'העיר האבודה' הזו בקמבודיה מהפנטת כמו אנגקור וואט, בלי אף אחד מההמונים

'העיר האבודה' הזו בקמבודיה מהפנטת כמו אנגקור וואט, בלי אף אחד מההמונים

לא רחוק מאנגקור וואט, ארכיאולוגים חשפו רשת של מקדשים עתיקים - ופתחו צוהר להיסטוריה יוצאת הדופן של קמבודיה.

כאן התחילה האימפריה, נאמר לי - אם כי מהמקום בו עמדתי קשה היה לדמיין את המקום כמרכז של משהו, שלא לדבר על ממלכה אדירה. הייתי עם המדריך שלי, תון וארתאנה, על פירמידת אבן מתפוררת באמצע הג'ונגל הקמבודי. הסדקים בין הלוחות האדומים ברזל מתחת לרגלינו התפרצו בצמחייה, והוקפנו בחומה של עצי ליצ'י. שום כביש לא הוביל לשם, רק מבוך של מסלולי יער צרים שנייווטנו על אופנועים, מקפצים על שורשים חשופים ומתחמקים מהשרצים התלויים על שבילנו. לא משנה מה המקום הזה היה פעם, הטבע כבר מזמן כבש אותו מחדש.

אבל אז תחושת הנוף שלי השתנתה. טיפסנו מהמוט שלנו והלכנו על פני קרקעית היער - או לפחות הנחתי שזה מה שהלכנו עליו. האדמה לרגלינו הייתה עסוקה בשיירות של נמלים שחורות שצעדו בנחישות דרך פסולת העלים היבשים. תלוליות טרמיטים עלו מהאדמה הכתומה החולית. הגענו לקצה מדרון תלול, שבהתחלה חשבתי שהוביל למטה לג'ונגל צפוף עוד יותר 10 מטר מתחת. אבל וארתאנה האיץ בי להסתכל מקרוב, ובסופו של דבר הבנתי שאני בכלל לא על הקרקע אלא על פלטפורמה מרובעת לחלוטין שלדבריו כיסתה 2½ דונם ויצרה מעין מתחם ענק.

כשקלטתי את קנה המידה של המבנה הזה שמסתתר מתחת לעצים, שפירמידת האבן היוותה רק חלק מרכזי קטן, החוויה הייתה קצת כמו לבהות באחת מאותן תמונות עין הקסם ולראות תמונה מתממשת מקליידוסקופ של צבע . המקדש שזה עתה ירדתי ממנו לא היה איזה שריד מבודד. זה היה החלק המרכזי של עיר מגודלת.

רונג צ'ן, כפי שמוכר מקדש זה, תופס את פסגת פנום קולן, רמה גבוהה המתנשאת מהשטחים המישוריים של צפון קמבודיה. לקולן - משמעות השם "ליצ'י" - ההיסטוריונים מתחקים אחר מקורותיה של האימפריה החמרית ששלטה על רוב דרום מזרח אסיה בימי הביניים ונבנתהאנגקור וואט,האנדרטה הגדולה בעולם לדבקות דתית, שנמצאת כ-30 מיילים מדרום-מערב.

ארכיאולוגים יודעים כבר יותר ממאה שנה שמקום מושבה של האימפריה על קולן, לאחר שאפיגרף צרפתי פענח כתובת אבן במה שהוא כיום צפון תאילנד שתיארה את הכתרתו של ג'איווארמן השני, המלך שייסד את האימפריה בשנת 802. צרפתית מגלי ארצות קיטלגו את ההריסות בקולן בסוף המאה ה-19, והאתר מופה בין שנות ה-30 וה-60. אבל בהשוואה לקנה המידה המסנוור של אנגקור וואט - ועשרות המקדשים האחרים השוכנים בסמוך לוהפארק הארכיאולוגי של אנגקור- ההריסות המגודלות על קולן נראו קטנות ובלתי נגישות. מלאכת החפירה שם נותרה ליום נוסף.

אותו יום הגיע בשנת 2008, כאשר הארכיאולוג הצרפתי ז'אן-בטיסט שבאנס החל לחפור בקולן ברצינות. עד 2012, Chevance ועמיתו האוסטרלי דמיאן אוונס השתמשו בלידר, סוג של מכ"ם שחודר את הסבך כדי לחשוף מבנים נסתרים. ניתוח אינטנסיבי באמצעות טכנולוגיה זו חשף רשת עירונית צפופה - רשת של שכונות, מקדשים, מאגרי מים ועבודות עפר שהרכיבו את המרקם של העיר העתיקה.בסוף 2019, זמן קצר לפני ש-COVID סגר את גבולות קמבודיה למבקרים,הצוות פרסם את המחקר שלהם: סוף סוף הם חשפו את המתווה של בירתו של ג'איווארמן, מהנדרפרוואטה.

