לקחתי את המשפחה שלי לספארי צפרות בבוצואנה - וזה היה טיול של פעם בחיים

לקחתי את המשפחה שלי לספארי צפרות בבוצואנה - וזה היה טיול של פעם בחיים

למרות שחמשת הגדולים זוכים לעתים קרובות למחירים גבוהים, סיור צפרות בבוצואנה הוא דרך ייחודית ומרגשת לראות את השממה האפריקאית.

באמצע ספארי הצפרות שלנו פנימהבוצואנה, אשתי, שני בנינו ואני איכשהו זיהינו יותר מ-150 מינים בעלי כנף - הישג לא קטן עבור משפחה שרק לאחרונה החלה לצפות בציפורים כתחביב. ראינו שלדגים ענקיים, שלדגים עצי יער ושלדגי חורש (הבנים גדולים על שלדגים). ראינו חסידות עוקצניות עם מקור אוכף ואנפות חינניות, אוכלי דבורים, עופות שמש וינשוף דייג של פל שקשה למצוא אותו, עם נוצותיו הכתומות ועיניו השחורות דמויות השיש. אבל פראייר קטן אחד נשאר חמקמק: השעווה בעל האוזניים הסגולות.

היצור הזעיר הזה מתאפיין בעבודת צבע מדהימה, עם עיניים אדומות, מקור ורוד, לחיים סגולות, גוף כתום וזנב אינדיגו בולט. בתמונות שראיתי, הציפור נראתה כמו פרי דמיון. אבל זה גם ממש קשה לזהות. "פרטי", אפילו "סודי", זה מה שכתוב בספרי ההדרכה. אז אחר צהריים אחד עשינו את זה למשימה שלנו: שעווה עם אוזניים סגולות או חזה. העמסנו על משאית הספארי הפתוחה שלנו, שיטנו החוצה מהמחנה שלנו ב-דלתא אוקובנגו, חולף על פני עדרים של lechwe אדום וקודו שמנשנשים את הדשא, ופנו למסלול ריק שבו מישהו ראה לכאורה פעם, לפני מספר שנים, שעווה עם אוזניים סגולות. עד כדי כך היינו מיואשים.

כשהתגלגלנו, התגברתי על ידי תחושת המרחב - קילומטרים על קילומטרים של דשא בגובה המותניים שנמתח לכל עבר, ריח העצים של מרווה שיח ממלא את ריאותי. לא הייתה עוד משאית באופק, או בית באופק. למרות שהיא גדולה מצרפת, יש בבוצואנה רק 2.5 מיליון תושבים. הוא עצום, ריק ומדהים.

כשהגענו לשדה התעופה הנטוש, דיפונסו דיטשופלו, אחד המדריכים שלנו, הפסיק את המנוע. הוא ואיאן לומברד, מומחה לציפורים שנסע עם המשפחה שלנו, הרימו את המשקפת שלהם וסרקו את שיחי הקוצים - בית גידול מועדף של השעווה סגולה.

דיטשופלו, שעובר ליד דיפס, ישב ליד ההגה לרגע שקט. הוא הטה את ראשו, ואז סימן לנו לצאת מהמשאית. כשירדנו למטה, הוא שם אצבע על שפתיו ופנה אלינו עם זיק של שובבות בעיניו. "אני חושב שאני שומע משהו," הוא לחש.

הנה העניין של צפרות. זו אחת מאותן פעילויות שנראות נישתיות, אפילו משעממות - עד שתנסה אותה. ואז אתה מבין שזה פותח דרך אחרת לגמרי לאינטראקציה עם הטבע. צפייה בציפורים מחייבת אותך להאט, לנקות את דעתך ולהתמקד באמת. זה כמו מדיטציית הזן של תיירות חיות בר. אבל הניסיון לזהות ציפורים חמקמקות יכול להיות גם מותח ומרגש כמו מעקב אחר ציד גדול. חיפוש אחריהם, התבוננות בהם, ניסיון לזהות כמה שיותר מינים, הפך לתירוץ המושלם עבורנו, כמשפחה, לבקר בכמה מהמקומות היפים ביותר על פני כדור הארץ.

