ביקרתי בכל 63 הפארקים הלאומיים של ארהב - ונווה המדבר הפחות מוכר הזה הוא השליו ביותר

"איזה מספר זה בשבילך?" שאל גבר את הזוג שהמתין במשרד הצפוף, נימת קולו הרגילה שרויה בסקרנות.

"56," ענתה האישה, קולה יציב, בטוח בעצמה.

"ואתה?"

"אנחנו בגיל 59," אמר האיש בהנהון כמו מעביר שרביט שלא נאמר.

הם לא פנו אלי או לנוסע היחיד השני שצעד ליד הפתח. הם לא היו צריכים. כולנו הבנו את השפה. המספרים האלה לא היו אקראיים; הם היו מידה למשהו גדול יותר - אות כבוד שקט בקרברודפי הפארק הלאומי.

עבור רוב האנשים, 56, 59 או אפילו 63 לא היו אומרות דבר. אבל לאלו מאיתנו שהתאהבו באתגר הביקורכל הפארקים הלאומיים של ארה"ב, למספרים האלה יש משקל. הם מסמלים מסעות שנעשו, הרים טיפסו, ומדבריות חצו.

הצצתי ברצפה, מנסה להרחיק את ההתרגשות שלי. הייתי כאן כדי לבקר בפארק האחרון ברשימה שלי - הכל סולו - והגעתי למספר הקסום: 63.

יֵשׁיותר מ-400 אתרי שירות הפארקים הלאומייםבארה"ב, אבל רק 63 נושאים את התואר "פארק לאומי". הם נעים ביןGreat Smoky Mountains- ההפארק הכי מתוייר, שמשכה יותר מ-13 מיליון בני אדם בשנת 2023 - לבדידות הבוטה של ​​שערי הקוטב הצפוני - הפחות תדירותית ברשימה, עם 11,045 מבקרים בלבד באותה תקופה.

קל להבין מדועשערי הקוטב הצפונימחזיק בהבחנה הזו. משתרע על יותר מ-8.4 מיליון דונם, כולם לגמרי מעל החוג הארקטי, אין כבישים או שבילים - שום דבר שינחה אותך מלבד הנחישות שלך. הפארק הזה הוא לא מקום שבו מטיילים נקלעים; זה מקום שהם חייבים לחפש.

בעוד מבקרים רבים מגיעים לשערי הארקטי דרךפיירבנקסאו בטלס - שתיהן טיסות קצרות מאנקורג' - התחלתי את ההרפתקה שלי ב-Kotzebue, אעיר חוףמצפון לחוג הארקטי ושער נוסף לפארקים הצפוניים הנידחים של אלסקה. לאחר שנחתתי בטיסה מסחרית מאנקורג', הלכתי את המרחק הקצר להשכרה לטווח קצר וחיכיתי להודעה מאאוטפיטרס נשר הזהב, שירות צפייה בטיסות ומוניות אוויר שייקח אותי לרכס ברוקס.

עיכובים במזג האוויר נפוצים כאן, ולכן אין זמני טיסה מוגדרים. יש רק טווח של תאריכים שהאאוטפיטורים ממליצים להיות בעיר, והם מבקשים ממך לבדוק מעת לעת עד שמזג האוויר נוח. ביליתי את היום הראשון בחקר הרחובות השקטים של קוצבה ולמדתי על תרבות אינופיאק המסורתית ב-מרכז מורשת צפון מערב ארקטי. לבסוף הגיע הטקסט: השמיים התבהרו. הגיע הזמן ללכת.

בהאנגר הצטרפתי לחמישה מטיילים נוספים ולטייס שלנו לטיסה אל השממה. מטוסי בוש הם חבל ההצלה של הקוטב הצפוני, וכשהמראנו, לא יכולתי שלא להתפעל כשהנוף מתחתינו נראה כמו מפה חיה - נהרות כחולים צלולים ובהירים שמתפתלים דרך עמקים, פסגות משוננים מקיפות אותנו וטונדרה מציגה הגוונים הראשונים התוססים של הסתיו.

כשהמטוס נגע בפס חצץ ליד נהר אמבלר - אחד משישה המיועדיםנהרות פראייםבפארק - הדממה הייתה כמעט מכרעת: רק הקול הקלוש של המים לידי וחריקת הסלעים מתחת לנעלי ההליכה שלי.

הייתי כאן לטיול יום, חוויה שעלתה 1,750 דולר - מחיר גבוה, אבל כזה שהיה שווה כל שקל כשנכנסתי לעולם כל כך לא נגע, שהרגיש קדוש. לבעלי זמן ומשאבים, טיולים מודרכים רב-יומיים מציעים חקר מעמיק יותר באמצעות טיולי הליכה, רפטינג, דיג ותרמילים.

הלכתי לאורך הנהר. המים היו כל כך צלולים וכחולים שיכולתי לראות כל חלוק אבן על אפיק הנהר, ולא יכולתי שלא לבכות. כשחשבתי על המסע שהביא אותי לכאן - הפארק הלאומי ה-63 שביקרתי בו סולו - הרגשתי שלווה.

שערי הקוטב הצפוני הוא לא רק מקום ברשימת הבדיקה של הפארק; זו תזכורת לכמה שברירית ונדירה היא שממה בתוליים. המסע לכאן הוריד את הרעש, הסחות הדעת והנוחות של החיים המודרניים, ולא השאיר אותי עם דבר מלבד היופי הגולמי של הפרא - ואת עצמי.

לא רק הגעתי ליעד הפארק האחרון שלי בדממה של שערי הארקטי; מצאתי גרסה של עצמי שלא ראיתי הרבה זמן.

איפה לשהות

אין אתרי קמפינג או לינה ייעודיים בתוך הפארק. ובכל זאת, קמפינג בשטח וטיול גב הם אפשרויות עבור מטיילים מנוסים מאוד או אלה בטיול עם ציוד מודרך.

בטיול יום, רוב המבקרים יטוסו לפארק מערי השער. פיירבנקס הוא הגדול ביותר ומציע את מירב האפשרויות, אבל הוא גם רחוק יותר מהפארק. מטיילים יכולים למצוא גם מלונות, אכסניות במדבר וארוחות בוקר ב-Coldfoot, Bettles ו-Kotzebue.

איך להגיע לשם

אין כבישים או שבילים לתוך הפארק, אבל מבקרים יכולים לטוס במטוסי בוש מושכרים ממספר שערים, הפופולרי ביותר הוא מפיירבנקס, בטלס, קולדפוט או קוצבואה. מטיילים מנוסים ומוכנים מאוד יכולים גם לבחור לצעוד חמישה קילומטרים מכביש החצץ דלטון לפארק ליד קולדפוט.

הזמן הטוב ביותר לביקור

רוב המטיילים ירצו לבקר בין יולי לאמצע אוגוסט, כאשר הימים ארוכים, השלג נמס והטמפרטורות חמות יותר. אמצע אוגוסט עד אמצע ספטמבר יביאו צבעי סתיו, טמפרטורות קרירות יותר וזמינות טיסות רבה יותר.