מערב אוסטרליה היא פנינה נסתרת עם יקבים מהשורה הראשונה ומסעדות חדשניות - הנה איך לבקר

"עריצות המרחק" הוא ביטוי שאוסטרלים משתמשים בחצי ברצינות כדי לבטא את המוזרות של עמדתם הגלובלית. ספרו של ההיסטוריון ג'פרי בלייני, שזכה לפופולריות, מתאר נקודת מבט של קולוניאליסטים בריטים בשנות ה-1800, שהאמינו שמרכז היקום הוא ארמון בקינגהאם. מנקודת מבט זו, תושבי המוצבים של הכתר דאון אנדר היו מרוחקים באכזריות, איכשהו אפילו יותר מחצי עולם משם. זו עדיין טיסה ארוכה מאוד מאוסטרליה ללונדון, או לכל מקום אחר.

אבל מה עם מלכות המרחק? המחשבה הזו עלתה בי כשהטיסה שלי הגיעה לפרת' וקול עליז הכיר באנשי הוואדג'וק נוונגאר כבעלים מסורתיים של האדמה מתחת לגלגלים שלנו שעדיין מתגלגלים. (ההכרה הטקסית של המדינה מכירה בתביעות האבות של אבוריג'ינים שעקורים שעבורם, בקושי צריך לומר, ארמון בקינגהאם לא היה מרכז היקום.) ראשי מיהר, לא כל כך מג'ט לג כמו ג'ט פלא. מרחק מלכותי: רחוק יותר והיינו בדרכנו הביתה שוב.

עומס דומה פגע בי כמה ימים לאחר מכן, במהלך טיול ליד Yallingup, באזור מרגרט ריבר דרומית לפרת'. ליוויתי חוקר טבע קפיצי רגליים בשם האמיש גיבסון בקטע קצר של מסלול קייפ לכף, שביל של 76 קילומטרים העובר בין קייפ נטורליסט בצפון לדרום קייפ ליווין, שם נפגשים האוקיינוס ​​ההודי והדרום. . שערו של חולץ הפקקים של גיבסון קפץ תוך כדי הליכה, וכל כמה צעדים הוא עצר לדקלם עוד עובדה יוצאת דופן על המגוון הביולוגי הייחודי של האזור, זרמי אוקיינוס ​​ייחודיים, גיאולוגיה ייחודית.

"זהו חלק מהודו," אמר גיבסון, מחווה אל הקרקע מתחתינו במחיצת זרועו. לפני כ-3 מיליארד שנים, הוא הסביר, הגרניט שעליו עמדנו היה פרוטו היבשת גונדוואנה. על פני טווחי זמן בלתי נתפסים נעה גוש האדמה צפונה ומערבה והפכה להודו, וזזה בערך באותה מהירות שבה גדלה ציפורן אנושית. שבר התפצל - בשלב זה, גיבסון צייר חץ בחול עם מקל - וזז מזרחה עד שכמו נצנצים מהסארי של תת היבשת, הוא נדבק לאגפה של אוסטרליה. עוצמת ההתנגשות דחפה למעלה הרים לגובה שלושה קילומטרים; מיליוני שנים של סופות שחקו אותם. עכשיו עמדנו בין פרחי בר וסלעים עגולים כמו אפרסקים בשלים בזמן שהגולשים רכבו על גלי תרשיש לעבר חוף סוכר. ראשי שחה כדי להרהר בהצצה אל העבר העמוק - עוד מרחק מלכותי.

נהר מרגרט משחק על הדמיון כמו מובלעות אחרות של סוף הארץ: מאליבו וביג סור עלו בדעתכם לעתים קרובות. יעד פופולרי ל-R&R של ארץ היין, Margs, כפי שמכנים אותו המקומיים, היה נקודת הזינוק שלי לטיול בכביש לאורך הפינה השמאלית התחתונה של אוסטרליה, ה-South West Edge. מה שמצאתי, מעבר לכרמים ולהפסקות הגלישה, היה הרים ירוקים שנופלים אל בריכות גאות, יערות עתיקים, יינות באקלים קריר, והפתעה של ביסטרו צרפתי-וייטנאמי קווייר ידידותי בעיירת הנמל של התקופה הוויקטוריאנית. אלבני. בהמשך הכבישים המהירים ריקים, עצרתי במפרץ ברמר לשייט של תצפית אורקות עד לקצה המימי של המדף היבשתי, לפני שהגעתי לבסוף לפארק הלאומי קייפ לה גרנד, שבו כרישים לבנים סיירו במים מול חופים רדופי קנגורו.

