הרשת הידועה הקטנה הזו של איים וולקניים של 300 פלוס היא אחד היעדים המוערכים ביותר בארהב-הנה כיצד לבקר

"יותר אנשים טיפסו על הר האוורסט מאשר דרכו על האי סנט מתיו", אמר פרדריקו מרסלינו, מנהיג המשלחת של השייט שלנו, לפני שגלגל המזלות בן 10 האנשים החליק לחוף. צעיף של ערפל אפף את החוף החלק האבנים ואת הסלעים המשוננים שמעבר לו. מאות דובי קוטב שוטטו פעם בחוף עד שהציידים הרגו אותם לפני זמן רב. למרבה המזל, ה-MKay's Bunting האנדמי הנדיר נמלט מתשומת לב. כמה חובבים הבחינו בציפור הלבנה הקטנה עם סימנים שחורים, בעזרת צפרנית הסירה, לאנסי צ'נג, והסתחררו באופן חיובי, וכינו אותה "הגביע הקדוש" של התצפיות.

אין זה פלא. בלב ים ברינג, כ-200 מייל מהחוף הדרום-מערבי של אלסקה, מעטים צפרים מגיעים לחלק האדמה הבלתי מיושב הזה. אם הייתי צריך הגדרה של אמצע שום מקום, זה היה זה.

מתיו הקדוש סימן את התחנה הראשונה של HX בן 18 ימים (משלחות הורטיגרוטן) שייט על סיפון ההיברידית, 530 נוסעיםמ.ס רואלד אמונדסן. מסלול הטיול, שהושק בקיץ 2022, מעלה את ההקדמה עם חקר המקומות הרחוקים ביותר של אלסקה, ומביא נוסעים לנמלים שבהם ביקרו לעתים רחוקות לאורך המעבר הפנימי.

מנום לוונקובר (הפלגה לאחור היא גם אופציה), ההפלגה עוברת דרך ים ברינג ומפרץ אלסקה, ומדגישה את הארכיפלג האלאוטי בן 1,200 הקילומטרים המפריד בין שני הים הסוערים. כלי השיט הקטן יחסית, בעל יכולת האוקיינוס ​​(כלומר, הוא יכול לשוט על פני גופי מים גדולים) מאפשר את הטיול. גודלה הקטן יחסית של הספינה מאפשר לה ללכת למקום שבו סירות גדולות יותר אינן יכולות, ועם פחות נוסעים, זה פחות מפריע ליישובי החוף,

מתעקל כמו זנב של חתול לכיוון רוסיה, כמעט 300 איים געשיים מרכיבים את השרשרת האלאוטית. הילידים Unangax̂ (Aleuts) אכלסו את האזור במשך אלפי שנים לפני הקולוניזציה הרוסית והכנסת הנצרות במאה ה-18. השטח נמכר לארצות הברית יחד עם אלסקה בשנת 1867. כיום מתגוררים באלאוטים רק 8,000 איש; כמחציתם תופסים כפרים נידחים הפזורים ברחבי הארכיפלג.

החצי השני מתגורר בנמל ההולנדי הארבור באי אונאלסקה, באמצע הדרך של הארכיפלג והיעד הדרומי ביותר שלנו. אוכלוסייתה המונה כ-4,400 נפשות הופכת אותה לעיר הגדולה ביותר באזור. עם זאת ראיתי רק קומץ של בני אדם אחרים כששטנו לעבר המזח עם עלות השחר ביום ראשון. כנמל הדייגים הגדול בעולם בנפח, חשבתי בתמימות שהנמל יהיה הומה בצוותים העובדים על סירות כמו בסצנות מהמלכוד הקטלני ביותר- העיירה היא התפאורה לתוכנית הריאליטי הפופולרית של דיסקברי. ראיתי רק חמישה דייגים על המזח כורכים מחדש את עציצי הסרטנים שלהם בגודל קיה.

השלווה של העיירה סתרה את העבר האפל של אונאלסקה. ב-1942, שישה חודשים אחרי פרל הארבור, הפציצו מטוסי קרב יפנים מתקנים צבאיים בנמל ההולנדי. המתקפה זכתה בהבחנה המצערת של ההתקפה האחרת היחידה על אדמת אמריקה במלחמת העולם השנייה. האלאוטים הילידים פונו בכוח על ידי הממשלה ונשלחו למחנות המעצר.מרכז המבקרים הלאומי ההיסטורי של האיים האלאוטיים במלחמת העולם השנייהמתאר את הקרב בן שלושת החודשים שזכה לכינוי "הקמפיין האלאוטי". הוצגו תמונות ארכיון, מזכרות אישיות ותיאורים מרתקים על החורבן ותוצאותיו. מצאתי מברק מקורי של ווסטרן יוניון המודיע לאם שבנה נעדר בפעולה כדי להיות מרגש במיוחד.

