מפרץ צ'ספיק שפעם היה בסכנת הכחדה משגשג שוב - והסתיו הוא הזמן המושלם לראות אותו

ברומן האפי של ג'יימס מיכנר "צ'ספיק" משנת 1978, סוסקהאנוק מהמאה ה-16 בשם Pentaquod חוצה את המפרץ הטיטולרי ותוהה על "עצומות המים האלה, האופן שבו הדגים קפצו כאילו הם להוטים להיתפס ולטעום אותם". כמעט 500 שנה מאוחר יותר, מפרץ צ'ספיק - שפך הנהר השופע שחוצה את מדינת מרילנד - עדיין נמצא בין פלאי המדינה והוא המקור לאחד המטבחים הבלתי מוערכים ביותר שלה.

כ-30 קילומטרים מחוץ לבירת המדינה, פגעת בחוף המזרחי, שבו נהרות ומבואות חוצצים את שפת המפרץ, ותורמים לקו חוף ארוך יותר מזה של כל פלורידה. חלק מהעיירות על קו המים עדיין מתרכזות בדיג, בניית סירות ושימורים. אולם עד לאחרונה, המערכת האקולוגית שתיאר מיכנר הייתה בסכנת קריסה מוחלטת. עד שנות ה-70, חקלאות תעשייתית וכריתת יערות זיהמו את האזור, ודלדלו באופן דרסטי מינים ימיים. עם זאת, הודות למאמץ ניקוי בן עשרות שנים, גוף המים הזה שנפגע פעם אחת מתחיל לפרוח שוב.

וככל שהמפרץ מתחדש, האוכל שלו מגיע לקהל חדש. המכיל הרבה יותר מסתם סרטן מאודה ומפרץ אולד - למרות שהם נמצאים בכל מקום וטעימים - ניתן לייחס את המטבח של צ'ספיק להשפעה ילידית מתמשכת, כמו גם למתכונים של אפריקאים משועבדים ומתנחלים יורדי ים. עכשיו שפים משפיעים - כולל ספייק ג'ארדה מבולטימורשלמטבח וודבריוג'רמיה לנגהורן ב-דבני, ב-DC - מטיפים את בשורת צ'ספיק.

באוקטובר האחרון נסעתי לאזור כדי לחוות את המקום - ואת האוכל שלו - בעצמי.

יוֹם שִׁישִׁי

התחלתי פנימהאנאפוליס, מרילנד, שאמור להיות תחנה בכל טיול במזרח מרילנד, ומהר מאוד הבין שיש בעיר יותר מהאקדמיה הימית המפורסמת. ההיסטוריה נמצאת בכל מקום שאתה מסתכל: טברנות מהתקופה הקולוניאלית, כנסיות מהמאה ה-19, בית המדינה שבו אושרר הסכם פריז. אבל יש גם הרבה דברים חדשים, כמו המסעדות המסוגננות שנפתחו לאחרונה שעברתי כשצעדתי ברחוב הראשי הלבנים האדומות המובילות לנמל אנאפוליס. קפצתי לארוחת צהריים בשעהלְשַׁמֵר, מסעדה ומבצע כבישה המנוהל על ידי ג'רמי הופמן, בוגר פר סה בניו יורק, ואשתו מישל, לשעבר מ-Union Square Café. התפריט ממציא מחדש את עמודי התווך של מרילנד: המנות כוללות פיש אנד צ'יפס, כאשר הבקלה הוחלף לשפמנון טמפורה, וסרטן רך בסגנון באפלו. המשיכו ברחוב עד לקו המים ותגיעו אל בן ה-160בית השוק, שיש בו אולם מזון חדש ומכולת עמוסים בספקי סחורות מקומיות כמו סיידר, תערובת תיבול וצדפות טריות מהמפרץ.

בקרבת מקום, ההתפתחהמחוז האמנויותהוא ביתם של הגלריות הטובות ביותר של העיר, כמו גם הגלריות המענגותסיילור אוסטר בר. הזמנתי אחר הצהריים איסוף של קרודו וסרדינים מעושנים עם לחם בחמאה. במרכז השכונה החדשבוגר אנאפוליס, המקום לשהות בו. זהו הזיקוק המושלם של עיירת הקולג' הזו, עם דגלי האותות של חיל הים המצפים את קירות הלובי וערכת צבעים בהשראת המעטפת הצבעונית שלסרטן כחול צ'ספיק.

ה-Graduate ממוקם באופן אידיאלי עבור גישה לאטרקציות המרכזיות של אנאפוליס, שהטעימה שבהן היאפלָמִינגוֹ, מסעדה חדשה בבונגלו קלאפ בשכונת מגורים שקטה. שם, השף יליד בלגיה פרדריק דה פוה, לשעבר מהשולחן של וושינגטון די.סי., יוצר גרסאות מעודכנות של קלאסיקות פלמיות. קפצתי כשהחל לרדת גשם והתחממתי על כוס ריזלינג ותבשיל עגל נעים במיוחד - מוגש עם פומס פריט בלגי, כמובן.

שַׁבָּת

בצדו השני של המפרץ נמצא החוף המזרחי של מרילנד - חלק ממה שנקרא חצי האי דלמרווה, המשתרע עד לבריקות ולאיים שלהמחוזות המזרחיים ביותר של וירג'יניה. עבור מבקרים רבים, ההגעה לשם כרוכה בחציית גשר מפרץ צ'ספיק, הידוע לשמצה בגיבויים באורך קילומטר ובנהגים הממורמרים שלו.