האנשים שפגשתי בדרך היו צ'יפים ונלהבים, ובכל מקום האור הזהוב של החוף המערבי הטיל גוון של נוסטלגיה. אבל בשביל מה? עלה בדעתי, לקראת סוף הטיול, שנזכרתי בארצות הברית מילדותי המוקדמת, כשהמדינה הרגישה אופטימית, שטופת שמש וחברותית, גם אם שמץ של הדחקה ריחף מתחת לחיוכים.

ה-South West Edge הוא לא מסלול מובן מאליו לטיולים הראשונים לעוץ. אבל עבור האוסטרלים, הכרמים, עצי הג'ראה הענקיים וחופי החול הלבן הם אייקוניים כמו השדה. במפרץ ברמר נתקלתי במקרה עם מנהל בכיר מתעשיית התיירות האוסטרלית. היא ובעלה נסעו בדיוק במסלול שבו הלכתי. למצוא אותם שם היה כמו לחשוף סוד: הקצה הדרום-מערבי הוא אוסטרליה לאניני טעם.

בעיני האמריקאית שלי, נהר מרגרט נראה כמו שני אזורי יין מוכרים שהתגלגלו לאחד. במבט ראשון זה דומה לנאפה: מובלעת ציורית של מסעדות משובחות וכרמים מעצימים. התקן של חילוף ללא הוצאות נקבע לאורך Caves Road, המסלול הראשי מצפון לדרום. במסעדת Cherubino Wine אכלתי ארוחת צהריים עם פירות ים שהוגשו על ידי דופלגנגר של ליידי גאגא בחולצה לבנה ופריכה. חצי קילומטר דרומה יותר, דיילת חדר טעימות בוואסה פליקס, היקב הוותיק ביותר באזור, מזגה קברנה מפעמת בחזה כשהיא דיברה על מתחם מבקרים חדש שנבנה כדי להציג את מבעבע הבית, Idée Fixe. במקום אחר ב-Caves Road, צפה בתצוגה מקדימה של Cape Lodge 2.0, נכס מוערך של Luxury Lodges of Australia שנקנה ב-2021 על ידי איל הכרייה אנדרו פורסט, שמתכנן לשדרג כדי לעמוד בציפיות של מבקרים בעלי שווי נטו מסידני, סינגפור ולונדון.

הפנים השניות של נהר מרגרט נראו יותר כמו סונומה - אופטימי, מוזר, קצת סורר. "אני לא רואה את עצמי כחלק מתעשיית היין," אמר סם וינצ'ולו כשישבנו ליד שולחן מתקפל מוקף בכרמים ובתרנגולות צוקקות. "אני יותר מגדל תרנגולות." כך או כך, היינות הטבעיים הטעימים של Vinciullo הוצגו בפרופילניו יורק טיימס.

כמה קילומטרים פנימה, בכפר וולקליף, אכלתי ארוחות שמש עם איוו ג'קימוביץ' ושרה מוריס, צוות הבעל והאישה מאחורי Si Vintners, שהתחילו להתעסק ביינות אורגניים לפני כמעט 15 שנה. "בהתחלה לא יכולנו למכור בקבוק יין אחד במערב אוסטרליה", אמר מוריס. הם עדיין עושים דברים שאף יינן מסחרי לא היה חולם עליהם, כמו להכין רוזה ממבשלת מכשפות של סוביניון בלאן וקברנה סוביניון. "זה היה תעוזה," אמר ג'קימוביץ' וצחק.