אשתי, קורטני ואני, גרנו בקניה, ובנינו, אפולו בן ה-12 ואסא בן ה-10, גדלו שם, אז התמזל מזלנו שהלכנו על מספרספארי במזרח אפריקה. אבל תמיד הייתי סקרן לגבי בוצואנה, בדרום היבשת - מדינה עם אוכלוסיית הפילים הגדולה בעולם, כמה ממדיניות השימור האיתנה ביותר באפריקה, ורקורד ארוך של שלום ויציבות.

ואזור דלתת אוקאונגו, אתר מורשת עולמית של אונסק"ו המשתרע על פני כמעט 10,000 מיילים רבועים של צפון מערב בוטסואנה, הוא אחד ממקלטי חיות הבר השמורים ביותר ביבשת. זוהי דלתא פנימית נדירה, שנוצרה במקום שבו נהר האוקוונגו נשפך אל המדבר ויוצר נווה מדבר למגוון מדהים של מינים, החל מקרנפים בסכנת הכחדה וכלבי בר אפריקאים ועד לציפורים נדירות מאוד כמו עגורים ואנפי צפחה. אחרי שגרנו מחוץ לאפריקה במשך חמש שנים, היינו נואשים לחזור, וחשבנו: בואו ננסה משהו חדש. בואו ניסע לבוצואנה ונעשה ספארי ציפורים.

התחלנו את טיולנו בקאסנה, עיירת גבול באזורים הצחחים של צפון בוצואנה, ליד מפלי ויקטוריה האגדיים. Kasane הוא המקום שבו גבולותיהן של ארבע מדינות אפריקאיות - בוצואנה, זימבבואה, זמביה ונמיביה - מתכנסים, ומאז שנפתח שם שדה תעופה חלקלק ב-2018, הוא הפך לשער למטיילים היוצאים ליבשת בספארי. התחברנו דרך יוהנסבורג, דרום אפריקה, ושברנו את המסע שלנו בבילינו שלושה לילות בלודג' מחוץ לקאסנה בדרכנו לאוקאוונגו, כמה מאות קילומטרים דרומה.

המשיכה הגדולה בצפון בוטסואנה היא נהר צ'ובה, נתיב מים זורם בעדינות שמושך אליו מספר רב של פילים, ג'ירפות, תאואים, ציפורים נודדות ועופות מים. יכולנו לראות הרבה מהחיות האלה על גדת הנהר מהמרפסת שלנו ב-Chobe Game Lodge,שם הצוות היה אדיב במיוחד והתפריט כלל התמחויות מקומיות כמו דגימה ושעועית. אבל המאפיין המובהק ביותר של האכסניה הוא העובדה שבזכות מאמץ חלוצי בן עשרות שנים, כל 20 המדריכים שלו הם נשים - דבר נדיר של ממש בכל מקום באפריקה.

בבוקר הראשון שלנו, Gobe Mmereki הוציא אותנו על סירת פונטון. Mmereki הוא חלוץ אמיתי. היא גדלה בכפר במזרח בוצואנה, צופה בערוץ נשיונל ג'יאוגרפיק וחולמת להיות מדריכת ספארי. היא הייתה האישה היחידה בתוכנית האימונים שלה. הרבה גברים התקשו להאמין שהיא יכולה לנהוג במשאית ספארי בהתחלה, אמרה. כמובן שהיא יכולה, ועכשיו היא הטיסה אותנו בביטחון במעלה נהר צ'ובה בסירה כשהשמיים הפכו מוורודים רך לכחול עשיר. גדות הנהר היו גדושים בחיות בר, כולל עדר של פילים שמתרחצים שובבים, מפוצצים זה את זה בחדקיהם.

בעודנו מתהלכים, לומברד, הצפר המומחה שהיה המדריך האישי שלנו במשך כל הטיול, הניף את המשקפת שלו לעבר גדות הנהר הביצות. (צפרים מומחים לעולם אינם נחים. הם תמיד מחפשים משהו חדש, יוצא דופן או נדיר.)

"אפולו ואסא!" הוא קרא. "מַבָּט. ממש שם!" הוא דקר את אצבעו לעבר משהו. "יש ציפור קטנה ומגניבה עד כדי גיחוך."

הרמתי את המשקפת לעיניי, אבל לא יכולתי לראות דבר מלבד טשטוש של עשב נהר.

"קדימה, חבר'ה," אמר לומברד בכעס מדומה. "אמרתי לך את זה בעבר. אתה לא יכול להסתכל על השיח. אתה צריך להסתכללְתוֹךהשיח."