ביקרתי באתר במרץ האחרון, זמן לא רב אחרי שקמבודיה נפתחה מחדש ותיירים החלו לזלוג חזרה למדינה. כמעט כולם פנו אל אנגקור וואט, שבשיאו שלפני ה-COVID פיתתה יותר מ-2.5 מיליון אנשים בשנה, והפכה את שטחה לים של מקלות סלפי. כעת, כשההיסטוריה של קולן נחשפה, יותר מאותם מבקרים עשויים להתחיל להתאמץ לראות אותה. ממשלת קמבודיה בונה כביש חדש כדי להפוך את האתרים לנגישים יותר, והקרן לארכיאולוגיה ופיתוח של המדינה הכשירה כפריים מקומיים כמדריכים. אבל בינתיים, כמעט אף אחד לא הולך לשם. אם אנגקור וואט היא האטרקציה התיירותית המתויירת ביותר בקמבודיה, קולן היא הממלכה הנסתרת שלה.

מה שחסר למקדשים של קולן בקנה מידה, הם יותר מאשר מפצים באווירה. כשואראתנה ואני עמדנו בין העצים, הבטנו לאחור דרך העלווה אל ערימת האבן הטחבית של רונג צ'ן. את הדממה הפרה רק מקהלת ציקדות. מלבד השומר הבודד שישן את אחר הצהריים הלוהט בערסל, היה לנו המקום לעצמנו.

למרות ש-Rong Chen הוא רק אחד מתוך כ-40 מקדשי אבן על ההר, המופרשים בג'ונגל במצבים שונים של ריקבון והסתבכות, הוא ללא ספק החשוב ביותר במגרש. וארתאנה, גבר רזה באמצע שנות השלושים לחייו עם קול עדין ושירה, הסביר מדוע. "פירמידות סימלו כוח מלכותי", אמר. "הם נבנו לעבודת המלך." עד המאה התשיעית, אזור זה היה טלאים של מדינות לוחמות. ג'איווארמן הכניע אותם לאימפריה בשליטתו.

"אז זה המקום שבו אנגקור התחילה," המשיכה וארתאנה. "זה היה כאן, עם המקדש הזה, שג'איווארמן אמר, 'אני אחראי'. ”

קָשׁוּר: סטודיו פתוח בקמבודיה מביא את הסצנה היצירתית המשגשגת של המדינה לקהל רחב יותר

יצאנו מוקדם באותו בוקר מסיאם ריפ, העיר שצמחה סביב אנגקור וואט. זה רק התחיל להתעורר מחדש משנתיים של ישנוניות הקשורה ל-COVID. ללא תיירות לא הייתה עבודה לרבים מהתושבים, ואלפים עזבו.

ורתאנה היה אחד מהם. עד שהקורונה תקף, הוא עבד בעסקי המלונאות. אבל במהלך המגיפה, הוא אומר, "לא היה לו הרבה מה לעשות". ארכיאולוגיה הפכה מתחביב לאובססיה. הוא החל לטייל בכל הארץ כדי לחקור מקדשים, ואף החל להיפגש עם קבוצת חוקרים. הקמבודים באופן היסטורי היו פחות מעורבים במחקר ארכיאולוגי מאשר זרים. בין 2 מיליון האנשים שנהרג על ידי פול פוט, הדיקטטור הקומוניסטי רצח העם ששלט במדינה בין 1975 ל-1979, היו כמעט כל ההיסטוריונים והארכיאולוגים שלה. הידע שלהם מת איתם. "הרבה יותר קל לקרוא על ההיסטוריה שלנו אם אתה צרפתי מאשר אם אתה קמבודי," אמר לי וארתנה בשמץ של כעס כשנסענו לכיוון קולן. הוא אמר שהוא רוצה שהידע הזה יהיה נגיש יותר לבני ארצו, אז הוא היה מעורב בתוכנית לתרגום מאמרי מחקר לחמר.