אייקונוקלסטים כמו וינצ'ולו, מוריס וג'קימוביץ' מצאו סיבה משותפת עם דור חדש של שפים של מרגרט ריבר, אלה שהמסעדות הנוזלות בז'אנר שלהם משלבות אווירה קרירה עם צלעות קולינריות. ב-Yllingup פגשתי את בן ג'ייקוב, שעבר הכשרה בלונדון ובפרת' אבל מצא את דרכו לבלוף המשקיף על הפסקת מתוק לפתיחת המסעדה הראשונה שלו, Lagoon Yallingup. "זה אחד המקומות האיקוניים," אמר ג'ייקוב, שאפילו לא גולש. "הנוף אף פעם לא מזדקן."

בחדר האוכל של המסעדה בקומה העליונה, ג'ייקוב מציע גרסה לא מחניקה של מטבח חוף גבוה לארוחת ערב, בעוד שבקומה התחתונה הוא מגיש ארוחת צהריים סתמית. ארוחת הבוקר מוגשת בקיוסק הליכה בחוץ. בוקר אחד הוא הושיט לי חביתת צ'ילי-סרטן מבעד לחלון הטייק-אאוט: אגרוף של בשר סרטנים עטוף במעטפה של ביצת זהב, מכוסה בירק מבושל ועשבי תיבול טחונים, ומשומן ברוטב אדום של כבאית. נשאתי אותו לספסל עם נוף, שם שחף מקנא צפה בי אוכל. הביס הראשון היה מושלם באופן שבו מעט דברים הם לאחר נקודה מסוימת בחיים. האוכל, התפאורה, מזג האוויר - לא היה שום דבר אחר לאחל לו.

לפני שעזבתי את מארג'ס, נסעתי דרומה כדי לראות את הקצה של מסלול קייפ לכף במגדלור קייפ ליווין, שהיה מאויש על ידי שומרי תושבים עד 1992. המדריך התורן באותו יום היה ותיק סובל בסערה בשם ברוס מרפי. כשהוביל סיור במגדל האבן בגובה 128 רגל, מרפי אמר שהוא מכיר שתי רוחות רפאים במקום. הראשון היה שומר מגדלור שלא יכול לעזוב את המקום. "אתה מריח זקן וטבק, בלי חריזה או סיבה," אמר. השני מופיע באחד מבקתותיו של השומר לשעבר, שם לפני שנים רבות ניקתה אישה את הווילונות כשנפלה מהשרפרף, נכנסה לצירים בטרם עת ומתה כעבור יומיים מייסרים. השומרים נהגו להתאסף שם לארוחת צהריים, ופעם אדם חדש פטפט על כך שהוא לא מאמין ברוחות. "כל דלת נפתחה ונסגרה בו זמנית", אמר המדריך. "הוא השאיר מאמין."

הדרך דרום-מזרחה לכיוון אלבני עברה דרך כרי כבשים ויערות עתיקים. רשימת עצי האקליפטוס הענקיים ביער הדרומי הגדול כללה קארי גבוה ורזה, ג'ראח חזק ועקצוץ, עם שורשיו המבוססים. נשארתי לילה ליד פמברטון, שהייתה בעבר עיירת עצים, ויצאתי מוקדם למחרת בבוקר לבקר בחורשת קתדרלה של עצי קארי בפארק הלאומי גלוסטר.

באותה שעה לא ציפיתי לראות אף אחד, אבל כשהתקרבתי ראיתי את אנדריאה בריק, פנסיונרית מקיירנס, במזרח אוסטרליה, מטפסת ממגדל חי המכונה עץ גלוסטר. בין 1947 ל-1952, צופים כיבוי בילו משמרות בחופה של עץ הקארי הענק הזה, על רציף בגובה 174 רגל מעל פני האדמה. למרות שכבר אינו משמש כמצפור אש, הוא פתוח לכל מי שמעז לטפס על הסולם - ללא השגחה, לא מווסת וללא הפרעה של רתמת בטיחות. עץ הגלוסטר עומד כמבחן ליברטריאני של אומץ, וידעתי שזה לא בשבילי.

ואז בריק סיפרה לי על העלייה שלה. "זו הסיבה שהגענו למערב אוסטרליה - או שהגעתי למערב אוסטרליה", היא אמרה כשהיא עוצרת את נשימתה, מתקנת את עצמה בכבוד לבעלה, שצילם וידאו מהאדמה. התביישתי בביישנות, אזרתי אומץ וטיפסתי 153 שלבים, עיניי די פעורות כל הזמן.

