נסעתי לטיול כביש ממדבר אטקמה בצ'ילה לשטחי המלח של בוליביה - כך תוכלו גם אתם

עצרתי את נשימתי כשהפלמינגו עזבו לפתע את לגונה קולורדה, אגם מלח בצבע חלודה בדרום בוליביה. כל אחר הצהריים הציפורים הנדירות עמדו, מתרוממות, ראשן למטה, עסוקות באכילת האצות שהופכות את גופן לוורוד. ואז, כשהיא מוטרדת על ידי ויקוניה מרעה, ההשתוללות, כפי שמכונה להקת פלמינגו, המריא.

מאות, אם לא אלפים, מהציפורים נסקו, נמוכים וכבדים, על פני המים, שנפרשו מולי כמו בריכת לבנים מותכות, והמשיכו הלאה לעבר גבעות מרוחקות, מנומרות שלג. עד 40,000 פלמינגו של ג'יימס - בערך מחצית מאוכלוסיית המין כולו - יכולים להתאסף סביב אגם המלח הרדוד הזה ב-Altiplano של בוליביה, הנקרא גם רמת האנדים.

מלבד המדריך שלי, דיוויד טורס, הייתי האדם היחיד בסביבה שחזה במחזה יוצא הדופן הזה. ללכת בחלק זה של רמת האנדים עם טורס הרגיש כמו לחקור את פני השטח של כוכב הלכת זר כלשהו שבו הקרקע לבנה והמים אדומים. כשעמדתי 14,000 רגל מעל פני הים, חשתי את החום של קרני השמש האגרסיביות על לחיי, הרגשתי כל כך קרוב לשמיים כאילו עזבתי את כדור הארץ לגמרי.

במציאות, התחלתי במסע של שבוע לאורך חלק מה-Qhapaq Ñan,מערכת כבישיםשל אימפריית האינקה העתיקה המשתרעת על פני יותר מ-18,600 מייל על פני שש מדינות. טורס היה אמור להורות לי על אמַעֲבָר,המילה הספרדית למעבר ארוך או מסע במרחב רחב של שטח, שיכסה 300 מייל מהמסלול. קראוונים נהגו ללכת בדרך זו דרך בוליביה וצ'ילה, הלמות שלהם נושאות אספקה ​​צבאית, מתכות יקרות, קקאו וטקסטיל; נוסעים היו מחליפים שפות ותרבויות לאורך הדרך. המטרה של המַעֲבָרהיה בחלקו כדי להאיר אור על רשת השבילים שיחד עם תרבותם של רועי הלמות האימארה האנדים שעדיין משתמשים בהם, הולכת ונעלמת מקיומה.

מותג ההרפתקאות-מלונותExplora השיקה את זהמַעֲבָר,שייקח אותנו דרך אחד הנופים המחמירים ביותר של כדור הארץ, בספטמבר. מטרתו היא להפוך את מעגל התרמילאים המרהיב (והידוע לשמצה לא נוח) ביניהםמדבר אטקמה של צ'ילהוסלאר דה אויוני של בוליביהמלח שטוח יותר נוח ממה שהיה אי פעם. האורחים מועברים על פני כבישי עפר במטוסי לנד קרוזר מהדגם האחרון עם מושבי עור מרופדים ומתארחים בסדרה של צימרים נעימים המצוידים ב-Wi-Fi, חשמל 24 שעות ביממה ומקלחות חמות - כל זה לא היה ידוע בעבר בגבהים האלה.

למרות זאת, ידעתי שהמסע יכול להיות מפרך פיזית. יהיו רוחות סטירות בפנים, קרני שמש יבשות, ירידות טמפרטורות מקפיאות את השיניים ועננים שיסתחררו כמו שדי אבק מצוירים. הלוגיסטיקה תהיה פרועה באותה מידה: אוכל יובא מאויוני, בבוליביה, ואנחנו נסחב ארבעה תופים של דלק על הגג של הלנד קרוזר כי לא יהיו תחנות דלק במשך שבוע. אפילו תרמילאים חסרי פחד מתעכבים בדרך כלל לא יותר מלילה או שניים באזור הזה, אבל הייתי מבלה שישה לילות מעל 12,000 רגל, נוסע לאט, רוכב על שיא האנדים.