הנסיעה לקחה אותנו דרך נוף של שדות אורז מנוקדים בכפרים של בתי כלונסאות, שהוקמו באופן מסורתי כדי להגן עליהם מפני הצפות במהלך העונה הרטובה הסוערת של קמבודיה. לאחר שעה הגענו למרגלות ההר והתחלנו להתנגש בדרך העפר שהובילה לפסגה. למרות שמפתה לאנשים מבחוץ לחשוב על מהנדרפרוואטה כעל עיר אבודה, הבניינים שלה נותרו בחיים כמקומות עלייה לרגל לקמבודים - אפילו כשהג'ונגל כבש אותם וההיסטוריה שלהם הפכה מעורפלת. ההר מכוסה במעיינות טבעיים הזורמים אל המישורים שמתחתם, משקיפים שדות אורז, מנגו וקסאווה. מעיינות אלו היו כנראה אחת הסיבות לכך שג'איווארמן השני בחר לבנות את בירתו בקולן מלכתחילה, והם הבטיחו שההר ישמור על מעמדו הקדוש. כיום ממשיכים הקמבודים להתפלל ולהתרענן בנהרות ובמפלים.

במעלה ההר עצרנו בנהר אלף הלינגות, אתר עלייה לרגל מהמאה ה-11. לינגות הם סמלי פוריות מאבן המייצגים את האל שיווה, מגולפים בצורה של כיפות פריאפיות. בדרך כלל הם נמצאים במקדשים, שם מקדשים מים על ידי שפיכתם מעל. אבל כאן כל אפיק הנהר מצופה בהם. "כולנו מכירים את זה כמקום אלוהים", אמר וארתאנה. "סבתא שלי הייתה באה לכאן ומחזירה את המים לבית שלנו. אומרים שהמים יכולים לתת לנו מזל טוב".

בכפר סמוך אספנו אופנועים. קולן אינו מקום לרוכבים מתחילים כמוני, אז נסעתי מאחורי ת'ון צ'וי, אדם שחי על ההר ומכיר את השבילים המסוקסים שלו כמו גם בניו יורק מכירים את הרכבת התחתית. במשך כמה קילומטרים הלכנו על הכביש החדש, הבנוי למחצה, ברכיבה על פני צוותים של פועלים מחליקים את הבטון הטרי ובעד ענני פרפרים שחורים וצהובים. אחר כך כבינו ונעלם בין העצים. ההליכה הייתה קשה. כשהגענו לשיפוע תלול או משובש, צ'וי היה אומר לי לרדת וללכת בזמן שהוא מניע את המנוע ומאיץ במעלה הגבעה.

בשבילי, המסלול שלנו היה תעלומה בלתי חדירה. כל שביל, כל סבך, כל בוסתן נראו אותו הדבר. ברגעים שונים בהיסטוריה של קמבודיה, איכות המבוך של ההר פיתתה אנשים שמחפשים מקום להיעלם. ב-1979, כשהם סולקו מהשלטון, נסוגו החמר רוז' לקולן. כדי להגן על עצמם עוד יותר הם הניחו אלפי מוקשים על כל ההר. לחפירות הארכיאולוגיות האחרונות קדמו משימות לפינוי התחמושת שלא התפוצצה, שגם פתחה את האתר למבקרים.

בסופו של דבר, כאילו משום מקום, הגענו לקרחת יער מוארת ובה אחת החורבות המרהיבות בהר. דאמרי קראפ הוא מקדש שראשיתו בסוף המאה השמינית ומורכב משלישיית מגדלי לבנים מדורגים: מגדל מרכזי שלם שלצדו הגדמים הבלתי גמורים של חבריו. כיום קמבודיה היא מדינה בודהיסטית, אך בין המאה החמישית למאה ה-12 אימצו מלכיה את ההינדואיזם, שהובא לכאן על ידי סוחרים מהודו. בדמרי קראפ, המקדש המרכזי מעוטר בפילים מגולפים המשתחווים לגאחה לקשמי, אלת המזל ההינדית שמעניקה את כוח המלוכה.

עצרנו קצרות לשוחח עם השומר הקשיש, שהציע לנו ליצ'י שנכרתו מהעצים מסביב. אחר כך טבלנו את ראשנו מתחת לפתח ונכנסנו לתוך הפנים האפל והמאובק. מעלינו עטלפים מקננים התנופפו בצל. על בסיס האבן שעל הרצפה שלפנינו היה פעם פסל של האל ההינדי וישנו, אבל כמו רוב הפסלים שמילאו פעם את המקדשים בקולן, הוא נעלם מזמן. הצרפתים העבירו כמה מהיצירות הטובות ביותר הביתה, שם ניתן לראות אותם כעת במוסדות כמו מוזיאון גימט, בפריז. ואז החמר רוז' ופלגים פוליטיים אחרים בזזו את המדינה תמורת כסף מזומן, ומכרו אלפי יצירות אמנות קמבודיות לסוחרים חסרי מצפון, שבתורם מכרו אותן לאספנים בינלאומיים. למרבה המזל, חלק מהיצירות נלקחו למוזיאון הלאומי של קמבודיה בפנום פן. אבל לאן הגיעו הפסלים מדמרי קראפ, איש אינו יודע.