"רגע," אמר אפולו (הוא המומחה לציפורים במשפחה שלנו). "זה חדש?"

לומברד חייך. "עבודה טובה, אפולו. זֶההואאחד חדש. זה פרטינקול שחור כנפיים."

"איזה-כנף-מה?" שאלתי.

"א. שָׁחוֹר. מכונף. פראטינקול," הוא חזר בכוונה רבה במבטא הדרום אפריקאי החד שלו. "וזה די נדיר."

אני חייב להיות כנה. כשסוף סוף השגתי את הבחור הקטן בשדה הראייה שלי והתמקדתי, המחשבה הראשונה שלי הייתה:מה העניין הגדול?זו הייתה ציפור אולי בגודל של דרור, עם כנפיים שחורות, חזה לבן ומקור כתום. זה לא היה כמעט מלכותי כמו אנפת הגוליית שזה עתה חלפה עלינו. זה לא השמיע צליל מגניב או עשה משהו מעניין בכלל. הוא רק חיטט בגדת הנהר החולית עם המקור שלו, מחפש חרקים לאכול.

קָשׁוּר: 17 המשקפות הטובות ביותר עבור כל סוג של מטייל

אבל לפרטינקול שחור הכנף היה סיפור. "זה מהגר מרוסיה," הסביר לומברד, מה שאומר שהוא טס אלפי קילומטרים כדי להגיע למקום הזה על נהר צ'ובה. "הם נהגו לנסוע בלהקות ענק של 20,000, אבל הם לא נראו במספרים כאלה כבר הרבה זמן. יתכן שחלק גדול מאוכלוסיית העולם חי כיום בלהקה אחת גדולה. תארו לעצמכם שמשהו קרה לאותה עדר. זו תהיה הכחדה המונית".

שמיעת דבריו שינתה את הדרך שבה חשבתי על ציפורים. מאותו רגע, הייתה לי יותר עניין ויותר אמפתיה לחברים שלנו בשמיים. לחסרי התחלה, רבים עשויים להיראות דומים. אבל כפי שלומברד עזר לי להעריך, זה רק אומר שאתה לא מסתכל מספיק.

מילה קצרה על לומברד. הוא גבוה, שזוף ואוהב מכנסיים קצרים. הוא נראה כמו תנין דנדי של דרום אפריקה. הוא היה חבר שלנו בתשלום לאורך כל הטיול, שנבחר על ידי andBeyond, חברת הנסיעות היוקרתית שארגנה את הספארי שלנו. פגשנו אותו בנמל התעופה של יוהנסבורג לאחר שנכשלנו מטיסת לילה חסכונית מלונדון, בקושי נראה במיטבנו; שני הילדים שלנו, כשחושבים על זה, הקיאו על המטוס. אבל הוא היה החבר שלנו עד הסוף המר, ואיזה מזל היה לנו בגלל זה. לא רק שהיה לו נפח שומט לסתות של ידע על חיות בר, במיוחד על ציפורים, אלא שהוא הביא משהו אפילו יותר טוב: הוא היה כיף, תמיד התפוצץ בהתלהבות בלתי ניתנת לריסון ומדבקת מכל חיה שראינו, וכל הזמן פיצח אותנו.

"אוי אלוהים," הוא חגר ביום השני שלנו בצ'ובה בזמן שהסתובבנו וחיפשנו נמר. "זו עוד ציפור נדירה עד כדי גיחוך. רואים בבריכה הזאת ממש לפני נחל החול? זו נקבת אווז פיגמי!"

כמובן, חשבתי: אווז פיגמי! זו הייתה ציפור קטנה בצבע אפרסק עם ראש לבן שהוא נדיר יחסית, חותרת סביב חבצלות המים וניזונה מהזרעים והפרחים.

כשנסענו משם, לומברד התפעל מהמזל הטוב שלנו - למרות שזה לא היה רק ​​מזל. לעולם לא היינו מזהים את הציפור הזו אלמלא המיומנות שלו.

"חבר'ה, הרגע מצאנו אווז פיגמי בזמן שחיפשנו נמר", הוא הכריז, פתאום ומאושר לאין שיעור. "בדיוק שם יש את היופי של צפרות."