יום אחד לפני היציאה: מחנה בסיס במדבר

ה-Atacama אינו המדבר האמריקאי הצבעוני של בוקרים ועשבים; לי זה הרגיש ריק יותר, פרוע יותר. אבל יש נווה מדבר, כמו העיירה סן פדרו דה אטקמה בצ'ילה, ירוקים להפליא, מאוכלסים בלמות סוררותאיפה אנחנו נמצאים(מרפאי Atacameño מסורתיים אשר, האגדה מספרת, רכשו את כוחותיהם לאחר שנפגעו מברק).

סן פדרו דה אטקמה נחשבת לשער למדבר הזה ולאלטיפלנו, ושם התחילה ההתאקלמות שלי בגובה. מחנה הבסיס היה Explora Atacama, אכסניה בת 50 חדרים עם מצפה כוכבים, שתי סאונות וארבע בריכות סיבוב חבויות למחצה בין עשב פמפאס מתנודד. המסעדה מגישה מנות כמו פורל מטוגן במחבת ותמנון ברוטב זיתים בשילוב עם סוביניון בלאנס עשב מעמק סן אנטוניו בצ'ילה או Carmenères מפולפל, היין האדום הפופולרי במדינה. בתוך כל הנוחות הזו, החיסרון היחיד היה ש-Explora Atacama ממוקמת בגובה 8,000 רגל בלבד מעל פני הים, מה שאומר שהייתי צריך לבלות הרבה זמן מחוץ לחדר הקטיפה שלי - מעוצב בגוונים קרירים וטבעיים וטקסטיל אנדיים חמים - ובמקום זאת לָצֵאתטיול רגלי כדי להתכונן לגבהים הגבוהים שבהם נפגוש בקרוב.

לטיול הראשון שלי, טורס הוביל אותי עד 14,000 רגל כדי לצפות בגייזרים טאטיו, המתחם הגיאותרמי הגבוה בעולם (והגדול ביותר בחצי הכדור הדרומי). הטרק בן חמישה קילומטרים החל ב- anאפאצ'טה,סוג של מגדל אבן ייחודי להרי האנדים שבו, אמר לי טורס, מטיילים נוהגים להציע עלי קוקה למעבר בטוח. אחר כך ירדנו אל הריו בלנקו המלוח והלכנו בדרכו על פני גייזרים מתפרצים ובורות של בוץ גיהוק שפירואים לעבר השמים. ריח קלוש של גופרית מילא את האוויר. בחלקים מסוימים היו לנהר ורידים של חיידקים אדומים לבנים המתפתלים לאורך פני השטח שלו כמו ליקוקי אש.

"זה נראה כמו שער לעולם התחתון," אמר טורס כלאחר יד, פסע סביב קדרה מהבילה. לאחר שהדריך מבקרים בכל פינות הרי האנדים במשך יותר מעשור, הייתה בו קלות שהרגיעה אותי. נראה היה שהוא משגשג בנוף המורכב והלא נוח הזה, וסיפר לי אנקדוטות וסיפורים עממיים על מה שהופך אותו לכל כך מדהים.

יום 1: מקלט לבעלי מלאכה

טורס ואני התעוררנו מוקדם למחרת בבוקר - הוא, בהיר עיניים; אני, קצת איטי אחרי המפגש הראשון שלי עם הגובה יום קודם לכן. נסענו מזרחה לתוך בוליביה במעבר Hito Cajón, פנינו צפונה משם כדי להציץ בפלמינגו בלגונה קולורדה, ואז השלמנו את הנסיעה של 146 מייל על פני הר הגעש פוטאנה התופח ל-Ramaditas Mountain Lodge החדש של Explora, מקלט אקולוגי בן ארבעה חדרים ב- 13,370 רגל.