מאוחר יותר באותו היום מצאתי מסלול פחות נועז אל צמרות העצים בעמק הענקים, שם שביל פלדה צר זיגזג בגובה של 130 רגל מעל הקרקע. כשהבטתי מטה לתוך העצים המעקצצים, ורטיגו גרם לי להבין את ההתאמה של שמם. הם היו בין הענקים הקדמוניים הבודדים שנותרו ביער הדרומי; השאר נפלו לפני יותר ממאה שנה בשם האימפריה. עצים שנשלחו ממזח בוסלטון בנה את מערכת הרכבות ההודית ואת הרכבת התחתית של לונדון.

ככל שכריתת העצים ירדה, התפשט גידול היין. התיירות עדיין מדביקה את הפער, ולעת עתה ממלאים את פער המלונות לאורך הקצה הדרום-מערבי במה שהאוסטרלים מכנים "קוטג'ים בשירות עצמי". ליד העיירה דנמרק ביליתי לילה שליו בחוות Upland, בבקתה מודרנית עם תנור עצים. לילה אחר, באמפרסנד אסטייטס, מחוץ לפמברטון, בית החווה שלי היה מסודר במיכל מתאים לפיקניק של מלך. ניגשתי לחדר הטעימות למצוא למי להודות ומצאתי מלווה עם אורח אחד, מקומי עם כוס פינו נואר. כשסיפרתי להם שהייתי באזור מרגרט ריבר, הם החליפו מבטים. המלווה אמרה שמרגס הייתה "ממוסחרת מדי" לטעמה, כאילו מדובר בפרבר של קניון סטריפ של פרת'.

"רציתי את העיירה הכי קטנה שיכולתי למצוא", אמרה. "העובדה שאין כאן כלום היא הסיבה לבוא. אתה בא בשביל השקט."

ענבים ניטעו בהר בארקר הסמוך על ידי מתיישב אנגלי בשנת 1859, אך הכינוי הגדול הדרומי הוקם רק בשנת 2007. כיום הוא הגדול ביותר בכל הארץ. ב-Brave New Wine מצאתי בין מיכלי התסיסה את הייננים של רעיה ובעל יוקו לושר-מוסטרט ואנדריס מוסטרט. זו הפכה להיות שעת הזהב, והם פרצו פקקים של כמהיינות מבעבעים טבעיים,או יינות מבעבעים באופן טבעי. הייננים ההיפסטרים הם הכל חוץ ממוראים. (הערות טעימה של Nat Daddy, קווויה: "לגמרי סתימת פיות כדי להרוס אותו") שניהם אמרו שהם אוהבים את הדרום הגדול כי הוא מייצג חופש ממתח וממוסכמות.

"פרת' היא העיר הנידחת ביותר בעולם", הסבירה לושר-מוסטרט. "ריבר מרגרט הוא המקום אליו אנשים מפרת' בורחים. דנמרק היא המקום אליו בורחים אנשים מנהר מרגרט. ומפרץ ברמר הוא המקום אליו אנשים מדנמרק בורחים".

למחרת בבוקר יצאתי למפרץ ברמר, עם עצירת צהריים באלבני ב-Liberté, פאב עובד היסטורי שהפך לביסטרו צרפתי-וייטנאמי ומציע אטריות שום-סרטן, יינות טבעיים בכוס, והכלה במרחב בטוח. הכיתוב של תמונה של כריסטופר ווקן שהוקלט בחלון הקדמי תיאר את מדיניות ההזמנות: "אנו מקבלים את ווקנס".

אחר כך טיילתי במעלה רחוב יורק, אל גלריית קורה מיה לאמנות ילידית. ורניס גיליס, זקנה ממננג ובעלת הגלריה, קיבלה אותי בברכה ושאלה אם ראיתי את מוקארה. לא הייתי - ומי הוא היה? מוקארה היה איש נונגאר, הסביר גיליס, שב-1831 שימש מתנחלים כמדריך, מתרגם ותומך ליחסי שלום עם בעלי אדמות ילידים. בשנת 1997, הוא הונצח עם פסל ליד הספרייה, מה שהפך אותו לאדם השחור הראשון שמוצג על ידי פסל ציבורי. "אנחנו כל כך גאים בו," אמרה גיליס.