עוד רעיונות לטיול: החוף המרכזי והמחוספס של קליפורניה הוא גן העדן של צופי ציפורים

לפני שעזבנו את צ'ובה, רציתי לקבל תחושה מלאה יותר של היכן אני נמצא. זו הייתה הפעם הראשונה שלי בבוצואנה וצר לי לדעת מה מסתתר מעבר לשערי האכסניה. אז לומברד ואני קיבלנו טרמפ לתוך קאסאן, שהיה אפוי שמש ונטוש אבל היה לו נקודת ציון אחת בלתי נשכחת: מול תחנת המשטרה צמח עץ באובב ישן חלול ששימש פעם כבית סוהר, עם מקום לכ-10 עניים. נשמות בפנים.

כשהבטתי למעלה אל העץ בזמן שחזירי יבלות צועדים במורד הדראג הראשי המאובק, פתאום הייתי מודע לכמה אני רחוק מהבית. שוטר בוטסואני נשען על העץ נראה קורא את מחשבותיי.

"אין לך כלא כזה במדינה שלך, נכון?" הוא שאל.

התחנה הבאה שלנו הייתה האוקוונגו, מוקד הטיול שלנו. מקאסאן לקחנו מטוס קל כשעה לדרום מערב, שמש הבוקר הבהירה נוטה פנימה מבעד לחלונות. כשהסתכלתי למטה, לא ראיתי הרבה מחנות אחרים. בוצואנה פועלת לפי מה שהיא מכנה אסטרטגיית תיירות "השפעה נמוכה, תשואה גבוהה", המגבילה בקפדנות את מספר האכסניות באזורי שימור ואת המיטות בתוך כל אחת מהן. טסנו על פני קילומטרים של חול לבן, אדמות עשב מתנופפות, תלוליות טרמיטים בצבע אפר העולות כמו בסיסי קבורה, ושבילי בעלי חיים מכוסים המובילים כמו ורידים לבורות מים. כשהטייס פתח את החלון, נכנס שוב הריח העשיר של מרווה שיח.

על המנחת, איש רחב כתפיים בשם האריס פולן קיבל את פנינו בשולחן ערוך בצל עץ קוצים.

"מוג'יטו?"

אפילו לא הגענו עדיין לאכסניה הבאה שלנו, נכס מרוחק ומעודן ומעברמחנה הדלתא של Xaranna Okavango, אבל כאן היה פולן, מנהל קשרי האורחים, הושיט לי ולקורטני כל אחד כוס הזעה. המשקה היה קריר, חמוץ וטעים. מיד יכולתי לדעת שבידיו של ומעבר אף אחד לא עומד לסבול.

אבל זה לא היה רק ​​היוקרה שהפכה את החוויה שלנו לבלתי נשכחת כל כך. זו הייתה הדרך שבה זה נעשה. כל חבר בצוות התמלא בחום. פולן כל הזמן חיבר אותנו עם משקאות נהדרים. השף, Lungile Mbangi, הקציף אוכל מדהים בכל ארוחה: פנקייקים וקרפים לבקשת הילדים, סלטים וסטייקים משגעים. ואיכשהו, ביומיים שהיינו שם, יולנד קוצר, מנהלת הלודג', הצליחה לסחוט את כל הפעילויות שרצינו, מדייג ועד רכיבה בסירות קאנו.

עוד רעיונות לטיול:רכבתי 250 מיילים על פני שטחי המלח של בוטסואנה - הנה איך לתכנן את ההרפתקה האפית שלך

באותו לילה ראשון ב-Xaranna, כשנסחפנו לישון באוהל שלנו, שמעתי קריאות אזעקה מעדר של אימפלות - צליל שושן וגרון. למדתי בספארי קודמים שאימפלות עושות את זה רק כשהן ממש מפחדות. מאוחר יותר, במה שהרגיש כמו אמצע הלילה, איזה עוף גיני קישקש. כשהתעוררנו ויצאנו לארוחת הבוקר, ה"ספוטר" שלנו, שעובר לצד ג'ונסון, עמד באמצע שביל חולי, ראש למטה, בוחן את האדמה.