מבחוץ, Ramaditas נראה כמו משהו ממושבת חלל: כלונסאות מחזיקים שני מלבנים מתכתיים ארוכים, האחד מכיל את חדרי האירוח והשני שטח משותף גדול. "רצינו סוג של בנייה שיש לו השפעה נמוכה על השטח", הסביר ישו סילברת', ראש השירותים של Explora בבוליביה, את המבנים הצבועים באוקר, שתוכנן על ידי האדריכל הצ'יליאני מקס נונייז. "אם נצטרך לסגור מחר, נוכל למשוך את הקונסטרוקציות המודולריות האלה וההשפעה על הקרקע תהיה מינימלית".

בפנים, הקירות מצופים מקומייםמאניעץ הרגיע את עיניי מוכות השמש, בעוד מוצרי רחצה שנעשו עם עשב המדבר הדרעשירים-עשיריםהקל על העור הסדוק שלי. ציורים של האמנית הצ'יליאנית קלאודיה פניה תיארו את שיירות הלמה שיצרו את המסלול שלנו במקור, בעוד שכלי השולחן כבדי המשקל וטקסטיל דקל הטוקילה שליוו את הארוחות המשפחתיות שלנו הגיעו מהקרם הבוליביאני מרסלו טרן מיטר וקולקטיב האמנות Artecampo.

כמעט כל דבר בבקתת ההרים נלקח מבוליביה, כמו מרכיבים למנות שעוצבו על ידי השפים מאוריסיו לופז וסבסטיאן ג'ימנז ממסעדת לה פאז, שהחלטות תכנון הארוחות מונחות על ידי העובדה שהסופרמרקט הקרוב נמצא במרחק של שש שעות משם. הזמנתי קערת קינואה בשכבות פורל מעושן ונענעhuacatayפסטו, ומרק עשוי עם אוקאס, פקעות האנדים החמוצות - כולם מוגשות בסגנון משפחתי ומוכנים על ידי צוות של שלושה מקהילת וילמאר הסמוכה. אפילו ה-IPAs שלאחר הטיול (מ-Cerveza Bendita), קברנה לארוחת ערב (מהמפיק Marquez de la Viña) וקפה של ארוחת בוקר (מאזור יונגאס הסובטרופי) היו בוליביאניים.

עוד רעיונות לטיול: הלכתי לטיול הטיול היחיד הראשון שלי בפרו - הנה גם אתה יכול

הצוות שמאחורי מקומות הלינה המפוארים של Explora תמיד נותן לנוף להיות הגיבור, בוחר בריהוט פנים מינימלי ובגוונים עמומים שאינם פוגעים במה שמעבר. ברמדיטאס, הצצתי דרך החלון מקיר לקיר בחדרי כשהשמש השוקעת הפכה את האגם הקטן למטה למראה נוזלית.

כמה שעות לאחר מכן, רחפתי על פני השינה, חלמתי בפראות והתעוררתי לעתים קרובות, כפי שנוהגים לעשות בשעהגבהים גבוהים, כאשר חטפתי את שביל החלב מחוץ לחלון שלי. אפילו במצב החצי ער שלי, ידעתי שאני לא מסתכל למעלה. ראיתי את זה משתקף על האגם כמו נצנצים מפוזרים.

ימים 2-3: הדים מהעבר

הלנד קרוזרים שלנו יצרו ענני אבק שסימנו את הגעתנו לכל מקום שהלכנו. לא שהיה מישהו בסביבה לראות אותם; טורס, הנהג שלנו, סזאר קרוז, ואני לא ראינו אף אחד אחר כשהסטנו ממסלול הקרוואנים הישן בו הלכנו למקומות כמו Pastos Grandes. אחת מהקלדרות הגדולות בעולם, שנוצרות לאחר התפרצות הר געש, Pastos Grandes היא קערת אדמה ענקית שרוחבה 37 קילומטרים. בתחתית, פלגי מים חוצים את האדמה הלבנה המלוחה.