כשחזרתי לאחור כדי לחלוק כבוד, שמתי לב לשגשוג שעוררו הבניינים הוויקטוריאניים המשובחים משני צדי הרחוב. מקורו, במשך 178 שנים, היה ציד לווייתנים מסחרי. לפי מוזיאון ציד הלווייתנים של אלבני, הציד האחרון התרחש ב-21 בנובמבר 1978, כאשר נצפה לווייתן זרע בודד; הצוות נתן לזה לחיות. בעשרות השנים שחלפו מאז ההקפאה הבינלאומית על ציד לווייתנים ב-1982, חזרו הלוויתן במספרים לאוקיינוס ​​הדרומי. מוחי שוחה, נסעתי למפרץ ברמר לחפש אותם.

זה נקרא ה-Patch, וזה קצת מים פתוחים 19 מיילים ימיים ממפרץ ברמר. צופי לווייתנים וביולוגים הולכים לצפות באוקסימורון לומני: אוכלוסיה תושבת של אורקות מהחוף, או לווייתנים קטלניים.מחוץ לחוף,במובן זה, מתאר "אקוטייפ" או תת-קבוצה טקסונומית ייחודית, המאכלסת בדרך כלל את המרחבים הבלתי ידועים של אמצע האוקיינוס. אוכלוסייה ייחודית זו לעולם לא עוזבת את אזור החוף מקייפ ליווין לאספרנס. בין ינואר למרץ הם צפים מדי יום ב-Patch, אמרה ג'מה שארפ, שמשפחתה מנהלת את Whale Watch Western Australia.

הטלאי גם מצייר מיני טרף כמו לווייתנים, והפעולה יכולה להיות דרמטית. שארפ היה עם נוסעים לפני מספר שנים כשהם עדים למספר משפחות אורקה, אולי 75 אנשים, מאחדים כוחות כדי להרוג לווייתן כחול. "ציד מרגש," אמר שארפ, "אבל יום רע עבור היצור בצד השני."

תוך דקות ספורות מהגעת הסירה שלנו לפאץ', שארפ הבחין בלווייתן זרע משתולל על פני השטח, עורו בצבע כסף מוכתם. יכולת לטייל על אגף 50 הרגל שלו. צפנו לזמן מה, פקק בקערת אגרוף, ואז צצו אורקות ובמשך ארבע השעות הבאות נשארנו בטווח ראייתנו.

שארפ הכיר אותם בשמם. את התרמיל הובילה המטריארך קוויני, ה"גרנד-אורקה" ששמרה על בנותיה ונכדותיה קרובים. משפחה נוספת הופיעה, כמו גם כמה זכרים תועים - כ-30 יצורים בסך הכל. הקריינות הדחוסה אך המתוחה של שארפ התנהלה בזמן אמת, כמו קריין שקורא למשחק טניס. היכולת שלה לקרוא את פני האוקיינוס ​​הפכה את ההצצות שלנו לדרמה מורכבת, רב-דורית. "כל יום הוא קצת עלילה", היא אמרה בחזרה לחוף מאוחר יותר, "ובסוף הכל הגיוני".

הנוף הפך יבש ושטוח בדרך לאספרנס, הנקודה הכי רחוקה במסלול שלי. זה נראה כמו אוקלהומה, עם שדות תבואה ואדמות טווח, למעט להקות הגלאות, הקקדואים הוורודים הגדולים שנאספו לנקר חיטה שנשפכו ממשאיות חולפות. יצוא התבואה נשלח מ-Esperance, נמל מסחרי גדול. המטען העיקרי האחר, עפרות ברזל, מגיע במנשאים אטומים כדי למנוע מאבק אדום להכתים את החופים המקומיים, שנאמר כי הם הלבנים ביותר באוסטרליה. לו הייתי ממשיך על פני אספרנס וחוצה את מישור נולרבור המיובש, לא הייתי רואה עיירה שווה בגודלה עד שהגעתי לפורט לינקולן, 1,100 מייל משם - המרחק ממנהטן לקייפ קנוורל.