"טורף," הוא אמר. (ג'ונסון, ששמו המלא הוא Modala Molaimang, הוא אחד מאותם טיפוסים ישירים, ללא BS, נוחים יותר לקרוא את עולם חיות הבר מאשר לדבר עם אנשים מבחוץ.) הוא נופף ברוגז על הילדים. הם רכנו למטה כדי להתבונן מקרוב בטביעת רגל טרייה בחול. ג'ונסון הצביע על חריץ קטן.

"טופר," הוא אמר.

זה אחד הדברים המרגשים ביותר ביציאה לספארי: אתה כל הזמן מחבר מידע. מהפסים שלפנינו, קריאות האזעקה ששמענו בלילה, ומיקום השמש ברגע זה ממש, חישב ג'ונסון שטורף חלץ דרך המחנה בין 3:30 ל-4 לפנות בוקר. הוא סימן ל- מַשָׂאִית. אם נעבור עכשיו, הוא רמז, אולי נוכל להדביק את זה.

שבעתנו יצאנו במנוע, עקבו אחר עקבות הרגליים לאורך מסילה עד שנפרדו לכיוון יער קטן. ג'ונסון ירד, קל, מהיר, בקושי משמיע קול. בדרך כלל, לצאת ממשאית בפארק משחקים וזוחלים עם טורפים קטלניים זה ביג לא-נו. קורטני הסתובבה אלי, עיניים פעורות בדאגה: "הוא הולך."

ג'ונסון נע כמו חייל רגלים: לאט, בזהירות, מודע לכל מה שסביבו, כאילו משהו עומד לקפוץ מתוך השיחים. כמה דקות לאחר מכן הוא טיפס בחזרה למשאית, לוחש משהו לדיפס, המדריך הראשי שלנו, בצואנה, השפה הלאומית של בוצואנה. רחשנו קדימה. ואז המכונית עצרה בפתאומיות.

ג'ונסון לא הצליח להדחיק חיוך כשפנה אלינו ואמר: "אריה."

שני אריות זכרים התרווחו אולי 100 רגל מאיתנו, מתחת לעץ שיטה, יושבים בראשם למעלה וכפותיהם הקדמיות ישרות מול גופם, כמו ספינקס. הם היו עצומים - מדענים אומרים שאריות אוקאונגו הם הגדולים והחזקים בעולם בגלל שלל המשחקים במערכת האקולוגית שלהם והעובדה שהם צריכים לעתים קרובות לשוטט במים כדי להרוג אותם. ככל הנראה, השניים האלה ישבו בדיוק באותו נקודה מתחת לעץ השיטה במשך זמן מה, אבל איש לא ראה אותם מלבד ג'ונסון, שממעטים להתעסק במשקפת. עיניו היו המשקפת. התקרבנו ואז התקרבנו עדיין.

בניגוד לספארי אחרים שעשיתי במזרח אפריקה, שם לכל טורף יש טבעת של 10 משאיות סביבו, הפעם היינו לגמרי לבד. אין מכוניות אחרות. אין סימן לאף אחד. רק אנחנו ושני הטורפים האלה במשקל 400 פאונד. כפותיהם היו בגודל של כפפות לתנור. היינו כל כך קרובים שיכולתי לראות את הוורידים הבודדים בכתפיהם הקרועים. בניגוד לאחרים שראיתי ב"פרא", הבריות האלה לא היו רגילות בבירור שאנשים בוהים בהן. הרגשתי תחושת סכנה כל כך קרובה. העיניים הצהובות שלהם עקבו אחר כל תנועה שלנו.

"תראה את גודל הבטן הזו," אמר דיפס. "בטח היה לו תאו או זברה."

אני חייב להודות שעד כמה שהתצפית הייתה מרהיבה, הרגשתי תחושת הקלה שוטפת אותי כשנסענו משם.

בחזרה למחנה, נהנינו מהמשתה שלנו - פילטים מדהימים של בקר בוצואני, סלטים, לחם טרי. בטן נמתחה כמו אריות, דשדשנו חזרה לאוהלים שלנו. הם היו אלגנטיים ומרווחים, עם רצפות ומסכים מעץ מלוטשים במקום קירות. המיטה שלנו הגיעה מצוידת במזגן קטן, וכשהתחבאנו פנימה, היינו מוקפים בגלי אוויר קריר, קקפוניה של קולות חרקים מסתחררים וקריאות ציפורים - ומדי פעם נהימה לא כל כך רחוקה של אריה.