קָשׁוּר: 12 מהטיולים האפיים ביותר בדרום אמריקה שלא שמעתם עליהם

"אם התפרצות כמו זו שיצרה את המקום הזה לפני חמישה מיליון שנה תתרחש שוב, כולנו איננו", אמר לי טורס בטיול נוסף מאוחר יותר באותו היום, שהעלה אותנו למתחם דמוי קתדרלה של תצורות סלע עמודות בשם hoodoos. "זה יהיה אירוע הכחדה המונית שיסיים את החיים ביבשת אמריקה כפי שאנו מכירים אותה."

באותו יום, טורס ואני אכלנו ארוחת צהריים לפיקניק של קערות דגנים עמוסות בחלבון לצד ציורי סלע שלדעתם נעשו לפני מאות שנים על ידי אנשי Mallku-Hedionda. שבטים נוודים אלה חיו משנת 2,000 לפני הספירה עד שנת 500 לספירה - הרבה לפני אימפריית האינקה, שהגיעה לשיא פריחתה במאה ה-15 - רעו לאמות לאורך שבילים שהפכו מאוחר יותר לחלק ממערכת הכבישים Qhapaq Ñan. מאחורינו, סלעים געשיים בגודל של מכוניות מוגנת yaretas, צמחי כריות שרטראוס שהדיפו ריח של אצטרובלים. טורס הצביע על שיחים ארומטיים אחרים, כמו טולה,מְנוֹרָה,ורֵיק,משמש בתה מקומי כדי לעזור עם מחלת גבהים ועיכול.

הנוף הפך להיות מונפש לאחרונה עם קקטוסים קרדון גבוהים עד שחצבנו שבילי אבק צפונה ל-Chituca Mountain Lodge, המיני-ריזורט השני שלנו. הבניין הירוק כהה נראה כמו חלק מהנוף, מוקף בסלע ושיחים. בפנים, צ'יטוקה הייתה כמו תמונת מראה של המקלט הקודם שלנו, אלא שהנכס הזה השקיף על מישור מלח רחוק.

באותו לילה, כשניסיתי שוב לשקוע בשינה אמיתית ועמוקה, בסופו של דבר הרהרתי, נדהם, עד כמה המיקום שלנו מרוחק. העיר הגדולה הקרובה ביותר הייתה במרחק שלוש שעות נסיעה. הבידוד לא היה כמו מה שהייתי מוצא בג'ונגל או על אי או בתוך יער עבות. הייתי למעלה בעננים בנפרד. לא שזה הפחיד אותי; התרגשתי.כל החלל הזה. כל כך הרבה שקט למלא.זה נראה כמעט לא הוגן להיות בצד השני של חלון זכוכית ענק המשקיף על פני שטח כל כך חסר רחמים וחסר אכפתיות תוך כדי הנאה מנוחות מדהימות. זה הרגיש כמו אחד המותרות הגדולים עלי אדמות.

יום 4: הפסגה הגבוהה ביותר

חתול ההרים של האנדים טיפס במעלה גבעה בתנופה בשנייה שחש את הגעתנו, משתמש בזנבו השופע כדי להתאזן בעודו מזנק מסלע לסלע.

"חתול האנדים!" צעק טורס, לא אמון.

גם הנהג שלנו, קרוז, הופתע. נולד באזור, הוא מעולם לא ראה את אחת מהחתולים האלה, שהם רק מעט גדולים יותר מחתולי הבית, אבל יש להם מעילים מפתיעים דמויי נמר.

