יצאתי לטיול ממוקד באוכל דרך קטלוניה - הנה איפה למצוא את הצדפות, שמן הזית והסאקה הטובים ביותר

יצאתי לטיול ממוקד באוכל דרך קטלוניה - הנה איפה למצוא את הצדפות, שמן הזית והסאקה הטובים ביותר

בנסיעה לאורך חופי ספרד, סופר נסיעות אחד מצא עיירות היסטוריות ומלונות בוטיק מדהימים.

כשהבטתי בחפץ הפניני המנצנץ בידי, לא הייתי בטוח מיד מה לעשות. "נסה את זה!" איכר איכר הרכיכות אלברט גראסה, והצביע על הצדפה שזה עתה נדחף. שטפתי אותו, התענגתי על המתיקות הטבעית שלו ומהטנץ המלוח של הים התיכון.

עמדנו על רציף מעל המים הזוהרים של דלתת אברו, חלק מקו החוף של קטלוניה המבצבץ לתוך הים הבלארי. מתחתינו גדלו צדפות ומולים במקבצים על חבלים התלויים על מתלים מעל מי האזמרגד. מימיני הייתה מסעדה באוויר הפתוח, חלק ממוסקלריום (musclarium.com; טעימות החל מ-$22), חוות רכיכות בת קיימא ממש ליד החוף מעיירת הדייגים סנט קרלס דה לה ראפיטה. גראסה, הבעלים, הראה לי את המקום.

רצועת החוף הנידחת הזו, רק גולת הכותרת אחת בטיול הכביש בן ארבעת הלילות שלי ב"דרום העמוק" של קטלוניה, הרגיש עולמות הרחק מהקקפוניה של ברצלונה, רק שעתיים נסיעה צפונה. דלתת אברו היא אחד מהאזורים העיקריים לייצור אורז בספרד, אזור ביצות שבו שדות עצומים, הפוקדים את החסידות והפלמינגו, עוברים לצד נהר האברו המתפתל עד לדיונות החול הסוחפות שלאורך החוף. גראסה אמר לי שהדלתא, שמורת ביוספרית של אונסק"ו, מוגדרת על ידי ארבעה אלמנטים: הביצה, הנהר, הים וחיות הבר המשגשגות שם. מלבד אספקת אורז לפאייה ברחבי המדינה, יש באזור גם כמה מפירות הים הטובים ביותר בספרד - שלא לדבר על ארטישוק, ברווז בר, והמותג הראשון והיחיד של סאקה ים תיכוני.

נסעתי מסביב לחוף של דרום קטלוניה כדי לראות את המגוון הביולוגי הזה, אזור שלא ביקר בעצמי, עצרתי בכפרים מימי הביניים, ערי חוף, יקבים ושדות אורז.

יום 1: גארף

שכרתי רכב בברצלונה ונסעתי 30 דקות דרומה ל-Garraf, עיירה שקטה עם צוקים דרמטיים וטיולים רגליים ורכיבה על סוסים מצוינים. אנשים באים לבלות את היום בחוף בצורת פרסה, שלאורכו בקתות חוף-ירוק-לבן בבקבוקים מתחילת המאה ה-20.

Little Beach House ברצלונה (sohohouse.com; מכפיל מ-370 דולר עם חברות שנתית של 130 דולר), נכס של בית סוהו, היה הבית שלי ללילה. ביליתי את היום בחוף הים, נמנעתי מהזמנות ליוגה ובמקום זאת לגסתי קלמרי מטוגן בשמן עמוק על אחת ממיטות השיזוף המפוספסות של המלון. באותו ערב, התמודדתי עם הכבישים הכפריים המפותלים דרך פארק הטבע גארף עד למצפה האסטרונומי של גאראף (oagarraf.net). עם קבוצה של שמונה עמיתים צופים בכוכבים, טיפסתי במדרגות רעועות לראש המצפה, שם טלסקופ צנוע למראה מצביע מתוך חור בגג. חיפשתי לשווא את נוגה, ובמקום זאת הסתפקתי במבט מפורט במיוחד של הירח דרך העדשה. בחזרה ל-Little Beach House, אחרי קוקטייל פיקנטה דה לה קאסה מתובל ומבוסס טקילה וצלחת של בס ים בגריל, חזרתי לחדר שלי מול האוקיינוס ​​ולמיטת הענק שלי שגדשה כריות, שם הורדתי לישון למשמע הקול. גַלִים.

יום 2: SITGES

הדרך מגאראף לסיטגס קצרה - אבל יש בה מספיק פיתולים כדי לגרום אפילו למלח הקשה ביותר במחלת תנועה. למרבה המזל, סיטגס, ערבוביה של רחובות מרוצפי אבנים ובניינים מסוידים בלבן, הייתה שווה את הנסיעה, הודות לחופי החול האבודים ולסצנת חיי הלילה התוססת של ה-LGBTQ.

