם".

אחרי סיבוב שני של מחזרי גופות, פנינו מעבר לרחוב אל החנות הכללית של האברד. היא הובילה אותנו למעלה לאולם אירועים עם תקרות פח גבוהות וטפטים מקוריים שמתקלפים מהקירות, שם היא החלה לארח אירועים קהילתיים כמו מופעי אמנות, קריאה וארוחות קלות. "אני רואה את עצמי כיזמית חברתית, שיוצרת מרחבים לחיבור אנושי ולשיחה", אמרה לי. דיברנו עד מאוחר בלילה, ויצאתי משם בהשראת האחווה של הקבוצה בעיירה הקטנה. עד שעזבתי את העיר למחרת, הייתי משוכנע שגם אני צריך לעבור לדל נורטה.

דורנגו

דילגתי על ארוחת הבוקר למחרת, בידיעה שנסיעה של שעתיים וחצי לאורך 160 ארה"ב תסתיים בשעהג'יימס ראנץ' (כניסות 10-15$). החווה, ממש ליד כביש 550 בדורנגו, היא הוכחה לכך ששינוי באזור לא רק מביא דם חדש. זה גם משכנע דור צעיר יותר של מקומיים להישאר ולהשקיע בקהילות שלהם.

כשדייב וקיי ג'יימס קנו את חוות הבקר שלהם ב-1961, הם מעולם לא דמיינו שילדיהם יחזרו הביתה כמבוגרים כדי להתערב בעסק - או שהבשר שלהם יהפוך ראוי לעלייה לרגל. סינתיה ג'יימס סטיוארט שמה את ג'יימס ראנץ' על המפה של חובבי האוכל לפני עשור כשהחלה למכור המבורגרים מבשר בקר מטעים שהכין אחיה, דן ג'יימס, מעגלה באתר. בשנת 2019 פתחה המשפחה מסעדה ראויה, הגריל, וכן שוק שמוכר את התוצרת האורגנית של החווה, ביצים וגבינות. תפסתי שולחן במרפסת וזללתי המבורגר עסיסי עם פטריות קרמיני, בצל מקורמל ואיולי רוזמרין.

מקומי נוסף שמגביר את חווית דורנגו הוא קווין רייט, שפתח אתNugget Mountain Bar (בקתות החל מ-$250) בשנת 2018. ממוקם כ-40 דקות מחוץ לעיר, בור ההשקיה של הסקי-באם - הממוקם בתוך בקתה היסטורית - זוכה לעוקבים נאמנים בשל סדרת המוזיקה החיה שלו בפטיו. "כל כך הרבה ברים פונים לתיירים עם קוקטיילים מפוארים ומחירים גבוהים," אמר לי רייט כשעצרתי. "רציתי שזה יהיה בר קהילתי". בשנת 2020, הוא בנה שני בתים זעירים שכנים - בקתת קרואק והמחבוא של המינגווי. מצוידים בג'קוזי, קמינים וספרים על ידי המוזות שלהם, הם מספקים בסיס נעים עבורגולשי סקיומטיילים.

החלק הזה שלקולורדוידועה במעיינות החמים שלה, שתושבי אוטה הילידים כינו מי נס. במשך מאות שנים, הבריכות שימשו לטקסי ריפוי. יש עשרות באזור, אבל רייט רמז לי על החביב עליו, המשופץ לאחרונהDurango Hot Springs Resort & Spa. הנכס נקרא במקור Trimble Hot Springs, והוא חי חיים רבים - זה היה אולם הימורים בשנות ה-30, למדתי, והפך לחוות אחי בשנות ה-40. כעת זהו נווה מדבר הררי עם 22 בריכות מינרלים, שש אמבטיות טבילה, בריכת מים מלוחים באורך 25 מטר וספא - התרופה שהשרירים העייפים שלי צריכים לפני הנסיעה לסילברטון למחרת.

סילברטון

מיני טלורייד - מינוס הפולניות והסלבריטאים - סילברטון נמצאת רק 23 קילומטרים מהבקתות של הנאגט, שם ביליתי את הלילה, אבל הנסיעה לאורך כביש 550 רצופת פניות וירידה בסיכות ראש שקוראות לנהיגה איטית וזהירה.

העיר משכה פעם מחפשי זהב וכסף בגבעותיה, חלק מרכס הרי סן חואן המשונן. כיום, האטרקציות שלה הן כרי דשא מכוסי פרחי בר, ​​אגמים אלפיניים גבוהים, ומסילת הפחם דורנגו וסילברטון Narrow Gauge Railroad, שמעבירה תיירים, ולא מתכות יקרות, בין שתי העיירות הידועות בשמה.

למרות שסילברטון עוברת מהפך, העיירה נשארת נאמנה לעברה של המערב הפרוע, עם רק דרך סלולה אחת ושפע של צימרים מיושנים וחנויות מסחר. הופעת הבכורה של ה- 2019ווימן (כפול מ-260 דולר), מלון בוטיק בן 15 חדרים המעוצב בגווני פסטל ותכשיטים, סיפק מנה של סגנון מודרני ומשך סוג אחר של מטיילים.

הבעלים היילי מורגן, שעברה לאזור מברוקלין עם בן זוגה האובססיבי לסקי, שיין פיהרמן, אהבה את התחושה שהיא לא מגלה. "אפשר לטייל בקיץ ולא לראות נשמה בשבילים", היא אמרה לי. מורגן סייעה לרובע היצירתי של סילברטון להפוך למוקד המשיכה החדש של העיר: היא מארחת בקביעות קבלות פנים לאמנים מבקרים במלון שלה.

התרחקתי מהרחוב הראשי המאובק, נכנסתי לחנויות כמואמנות דוב שקטה, חלל סטודיו וגלריה המשותף לתכשיטנית קרול וילקינס והנפח קן ווב. הבחנתי בו הופך שרשרת אופניים לפסל לב בבית המלאכה הסמוכה שלו.

אפשרויות חיי הלילה של סילברטון הן סלונים בסגנון ישן או בר הלובי הצנוע של מלון ווימן. בחרתי את האחרון בגלל היינות הטבעיים והברמן הכריזמטי שלו, מיקי ביטי. בזמן שהוא מזג לי לטעום מקרטו קטארטו, יין כתום מסיציליה, הוא סיפר לי שהוא עבר לאחרונה לעיר מלוס אנג'לס.

כשקרא את המבט "איך הגעת לכאן" על פניי, הוא אמר, "נמשכתי לתחושת האפשרות של סילברטון". כמה אירוני, חשבתי: תחושת הפוטנציאל הזו היא מה שמשך כורים וחיפושים לדרום מערב קולורדו לפני כל אותן שנים. כעת נותר לגל חדש של חלוצים לנצל אותו.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון יולי 2022 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתזהב בולט.