Varathana היה גופן של ארקנה אדריכלית. כשהצביע על קשת, הוא אמר לי שהוא מזכיר את אלה שנמצאו בצ'אמפה, ממלכה עתיקה במה שהיא כיום וייטנאם. יחד עם מדינות סמוכות אחרות, צ'אמפה שולבה באימפריה המוקדמת של אנגקור, והשפיעה על הארכיטקטורה ששגשגה בעירו של ג'איווארמן. דגמים אחרים הגיעו מרחוק כמו ג'אווה, באינדונזיה של ימינו.

עוד רעיונות לטיול: החוויות החדשות בהשראת הרכבת בדרום מזרח אסיה חוגגות את הדרך הרומנטית ביותר לראות את האזור

הבניינים במהנדרפארוואטה איחדו את העיצובים הנבדלים הללו ל"סגנון קולן" קוסמופוליטי. בזמן ש-Varathana ערך לי סיור בגבעה, הוא הראה לי מקדשים מעוטרים בגילופים ואחרים מכוסים בטיח לבן מעוצב מעוצב לדוגמאות פרחים ותלתלים. היו מבנים בודדים, כמו גם מקבצים של מקדשים קטנים יותר. ההר היה המקום שבו התפתחה הזהות האמנותית של האימפריה - זהות שתגיע להישגה באנגקור וואט, שנבנתה במאה ה-12. מאוחר יותר, התקשרתי לשבאנס, שסיפר לי שהוא ראה בקולן "מעבדה של צורות ארכיטקטוניות שיבואו לשמש שוב ושוב באזור אנגקור".

אחרי יום ארוך בהקפצה על גב אופנוע, הייתה הקלה לחזור כל לילה לסיאם ריפ, ולשני המלונות בהם התארחתי בעיר. שניהם היו יעדים מתאימים לטיול משופע בארכיטקטורה קמבודית. בית ג'יה בנוי בסגנון החמר החדש, גרסה קמבודית למודרניזם טרופי ששגשג בשנות ה-50 וה-60. למסעדת המלון יש תקרה בצורת פירמידה מדורגת - רמז למקדשי האימפריה החמרית - ונפתחת אל אחת מכמה חצרות המכילות בריכות מוצלות. התארחתי גם בוילה פרטית בשינטה מאני אנגקור, שתוכננה על ידי ביל בנסלי, אדריכל אמריקאי שבסיסו בתאילנד, שהמלונות הנוסטלגיים העשירים שלו תמיד ספוג תרבות מקומית. בחצר האריחים של הווילה, לצד בריכה פרטית קטנה, היה תבליט גבס ענק שמזכיר את הגילופים באנגקור וואט.

משם יצאתי לראות איך התפתחה הארכיטקטורה של קולן. נסעתי לקו קר, כ-75 מיילים מסיאם ריפ, כדי לראות את הפירמידה המדרגת הענקית שהוקמה במאה ה-10 על ידי אחד ממשיכי דרכו של ג'איווארמן השני. המלכים היו חבורה מתחרה - כל אחד בנה עיר משלו במטרה להתעלות על קודמו - והפירמידה של קו קר היא גרסה ענקית של רונג צ'ן. קרוב יותר לבית, ערב אחד לקחתי אטוק-טוקמהווילה שלי ונסעתי לפארק הארכיאולוגי של אנגקור. זהו אזור המשתרע על פני כ-154 קילומטרים רבועים המכיל את אנגקור וואט, יחד עם שרידי מספר ערי בירה נוספות מתקופת האימפריה.

רציתי לבקר במקדש בשם Pre Rup, שראשיתו במאה ה-10 - זמן לא רב לאחר שהמלך ירד למישורים מפסגת פנום קולן. כשהסתכלתי על פני הדשא היבש שעל שטחו יכולתי לראות מיד הדים של רונג צ'ן, היכן שאני ואראטהנה התחלנו. Pre Rup מורכבת מפירמידה ענקית בעלת שלוש קומות עשויה, כמו רונג צ'ן, מגושים של אבן אדומה. על הבמה העליונה שלו ניצבים חמישה מקדשי מגדלים הדומים לאלו שבדמרי קראפ. פירמידות כמו זו בקולן נקראות גם "מקדשי הרים", ובפרה רופ יכולתי להבין למה. זה היה כאילו האדריכלים בנו אותו כדי ליצור מחדש את קולן עצמו.