לאחר ההגעה לדולצ'ה סיטגס (dolcesitges.com; כפול מ-215$) ובצ'ק-אין לחדר האוורירי שלי המשקיף על המפרץ, יצאתי ברגל בחיפוש אחר ארוחת צהריים. בלה זורה (restaurantelazorra.com; מחיר תיקון מ-$34), ניסיתי את הפאייה בסגנון ולנסיה של השף פבלו אלבורן, שהייתה בה הרבה סוקרט קלוי (האורז הקראנצ'י והמקורמל סביב הקצוות והתחתית של המחבת). אחר כך טיילתי לאורך חוף הים אל ארמון מריסל המודרניסטי וקאו פראט (museusdesitges.cat), מוזיאונים המאכלסים יצירות של אמנים ספרדים, כולל פבלו פיקאסו, רמון קאסאס, איגנסיו זולואגה והתושב המקומי המנוח סנטיאגו רוסינול. מאוחר יותר, אכלתי מולים עם שום וצדפות בקאן לאורי (canlaury.com; מנות ראשונות $11–$42) וניסו את fideuà, טייק קטלוני לפאייה עם אטריות במקום אורז, ב-Maricel (maricel.es; כניסות 30-55$).

יום 3: טרגונה

ממוקמת 60 קילומטרים דרומית לברצלונה, עיירת החוף טרגונה, הנשקפת ממנה לעתים קרובות, כוללת אמפיתיאטרון רומי ברשימת אונסק"ו, שאירח בעבר קרבות גלדיאטורים; קתדרלה מרשימה מהמאה ה-12; ורובע היסטורי מלא בסמטאות צרות ומפותלות.

עצרתי לארוחת צהריים באל טראט (elterratrestaurant.com; תפריטי טעימות החל מ-$52) למשתה מרובה מנות יוצאת דופן של חלוץ הסלואו פוד יליד מרוקו Moha Quach - שכללה מנות חדשניות כמו סרפד ים בטמפורה עם שום ופטרוזיליה וסרטני טרגונה אדומים ששוחים בקרם רומסקו פיקנטי. אחר כך נסעתי למלון וספא לה מרידיאן רה (marriott.com; מכפיל מ-330 דולר), אתר נופש מלכותי על החוף השוכן בסנטוריום לשעבר שנבנה ב-1929 כדי לנצל את כוחות השיקום של הים התיכון. לאחר שחייה ממריצה בים הצלול, החלקתי לאחת מהשינה הטובות ביותר שהיו לי בחודשים האחרונים.

יום 4: XERTA וה-EBRO DELTA

מלון וילה רטירו (hotelvillaretiro.com; כפול מ-$165) היא האטרקציה הכוכבת בזרטה, עיירה קטנה 62 מייל דרומית-מערבית לטרגונה. אחוזה משוחזרת זו, שראשיתה ב-1890 ויש בה מסעדה בעלת כוכבי מישלן של פראן לופז, הכוכבת המקומית, היא נקודת הקפיצה האידיאלית לחקור את דלתת אברו. כאן הצטרפתי לגראסה על סירת המנוע המהירה של מוסקלריום בנמל הסואן של סנט קרלס דה לה ראפיטה, בעוד מסביבנו סירות דייג הביאו את הספינה היומית שלהן.

מאוחר יותר, ביקרתי אצל מפיק הסאקה והמיסו Kenshô (kenshosake.com), הראשון מסוגו בספרד, כדי ללמוד כיצד Meritxell Jardí, דור רביעי לחקלאי אורז, ובעלה, Humbert Conti, מיישמים שיטות זיקוק ותסיסה יפניות על אורז ים תיכוני. ארוחת הצהריים הייתה פאייה שופעת סרטן כחול במסעדת Mas de Prades הקז'ואלית (masprades.com; כניסות 19-30$). לארוחת ערב, הלכתי לל'אלגדיר המוגבה יותר (hotelalgadirdelta.com; מנות ראשונות $14–$26), שם טעמתי את התמנון בגריל של השף ג'ואן קפילה יליד אברו ומנת אורז עם שרימפס וזנב נזיד.

יום 5: HIGH LAND

הגיע הזמןלחזור לברצלונה- אבל לא לפני סיבוב מהיר פנימה לאזור היין טרה אלטה לעצירה בקתדרלה דל וי (catedraldelvi.com). המבנה המודרניסטי בן המאה הכמעט מארח קואופרטיב המייצג כ-295 ייננים שמעדיפים את גרנצ'ה, זן ענבים יליד האזור. לאחר שהצטיידתי בכרם, לא יכולתי שלא לעצור ב- La Boella (restaurant.laboella.cat; מנות ראשונות של 23-35$), בית מלון שהפך למלון שעדיין מייצר שמן זית כתית מעולה.

נסעתי בחוסר רצון צפונה כשהשמש החלה לשקוע מעל הפסגות המשוננות של מונטסראט במרחק. בקבוקי יין ושמן זית קטלאני נקשו בתא המטען שלי כשנזכרתי במה שג'ואן קפילה אמרה לי במטבחו, כשנופי שדות אורז נפרשים מול חלונותיו. "כמעט לכל משפחה כאן יש חקלאי זיתים, יינן ודייג", אמר. "אנחנו אנשי היבשה והים".

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון יולי 2022 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתהומאז' לקטלוניה.