בלשכת התיירות של אספרנס פגשתי נוצצת אמיתית, דניס לואיז הארגריבס, שתיארה את עצמה כ"דור חמישי לקליפורניה המתגוררת באוסטרליה". הארגריבס שלח אותי לתפוס את השקיעה בגרייט אושן דרייב, ממערב לעיר. הנופים היו קורעים. כמו כן, בהוראתה, למחרת בבוקר נסעתי מזרחה לפארק הלאומי קייפ לה גרנד - אדמה בבעלות מסורתית של אנשי וודג'ארי - כדי לחפש קנגורו במפרץ לאקי. הנווט החלוצי של אוסטרליה, מת'יו פלינדרס, העניק את השם בשנת 1802 לאחר שחקר מפני סערה בחקירת החוף הדרומי הבוגדני, אבל לא התמזל מזלי לראות את ה"roos".

היום האחרון שלי היה ספרינט חזרה לכיוון עמק הברבורים, ממש מחוץ לפרת'. רציתי לדבר על ההכרה במדינה - במיוחד שורה שזכרתי לגבי כיבוד זקנים אבוריג'ינים "בעבר, בהווה ומתעוררים" - עם זקן נוונגר דייל טילברוק. היא מתארת ​​את עצמה כאישה ורדנדי ביבולמון שארצה האבוריג'ינית המסורתית הייתה ליד בוסלטון; כיום היא מנהלת את הגלריה האבוריג'ינית מאלינופ, בשטח כרם אחוזת מנדון.

נפגשנו בבית היסטורי בעל חומות עבות שנבנה על ידי ג'ון ספטימוס רו, שהגיע מאנגליה בשנת 1829 בתור המודד הכללי של מערב אוסטרליה וקיבל אדמה לאורך נהר הסוואן על ידי הכתר כפרס על שירותו. רו פינה את תושבי הוואדג'וק נונגאר כדי לרעות בקר ולשתול ענבים, וקרא לנכס סנדלפורד על שם אחוזתו באנגליה.

טילברוק דיבר את האנגלית של המלכה בדיוק אזמל וגלם ירושה של ידע תרבותי שראשיתו 45,000 שנים או יותר. רגע אחד היא תתאר את שש העונות של לוח השנה הנוונגר ותשקשק שמות של צמחי המאכל והמרפא של השיח במספר שפות. לאחר מכן היא תציג, בעובדות מגניבה של עורך דין, את האסטרטגיה מהתקופה הקולוניאלית של צדק לא פרופורציונלי: על כל אדם לבן שנהרג בסכסוכים טריטוריאליים, מספר אבוריג'ינים ייהרגו כנקמה.

"הם לימדו אותנו לקח שלא נשכח," אמר טילברוק והוסיף ביובש, "ואנחנו לא."

ג'ון ספטימוס רו השתתף במתקפת תגמול אחת כזו, ב-Pinjarra, שם נהרגו ב-1834 לא פחות מ-40 גברים, נשים וילדים אבוריג'ינים במארב. ספרי לימוד מילדותו של טילברוק העניקו לגיטימציה ליום העקוב מדם כ"קרב פינג'ארה"; סכסוכים שהביאו לקורבנות מתנחלים בידי לוחמים אבוריג'ינים תוארו תמיד כ"מעשי טבח".

שאלתי את טילברוק אם להכרת הארץ יש משמעות עבורה, או שזה נשמע חלול. פיוס דורש אמת, אמרה. האמת היא ההבדל בין לקרוא למשהו קרב לבין לקרוא לזה טבח. האמת גם חושפת את הסתירות של ימינו. לדוגמה, נפגשנו בבית רו ההיסטורי ביקב מנדון במערב אוסטרליה, אבל נפגשנו גם על גדת נהר על אדמת וואדג'וק נוונגר, שם במשך אלפי שנים התאספו אנשים כדי לחפור בטטות מקומיות. במהלך חגיגות הקציר האלה, הסביר טילברוק, הזקנים היו מתעדכנים עם חברים ותיקים, וצעירים היו מגלים לפעמים אהבה ראשונה.

"ג'ון ספטימוס רו בטח מסתובב בקברו," הרהרה טילברוק בעודה מזגה תה לימון-הדס עשוי מצמחי בר שנאספו בשטח, "כדי לדעת שהשחורים הופיעו והשתלטו". היא לגמה מהכוס ופלטה צחוק חסר בושה.