"קשה אפילו יותר לזהות אותם מהפומה," אמר טורס, והציע לי את המשקפת שלו. אבל החתול נעלם לתוך שיחים רחוקים עד שהצלחתי להתמקד. כל מה שיכולתי לראות היה הטרף שלו: ויסקצ'ות, מכרסמים שטעות בקלות בתור ארנבות.

קמנו מוקדם באותו היום כדי לעשות מעקף מערבה לעבר הגבול של צ'ילה כדי לטפס על איררופוטונקו, הר געש בגובה של כמעט 17,000 רגל - ושיאמַעֲבָרמאמצי ההתאקלמות של.

בזמן שהלכתי, ההשפעות החזקות ביותר של הגובה הרב, שמהן הצלחתי להימנע עד כה, שטפו אותי בגלים. יכולתי להרגיש את החמצן המוגבל משנה את מצב הווייתי עד לנקודה שבה הייתי משוכנע שהפכתי לגרסה פחות מסוגלת של עצמי - קל ראש, חלש וקצר נשימה. אבל ידעתי גם שהכאבים האלה שווים את ההזדמנות לראות מה עומד לפנינו. כפי שלימד אותי טורס, זזתי לאט, נשמתי בכוונה ושתיתי מים בתאווה.

שעתיים לאחר מכן, חצינו בזהירות את שפתו של הר הגעש הפעיל. כשהצצנו לתוך המכתש יותר מ-100 רגל מתחת, התנשפנו כשראינו את הקצה הרחוק שלו, ששרוך בגופרית זהר בצהוב לא טבעי, בצבע של היילייטרים ונעלי ריצה. זעם של עשן חריף נשפך מפתחי אוורור מתחרים. לפעמים, האוויר נעשה כל כך סמיך שנראה שהוא חסם את השמש.

כשפנו לאחור, החלקנו-קפצנו במורד המדרון החולי של Irruputuncu כאילו אנחנו יורדים בדיונה ענקית. חיכתה לי הפתעה - בסמוך, טבלנו בבריכה טבעית מלאה במים תרמיים חמים באמבטיה, ושברנו את כללי ההידרציה עם סרווזות חגיגיות.

יום 5: הגעה למישור המלח

בקושי יכולתי לפקוח את עיני - כך היה בהיר במישור המלח סלאר דה אויוני, מרחב מדהים של 4,086 מיילים רבועים (יותר מפי שניים מגודלה של דלאוור). הצבע לא היה הלבן הכחלחל של שלג וקרח, אלא שנהב זוהר בגוון ורוד. זה אדוות כמו האוקיינוס ​​והרגיש, כשעברתי במגפי, כמו זכוכית שבורה.

לאחר עצירת צילום מהירה, טיפסנו חזרה ללנד קרוזר ודהרנו צפונה דרך הריק. ככל שנסענו רחוק יותר, כך פחות מאפיינים - שיחים, סלעים, בניינים - פיקדקו את הנוף עד שבסופו של דבר, כל מה שראיתי היה לבן. משוחררים מסלעים ואבק, זזנו מהר יותר ממה שהיה לנו כל הטיול, במהירות של יותר מ-60 מייל לשעה. זה הרגיש משחרר להאיץ אחרי ימים של הליכה איטית.

קָשׁוּר:16 המעיינות החמים הטובים ביותר בעולם עם נופים מדהימים

בסופו של דבר, הגענו לצוק של סלע, ​​אשר נקרא אי הדגים בגלל צורתו המוארכת. טיילנו לפסגה. לראשונה מזה ארבעה ימים, כבר לא היינו לבד. בעיירה אויוני (Uyuni), 70 מיילים משם, יש שדה תעופה ותעשיית תיירות מתפתחת המספקת מטיילים המגיעים לחקור את מישור המלח. צפינו כשרכבי 4X4 המכילים מבקרים אחרים נראו זוחלים כמו נמלים זעירות על פני הסלאר. "אתה לגמרי מאבד פה פרספקטיבה," הסביר טורס את האשליה. "דברים שנראים קרובים הם למעשה רחוקים מאוד, ואפקט תעתועים משחק עם המוח שלך כי אויוני כל כך שונה ממה שהמוח שלנו רגיל אליו." ניל ארמסטרונג הפך להיות מוקסם כל כך מהאופן שבו הסאלאר דה אויוני שיקף את השמש מהחלל החיצון, הוסיף טורס, שהאסטרונאוט ביקר בו ב-1969, חודשים ספורים בלבד לאחר הליכה על הירח.