מזל גדול יותר הייתה העלייה הקדושה הרוסית האורתודוקסית בת 130 שנה של קתדרלת אדוננו, ששרדה ללא פגע. זוהי הכנסייה העתיקה ביותר שנבנתה ברוסיה, העומדת בארה"ב ועדיין מקיימת שירותים באנגלית, עלאוית וסלבית. ילידת Unalaskan וקוראת מוסמכת, ג'וליה דוסקין, הובילה אותי דרך שתי קפלות פנימיות המכילות יותר מ-700 פיסות איקונוגרפיה דתית, חלקן מה-המאה ה-16.כשהיא מצביעה לעבר שורה של אייקונים גדולים, כמעט אטומים, היא הסבירה שתושבים אסירים תרמו אותם לכנסייה. עם הזמן, השלאק המגן שהם מרחו התחמצן, מה שקשה לראות אותם.

כשעבדנו צפונה, עגנו ליד הכפר אונגה. בקבוצות מדורגות של כ-60, חקרנו 20 או משהו כמו מבנים בשלבי קריסה משתנים. היישוב המתפורר ישב על צוק עשב למרגלות הר מתנשא. בהשוואה לשיא, הם נראו כמו צעצועים שבורים (מטעמי בטיחות, אסור היה לנו להיכנס). שלוש מאות בני אדם ממוצא רוסי, אלאוטי ונורווגי התיישבו באונגה במהלך ימי הזוהר שלה בתחילת המאה ה-20. אך כאשר קרסו תעשיות הבקלה והכרייה, האוכלוסייה הידלדלה. בשנות ה-50 הלכו אחרוני התושבים.

באותו ערב, תרמיל של גבנים ניזון מהחרטום של הספינה, מה שגרם לי לסלוח את עצמי מארוחת הערב כדי להסתכל. במשך שעה, הלולינים בעלי גבותיהם זינקו בין הגלים, פיותיהם נעלמו, לוגמים מים ודגים, ולכדו את טרפם. בינתיים צפו על הגלים אלפי ציפורים חצופות הנקראות גוזרי זנב קצרים, סורקים שאריות.

בקצה הצפוני של השרשרת האלאוטית, עשיתי סיור בגלגל המזלות בנמל הגיאוגרפי בתוך הפארק הלאומי קטמאי. המוניטין שלה עבורארץ האבודיםצוקים וחיות בר שופעות אושרו במהרה. דוב חום מעורפל המטייל לאורך קו המים חלף על פנינו, צף כמה מטרים מהחוף. יומיים לאחר מכן ראיתי ארבעה דובים שחורים, אמא ושני גורים במהלך טיול אופציונלי (ויקר). מפלטפורמה מוגבהת, טיילתי חצי מייל לתוך היער הלאומי טונגאס, כדי לראות את אפיק הנהר אנאן קריק. במהלך ריצת הסלמון, הבריכות הרדודות שנוצרו על ידי סלעים ועצים שנפלו מושכות דובים לחביות הפתגמיות של הנחל.

הקבוע לאורך המסע היה היופי הטבעי המתמשך של אלסקה. בכיוון מזרח לכיוון ונקובר, הצטרפתי לקבוצה קטנה בשיט קיאקים במפרץ הקרח. משכשכים בסירת קאנו זוגית, נוסע אחר ואני גלשנו בים של גושי קרח עבים שנשפכו משלישיית קרחוני גאות בסמוך. אבל שום דבר לא הרוויח את תשומת הלב של האייפון שלי יותר מהפסגות המכוסות שלג של הר סנט אליאס בגובה 18,000 רגל המתנשאים לצידנו.

על הסיפון, ביליתי הרבה מזמני בשיחה עם נוסעים אחרים על מרפסת התצפית באוויר הפתוח, שם היו חוקרי טבע על הברז כדי להצביע על ציפורים וחיים ימיים. אחרת, זרם קבוע של הרצאות בשעות היום על היסטוריית מיקום, חיות בר, בעלי חיים ימיים, טיפים לצילום ומדע האזרח העסיק אותי. (צפיתי לעתים קרובות באמצעות שידור חי מהנוחות של הסוויטה שלי).

מספרת הסיפורים האהובה עלי הייתה נורמה צ'רלי-רונפולה, ילידת יופיק מתוקה ורכה. היא עלתה על הסירה באמצע המסע, שהוזמנה על ידי Hurtigruten לטייל איתנו כאורח. היא חלקה את חייה כשגדלה עם הורים וסבים מסורתיים במפרץ סקמון. היא נשאה ארבע הרצאות, כולן אוסף נפלא של תמונות משפחתיות, אנקדוטות וריקודים מקומיים.

בלילה הייתי לוקח משקה עם חבר חדש ומפטפט על היום, או נרגע בסאונה הנורווגית. נטיתי לפנות מוקדם, והעדפתי להירגע בסוויטה המרווחת שלי עם כוס יין. הייתי מסתכל על התמונות שלי או נרגע עם סרט מהספרייה העצומה של הכלי. הבוקר היו האהובים עלי. בדרך כלל, ינשוף לילה, התעוררתי עם עלות השחר, להוט לראות איזה עולם נמצא מעבר למרפסת שלי. במהלך כוסית פרידה, הקפטן אמר שנסענו 3,325 מיילים ימיים - ובכל זאת, עדיין היינו באמצע שום מקום.