איך לבקר

זו טיסה מטומטמת לפרת', אבל מומחית נסיעות ארוכות קוואנטס מחברת בין טייסים אמריקאים דרך סידני, ובכיוון השני, מציעה עצירה אפית מלונדון. מכונית חיונית כדי לחקור את הקצה הדרום-מערבי. הכבישים מצוינים, אבל שפע חיות הבר הופך את הנהיגה בין בין ערביים לעלות השחר למסוכנת.

פרת'

המובלעת היצירתית של פרת' היא Fremantle - פריאו למקומיים. ממוקם בשפך של נהר הסוואן, הרובע ההיסטורי שהיה פעם נטוש עמוס כעת במסעדות וברים. המלון וורדרסנבנה בשנת 1851 כדי לשכן סוהרים; הוא עבר שיפוץ תעשייתי-שיק ויש לו מסעדה אסייתית עמוסה,אמילי טיילור. במעלה הנהר באחוזת מנדוןיקב, טעימת "בוש טאקר" עם זקן וורדנדי ביבולמון, דייל טילברוק, הוא חינוך מרתק באתנובוטניקה, אמיתות היסטוריות והדרך לפיוס.

מרגרט ריבר

קייפ לודג'הוא מקום אירוח יוקרתי באוסטרליה ליד יקבים, חופים ומסעדות.לגונת יאלינגאפמגישה תפריט מעולה הכולל פירות ים בצהריים וערב, בתוספת ארוחות בוקר של גולשים בקיוסק טייק אאוט. צמד בוגרי נומה בשל אלברטה, ב-Busselton, מציע ארוחות ערב בכרטיסים, שיעורים וחלונות קופצים דרך חשבון האינסטגרם שלהם. שמונים אחוז מארוחת הצהריים החקלאית הדשנה בת שלוש מנות בשעהדרך גלנרטיגדל על הנכס.סם וינצ'ולוואתם כורמיםמייצרים כמה מהיינות הטבעיים המעניינים ביותר באוסטרליה; הכרם הראשון של האזור,ואסה פליקס, מוזג קברנה לאספנות, ספר ריזלינג ובועות מקומיות.

הדרום הגדול

אזור היין העצום הזה מבחינה גיאוגרפית מתריס לסיכום, אבלקוטג' מתנחלים, ביקב אמפרסנד אסטייטס, ליד ארץ העצים הגבוהה של פמברטון, הוא בית חווה בולט עם שני חדרי שינה עם מרפסת עטופה, מטבח שף ונוף של הגפנים. הבקתות המודרניסטיות המדהימות בחוות Upland, בדנמרק, הלב של האזור, כולל אמבטיות טבילה עמוקות ושלווה כפרית של חווה.גבינת חווה דנמרקמוכרת אספקה ​​ללוח גבינה ושרקוטרי קטלני. של אלבניחוֹפֶשׁמציג עיצוב פריזאי, יינות טבעיים ואטריות שום-צ'ילי-סרטנים.

היינות היפים במנות קטנות בהוויולטלהרגיש כמעט אינטלקטואלי, תוך כדייין חדש ואמיץמתמחה במיץ מסיבות שקל לאהוב.

ברמר ביי ואספרנס

משמר לוויתנים מערב אוסטרליהמוביל טיולי איתור אורקה אל מחוץ למפרץ ברמר המרוחק.Esperance Chalet Villageהוא מפגש מסוגנן של מסגרות A ובקתות חוף בשכונת מגורים במרחק של שלושה קילומטרים ממרכז העיר. דלפק הטייק אווי הפאנקיפני דגמגיש פירות ים מעולים - זמין בגריל, מטוגן או צלוי.לאקי ביי ברווינגמציע בירה בחצי ליטר ותפריט ידידותי לאלכוהול. פאב מעופף זוחלטוס אספרנס- טיסה מהנה ונופית בין אולמות בירה חגורת חיטה - למרבה המזל מגיעה עם פלייר ייעודי.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון דצמבר 2024 / ינואר 2025 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "חופשת חוף."