ארזנו את היומיים הבאים בפעילויות שהילדים אהבו במיוחד. דגנו בבריכה רדודה וחתרנו פנימהmokoros,סירות קאנו עם תחתית שטוחה הייחודית של בוטסואנה. זה היה ינואר, שהיא העונה הגשומה, אז היו לנו כמה בריכות לחקור אבל לא כמעט כמו הרבה כמו שיהיו בעוד כמה חודשים. מיולי עד ספטמבר השמיים בהירים ונהר הקובנגו הזורם מאנגולה, במערב, מביא 10 טריליון ליטר מים מדהימים ששוטפים את מרכז בוצואנה, מכפיל את גודל הדלתא והופך את הסוואנה היבשה לאחת הסוואנות הגדולות בעולם. ביצות. האוקוונגו הופך לרשת של איים ירוקי אזמרגד וערוצים צרים מלאים בהיפופוטמים, דגים וציפורי מים.Mokorosהופכים חיוניים כדי לנווט בכל זה ולהגיע לקרקע גבוהה יותר, שבה מתרכזים יונקים כמו תאו וזברות, וכל הטורפים שעוקבים אחריהם, במספרים כמעט בלתי יאומנים.

אבל אין זמן רע לבקר בבוצואנה. כשהלכנו, עדיין ראינו ציד בקבוצות ענק, ומכיוון שהיה חורף בחצי הכדור הצפוני הצלחנו להבחין בציפורים נודדות רבות, כמו הפרטיקולה ההוא שטס מרוסיה המושלגת.

עוד רעיונות לטיול: מדוע העיירה הפחות מוכרת הזו בבוצואנה היא היעד המושלם לאחר ספארי

ככל שחלפו הימים, המשכנו למצוא ציפורים שלא ראינו קודם. ראינו שלדג מפוספס רודף אחרי שפירית וחוטף אותה במקורה. "ההרג הראשון של היום," אמר דיפס. אסא הבחין ברולר בעל חזה לילך, נפוץ אך עדיין צבעוני להפליא. "אתה יכול לראות את הכנפיים הכחולות שלו ואת החומר השחור-לבן שמתחתיו," הוא הבחין. לומברד ראה איביס חדה מגבן צווח בעץ מת. "דרום אפריקאים שונאים את הציפור הזו. כל כך רועש," הוא הזעיף פנים. "זו ציפור זבל."

הוא הסביר שבניגוד ליונקים, רוב הציפורים לא צריכות לדאוג לגבי טורפים מכיוון שהם יכולים לעוף משם, כלומר אין צורך בהסוואה. במקום זאת, הם מתהדרים בצבעים מרהיבים כדי למשוך בני זוג למרחקים ארוכים. ציפורי קרקע, הפגיעות יותר לטורפים, נוטות להיות פחות צבעוניות.

בנסיעה אחת בבוקר מוקדם, דיפס סיפר לנו על הכפר בקצה הדלתא שבו גדל. תפקידו היה רעיית עיזים. אלו חיים קשים. ראיתי את זה: בנים קטנים, בני 12 ומטה, בחוץ בשמש הקופחת, מוקפים בטורפים עוקבים, שאחראים על הגנה על עושר משפחתם. תוך כדי העמל הזה, דיפס התאהב בציפורים.

"הם היו צורת המוזיקה היחידה שהייתה לנו", אמר. "שאבנו מהם מוטיבציה".

הוא ושאר הנערים המציאו דרכים לזכור את הציפורים ששמעו. "אני-ה-יונה-אדום-העיניים, אני-היונה-אדום-העיניים," הוא אמר בקצב המיוחד של קריאתה של הציפור ההיא. או "עבודה קשה יותר, תעבוד קשה יותר", בקצב המגרגר של יונת הטורטל קייפ.

בזמן שדיפס שיתף את זה, הרגשתי שהמשאית מתפרצת. תנועה פתאומית ואלימה במושב האחורי. אה-הו.

"תן את זה."

"לא, אתה נותן את זה."

"לא, אתה נותן את זה."