אבל ה-78 חדריםפונדק בבקתת פרי, היכן שהייתי אמור לבלות את הלילה, מספק יציאה. בבוקר פריך ובהיר, עשיתי את דרכי מאנאפוליס לרציף 7, באדג'ווטר הסמוך, כדי לתפוס העברה על פני המפרץ ביאכטה באורך 55 רגל של הפונדק. בחוץ על המים, שמפניה ביד, הקשבתי לתיאורו של הקפטן על ההיסטוריה והגיאוגרפיה של הצ'ספיק - המגדלורים השונים המתפוררים, להקות החולות, התעלות הפתאומיות. מתחת לסירה היו סרטנים, דגי סלע, ​​צדפות, דולפינים ואפילו כריש מדי פעם, כולם עדות לשיקום הדרגתי של המערכת האקולוגית.

כשעה לאחר מכן, נכנסנו אל נהר המיילס, אחד מיובלי המים המתוקים הרבים של המפרץ. בקתת פרי היא נוכחות מפוארת על המפרץ הרגוע הזה. נבנה על ידי צבא עשיר במלחמת 1812 (ונקרא לכבוד מפקדו, קומודור אוליבר הזארד פרי), הנכס הוסב למלון בשנת 1980. למרות שהוא עבר מספר הרחבות - לאחרונה,מסלול גולףנוצר על ידי המעצב האגדי פיט דיי - נותרו כמה אלמנטים היסטוריים, כולל פסל החזה של קומודור פרי בלובי.

ממש ליד הנכס נמצאת סנט מייקלס, שם כתב מיכנר את ספרו. זה היה נמל קטן מזמזם מאז אמצע המאה ה-16 ומילא, שוב ושוב, תפקיד מפתח בהיסטוריה של מרילנד. מספנותיה היו מרכזיות במהלך מלחמת 1812, והעיירה הייתה אתר קרב חשוב. פרדריק דאגלס לימד בסתר את בני גילו לקרוא ולכתוב בעודו משועבד בבית ממש ליד רחוב טלבוט.

סנט מייקלס מהווה גם היכרות מצוינת עם המטבח והתרבות של האזור. בְּכוכבים, חדר האוכל הרשמי של פרי בקבין, השף גרגורי ווינר מדגיש מאכלי ים צ'ספיק ומרכיבים מגינת המלון. (אם תרצו לסעוד אפילו יותר קרוב למקור, פנו לקונסיירז' השייט כדי לארגן הפלגת רוזה וצדפות.) מחוץ לקמפוס, השף יליד החוף המזרחי, דאג סטיוארט, מגלה מנות מנחמות כמו עוגות סרטנים עם סוקוטאש ב-ביסטרו סנט מייקלס, מסעדה מזמינה בתוך בית בן מאה שנה.

בסנט מייקלס, Happy hour סובב סביבמחוז מיל אולד,אוסף של מחסנים מחודשים במרחק של כקילומטר מהפונדק. עצרתי לשתות בשעהליון Distiller Co., נוסדה בשנת 2012 על ידי הברמן לשעבר ג'יימי ווינדון. בעוד שהיא זכתה לזכות הקאמבק של שיפון מרילנד, המועדף האישי על וינדון הוא רום, האלכוהול הראשון שזוקק אי פעם במרילנד.

יוֹם רִאשׁוֹן

בבקתת פרי, האתגר הוא להחליט לאיזה כיוון ללכת לחקור. אולי לעיירה איסטון, מוקד המסעדות של האזור? הקבוצה בפייבוריט המקומיתחתית אדומהפתחו מסעדה חדשה, הסטיוארט, שיש בה תפריט סקוצ'ים מרשים וחנות קינוחים בהשראה פריזאית בשםשִׂמְחָה. או לאחד האיים? ישטילגמן, שבו אתה יכול לקטוף צדפות טריות וסרטנים היישר מהחול;Assateague, שבו מסתובבים סוסי פרא; אוֹנַפָּח, ביתה של העוגה רבת השכבות בעלת השם.

בסופו של דבר, החלטתי לנצל את שירות השכרת האופניים של הפונדק ונסעתי לעיירה הסמוכה בלוויו כדי לתפוס סירה מעבר לנהר Tred Avon. המעבורת אוקספורד-בלוויו, שהחלה לפעול ב-1683, ניצלה מהכחדה על ידי זוג מקומי יוזם בשנת 2002. הטיול, הכולל נופים ערפיליים, להקות של אנפות כחולות גדולות ומים רגועים ואפורים, הוא מציאה ב-3 דולר לכרטיס הלוך ושוב .

בצד השני נמצאת אוקספורד, אחת מיישובי הקבע הראשונים בחוף המזרחי - אם כי להקות של אינדיאנים צ'ופטנקים כבר מזמן עשו את מחנות הקיץ שלהם באזור. כאן, ההיסטוריה הימית של האזור מורגשת. בקר את הקטנטןמוזיאון אוקספורדכדי ללמוד הכל על מפעלי השימורים, המספנות וערוגות הצדפות ששמרו על העיירה הזו לאורך מאות שנים.

לטעום מהמקורות הצנועים של המטבח של מרילנד, סעדתי ב-300 שנהרוברט מוריס אין. ליד שולחן האח בטברנה עם קירות לבנים, קורות עץ, התדלקתיקלאסיקות מקומיותכמו פירות ים מטוגנים, פאי צדפות ועוגות סרטנים בגודל גדול עם חתיכות ענק של בשר מתוק. פשוט, לבבי ורענן מהמים המקומיים המתחדשים, זה הרגיש כמו רוח הצ'ספיק בצלחת.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון נובמבר 2019 של Travel + Leisure תחת הכותרת Bay Watch. Inn at Perry Cabin סיפק תמיכה לדיווח על הסיפור הזה.

תיקון: גרסה קודמת של הסיפור הזה זיהתה בטעות את באס רוז', באיסטון, כמועמד לפרס ג'יימס בירד. אנו מצטערים על הטעות.