הלכתי לאורך הקירות הגבוהים שלמרגלות הפירמידה, ואז טיפסתי בגרם המדרגות. המגדלים נשמרו על ידי אריות אבן, ואת דלתותיהם ניצבו גילופים של מלווה נשים עם חצאיות ארוכות ותסרוקות משוכללות. מלמעלה הצצתי החוצה על פני העצים בפארק, בתקווה לראות את אנגקור וואט מרחוק. אם פרה רופ הוא עיבוד של המקדשים על ההר, אנגקור וואט היא הגזמה מלכותית - הכל גדול יותר, מפואר יותר ומעוטר יותר. כשחיפשתי בשורה של צמרות העצים לשווא אחר הצריחים דמויי הלוטוס שלו, הרגשתי שאני עומד על גשר המקשר בין ימיה הראשונים של האימפריה לשיאה.

עד שנבנה פרה רופ, מהנדרפרוואטה איבדה את מעמדה כבירת המלוכה, אם כי היא המשיכה לתפקד כמרכז דתי. למחרת, חזרתי להר ועליתי על האופנוע - לא כדי לבקר הפעם במקדשים, אלא כדי לראות מעין מערת ג'ונגל. המערה, השוכנת בתוך תהום עמוקה, נחלה מסלע בגודל של בית. בחזיתו הייתה בריכה שהכילה אבן שטוחה שהייתה פעם כן לפסל, יחד עם כמה אבנים מגולפות בצורות של פילים, נחשים וצבים.

עוד רעיונות לטיול: 5 האיים הטובים ביותר באסיה

בעיני הלא מאומנת האתר נראה ישן יותר מהמקדשים שראינו קודם לכן; בפשטותו החצובה הגסה הוא נראה כמעט פרהיסטורי. עם זאת, הוא נוצר למעשה בין המאה ה-10 למאה ה-13 - הרבה אחרי שהאדריכלים המלכותיים עזבו את ההר. במקומם באו מתבודדים, שפתו על ידי קדושתו של קולן, שחיו בקבוצות קטנות, לימדו מדיטציה לעולי הרגל שבאו אחריהם, ועיצבו מערות ואתרי דבקות מנוף ההר.

כשטיפסתי מהערוץ כדי לחזור לאופניים שלי, הבחנתי בסלע מכוסה בשעווה שנמסה טרייה. גדמי הנרות עדיין היו שם, מותקנים במחזיקי נייר כסף קטנים. פינה לחה זו של הגבעה, מכוסה בשורשים, טחב ושרכים, הייתה עדיין חיה כמקום פולחן. הנזירים שחצבו אותו עזבו לפני מאות שנים. אבל עבור עולי הרגל המודרניים שלה, הקסם נשאר.

חשיפת אוצרות קמבודיה

מה לעשות

הפארק הלאומי פנום קולן:אזור הררי זה ליד סיאם ריפ היה מקום הולדתה של האימפריה החמרית במאה התשיעית. הרמה הגבוהה של פנום. קולן הוא האתר של Mahendraparvata, קומפלקס של מקדשים שנחשפים כעת מצמיחת ג'ונגל.

איפה ללון

בית ג'יה: מלון זה בסיאם ריפ כולל ארכיטקטורה מודרניסטית, חדרים מונוכרום אלגנטיים ובריכות שחיה מוצלות בחצר.

מלון שינטה מאני אנגקור:וילות הבריכה של בנסלי קולקשן הן שלוחה של נכס זה בסיאם ריפ, שתוכננו על ידי האדריכל האמריקאי ביל בנסלי. כל וילה דו-קומתית מגיעה עם גינה בחצר, בריכה פרטית, מרפסת גג, ומשרת.

איך להזמין

אדוארד גיבונס([email protected]; 855-63-760-190) וצוותו באודות נסיעות אסיהמבוססים בסיאם ריפ. הם יכולים ליצור מסלול קמבודי מותאם אישית ולארגן לארכיאולוגים מקומיים ובינלאומיים להראות לכם את המקדשים בפנום קולן, יחד עם הלהיטים הגדולים ביותר של הפארק הארכיאולוגי אנגקור.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון מרץ 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "הממלכה הנסתרת".."