אם נמצמץ, נוכל להבחין במכרות הליתיום, שגדלים מדי שנה בפינה הדרומית-מזרחית של אויוני. המתכת מהמכרות, שצפויה להניע מכוניות חשמליות, עשויה להביא עושר רב לאזור אויוני ולתדלק מעבר אנרגיה שנועד להילחם בשינויי האקלים. אבל טורס אמר לי שכבר היו חשש באזור שהמים הדרושים להפקת ה"זהב הלבן" הזה עלולים לפגוע באופן בלתי הפיך במערכת האקולוגית השברירית, כמו גם בחייהם של בני האדם ובעלי החיים התלויים בה.

"השכר הוא האוצר שלנו," אמר לי קרוז כשנסע לעבר האכסניה Uyuni של Explora, התחנה האחרונה שלנו בטיול. "זו הגאווה שלנו. זה משהו שתמיד היה נוכח בחיינו. אבל מי יודע מה יקרה בשנים הקרובות?"

ימים 6-7: גג העולם

הימים האחרונים שלי במַעֲבָרלקח קצב איטי וקל יותר. סמוך לבסיס הר הגעש Tunupa הרדום, שבו ממוקם Uyuni Lodge, טיילנו טורס ואני בשביל שמור להפליא שנחצב מאבן עבור Qhapaq Ñan.

טיפסנו במעלה שדות מדורגים של קינואה מפולפלת בדחלילים. טורס היה עליז כמו תמיד, פטפט עם חקלאים קשישים שפניהם התקמטו כמו עור סדוק על ידי השמש העזה של אלטיפלנו. גם אני הרגשתי צ'יפרית, סוף סוף נינוחה עם ההגבהה. כשזכרתי את האתגרים שלי עם הגובה בימים שלפני, הרגשתי כבוד רב למקומיים שמשתמשים בדרכים עוטפי העננים הללו על בסיס יומי - בדיוק כפי שעשו דורות של אבותיהם לפניהם.

היום האחרון שלי התחיל עם נוף של הסאלאר שוב - לא תחת זוהר השמש הפעם, אלא תחת גלימת הזריחה העדינה. אחרי שהתעוררנו ב-4:30 לפנות בוקר, טורס ואני נסענו לאמצע משטח המלח בחושך ויצאנו, עטופים בבגדים עבים נגד הטמפרטורות הקפואות. הנשימות החמות שלנו היו כמו פרצי ענן באוויר האנדים הדליל. היינו הנשמות היחידות לאורך קילומטרים מסביב.

לאט לאט ההכוכבים התעממו והירח צלל. מה שבא לאחר מכן היה שחר אופראי. הפתיח הגיע בקלמנטינות ואינדיגו, והגיע לקרשנדו של זהב מנצנץ שנשבר בגבישי המלח הלבנים. הסוף היה כולו פסטלים: כחול פודרה וורוד שהזכיר לי את הפלמינגו בלגונה קולורדה. טורס הוציא ממרח ארוחת בוקר - תה עלים קוקה, פירות ומאפים - וישבנו על כיסאות המחנה על הסלאר, צופים בצללי הבוקר המוקדמים שלנו נמתחים על גג העולם.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון מאי 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "להגיע לשמיים."

explora.com; מסלולים פרטיים של שבעה לילות במסלול Travesía Atacama-Uyuni החל מ-$8,400 לאדם, הכל כלול.