הסתובבתי. אפולו ואסא התקוטטו על זוגות משקפת סברובסקי אופטיק הזהות שלהם. משקפת טובה עושה את ההבדל, והדגמים האלה מתוצרת אוסטריה, ש-AndBeyond משאילים לאורחים בספארי צפרות, היו טובים מאוד. אבל כמובן שהיה הבדל בלתי מורגש בין הזוגות שהוקצו לילדים שלי, ואחד מהם האשים את השני בהחלפתם. הניגוד בין דיפס שסיפר לנו איך הוא גדל רועה עיזים והילדים שלנו נלחמים במשקפת של יותר מ-1,000 דולר היה קצת גדול. בוצואנה, עם תעשיית היהלומים והרקורד הארוך של יציבות, הצליחה הרבה יותר ממדינות רבות אחרות באפריקה שמדרום לסהרה. אבל זה עדיין עני בהרבה מארה"ב או אירופה, והדבר האחרון שרציתי לעשות היה להיראות ככפיר או זכאי. אז חטפתי את הילדים ואז, בפעם הראשונה, דממה לא נוחה נפלה על המשאית.

לבסוף שברה קורטני את זה כשפנתה ללומברד ושאלה, "האם כל המשפחות נלחמות?"

הוא נאנח. "כֹּלמשפחות נלחמות".

עם זאת, כמה דקות לאחר מכן, כשהתבונן בשני אימפלות זכרים מלקקות זו את פניה של זו, אסא אמר לאפולו ברוך רב, "תאר לעצמך אם אתה ואני נעשה את זה כל בוקר."

דיפס שמע ואמר, "זה יחזק את הקשר שלך לנצח."

המחנה האחרון שלנו היה Sandibe Okavango Safari Lodge, עוד נכס ומעבר. גישה לאינטרנט זמינה בסוויטות אך לא באזורים המשותפים, דרך לעודד את האורחים להתרחק מהמכשירים ולהתרועע. הסוויטות ענקיות, כל אחת עם בריכת מים עמוקים על סיפון המשקיף על אזורי הביצות, שם ראינו עשרות ציפורים חדשות.

אפולו הגיע לבוצואנה בתקווה לראות ינשוף דייג של פל, אחד הינשופים הגדולים בעולם, ואחר הצהריים אחד, בעודו הולך על פני שטחו המיוערים של סנדיבה, הוא הרים את מבטו אל עץ וראה שתי עיניים שחורות ענק בוהות בו. זה היה פל'ס. אפולו קפץ מעלה ומטה ולומברד, שעמד ממש לידו, דחף את אגרופו כמו טניסאי לאחר שניפץ אס. הוא כנראה ראה פל'ס אינספור פעמים, אבל הוא עסק בציד כמו אפולו.

אחרי זה נהיה חמדנים.

"ראינו יותר מ-175 ציפורים שונות", אמר אסא. "בוא נלך על 200."

"בוא נמצא את השעווה בעל האוזניים הסגולות," הוסיף אפולו. "שמעתי אנשים אומרים שזה ממש מגניב."

אותו אחר הצהריים במנחת היה למעשה היום המלא האחרון שלנו. כשדיפס סימן לנו לצאת מהמשאית וללכת אחריו, הוא עצר להקשיב שוב, והפעם אפילו אני יכולתי לשמוע שריקה משמחת. צעדנו כמה צעדים שקטים קדימה. הַפסָקָה. ואז עוד כמה. ושם בשיח, יושבת על ענף קוץ זעיר ולא גדול יותר מכוס זריקה, ישבה הציפור בצבע קסום.

צפיתי בו כמה שניות. הוא שמע אותנו באים ונסוג עמוק יותר לתוך הסבך, בדיוק כמו שהזהירו ספרי הציפורים. זה כל מה שקיבלנו - הצצה קצרה וחולפת, כמו משהו מחלום. אבל כשחזרנו למשאית, אפולו ואסא קרנו. "זו באמת ציפור קטנה ויקרה," אמר אפולו.

זה היה זן הציפורים ה-205 שזיהינו, לא עלוב מדי עבור חבורת סליקרים בעיר בחופשה של שבוע. בבוצואנה יש כ-600 מינים; ברחבי העולם, מדענים אומרים שיש 11,000.

אז לא עזבנו שם. החלטנו ללכת על יותר. כי עם ציפורים, כמו עם כל כך הרבה דברים אחרים בחיים, תמיד יש יותר.

andbeyond.com; ספארי צפרות של שמונה לילות בבוטסואנה החל מ-$11,900 לאדם.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אפריל 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "כל היצורים הגדולים והקטנים."