הלכתי בעמק קיסו של יפן וזה הרגיש כמו להיכנס להדפס עץ

בשנות השלושים של המאה העשרים, בסוף הזנב של תקופת אדו הפורחת של יפן, התכוונו שני אמנים לתעד את אחד הכבישים הגדולים במדינה. חציית שבעה מחוזות מודרניים והסרטים המושלגים של האלפים היפניים, דרך זו, הנאקאסנד, חיברו את בירת קיוטו הקיסרית עם בירת התרבות של אדו (כיום טוקיו).

ה- Nakasendō היה בשימוש במשך מאות שנים עד שהועבר ליצרנית הדפוס קיזאי אייזן ליצור חסימות עץ של 69 תחנות המנוחה לאורך המסלול - משימה שהשתלטה אחר כך על ידי אוטגאווה הירושיג, האדון המוכר של הטופס. העיירות העמוסות של נקאסנד סיפקו חומר רב לעבודותיהן בז'אנר Ukiyo-E, שתיעדו עיסוקים ונופים נינוחים במהלך המאות האחרונות של בידוד יפן מענייני בינלאומי. (Ukiyo-e פירושו, בערך, "תמונות של עולם צף.") תוך עשרות שנים מרגע פרסום ה-שישים ותשע תחנות של Nakasendō,תקופת EDO תסתיים, יפן הייתה מתחילה להתעשב ולמערב, והדרך לעולם לא תראה שוב כמה שיותר מטיילים.

ובכל זאת, חלקים מה- Nakasendō נשארים שלמים. באביב שעבר החלטנו שלושה חברים במכללות לקחת את המפגש השנתי שלנו מעט רחוק יותר, תוך הזמנת מסלול בהדרכה עצמית עם Walk Japan שתלך אחרי אחד החלקים השלמים יותר של הכביש הישן-מחרוזת של עיירות מהמאה ה -17 ב -17 עמק קיסו, שמפטר את מחוזות גיפו ונגאנו. ה- Nakasendō במלואו נמתח 330 מיילים והיה לוקח למטייל הממוצע שבועיים או שלושה של עבודות רגליים אינטנסיביות; שלושת ימי ההליכה שלנו יהיו קלים יותר, והרבה יותר מפוארים, כאשר התיקים שלנו מועברים בנפרד ברכב. אבל קיוויתי שאצליח להשהות מדי פעם ולהרכיב את הטלפון שלי כדי ליישר את אחד ההדפסים של אייזן או הירושיג 'עם הדבר האמיתי.

בעיבודו של הירושיג 'בנאקאטסוגאווה, כיום עיר בת 80,000, נצפים לבנים מסתתרים בעשבי נהר גבוהים, ומטיילים מוגנים מפני הגשם על ידי כובעי קש רחב המשקפים את גגות הכפר המחודדים של הכפר. נופי הנהר שונים כעת: יורדים מטירת נגי, המבצר של המאה ה -16 בה התחיל המסלול שלנו, פצענו ביער במבוק לפני שנתקלנו בצוות בנייה שעבד על גשר חדש. אבל ראינו גגות דומים דומים בנגאטאקי, הפונדק שלנו בלילה הקודם, אוסף של בתים מסורתיים שנקבעו בין העצים.

המשכנו מחוץ למרכז העיר, תחילה ברחובות שקטים ואחר כך שבילים מרופדים עצים שבהם התערבבו הפרברים ואדמות החקלאות. Nakasendō של ימינו הוא לרוב רעיון יותר מאשר מסלול פיזי, לעיתים ניתן להבחין בכבישים מודרניים. אולם פנסי האבן בצד הדרך היו תזכורות לכך שהולכים עברו הרבה לפני שבילים אלה היו סלולים באספלט.

בסופו של דבר הגענו לבית ההארחה Motomiya, שם הבעלים, קייקו, נופף אלינו מחלקה קטנה בה היא קצרה יורה במבוק. אכלנו מעדן האביב הזה לארוחת ערב, יחד עם מיטאקה טמפורה ודגי נהר עם קרום מלח, ואז לקחו סלפי פולארויד והצמידו אותו ללוח השעשוע הצפוף בתמונות של מבקרים בעבר.

פגשנו את בנו של קייקו דייסוקה למחרת בבוקר בהילילילי קפה ושות ', בית הקפה הזעיר שלו בכפר מגומה. לגמתי את החליטה הקרה שלי, למדתי את גרסת העץ של העיירה. שום דבר שלא יכולתי לראות נראה כמו זה, אבל ראיתי מקום שוב חי עם מטיילים עוברים.

ממגומה עלינו למעלה ומעלה והסתכלנו חזרה אל הפנורמה של עמק ההר מאחורינו. מדי פעם, עיקול בשביל היה חושף פרץ של ורוד מהאחרון של פריחת הדובדבן, או פעמון בודד-שיטה מיושנת של הדובים.האם לאייזן והירושיג היו פעמוני דוב?ניחשתי שלא היה להם זיעה של פוקארי, משקה האלקטרוליט הפופולרי של יפן, או מכונות אוטומטיות מרוחקות באופן קבוע, שם היינו מגרדים שני בקבוקים כל אחד.

מכונות אוטומטיות וסמנים רבים אחרים של המודרניות עדיין אסורים בצומאגו ההיסטורי, אחת הטובות ביותר שנשמרו מכל עיירות תקופת אדו. במאפייה זעירה בשם Wachinoya קנינובאת(לחמניות כוסמת מטוגנות מחבת) מלאות בספל בר מרה. ישבנו לסובה בימאגירי שוקודו, היינו נרגשים להבחיןGoheimochi: אורז לבן עטוף סביב מקל, מוברש ברוטב סויה, וצלע מעל אש. צורת המוצ'י השטוחה והמלבנית הנפוצה בעמק קיסו מעוצבת לאחרWaraji,סנדלי הקש שלא ניתן לטעות ברגליו של מטיילי חסימת העץ של הירושיג 'ואייזן.

מיוזע ותוכן אחרי שעה נוספת של הליכה, תפסנו רכבת מקומית קצרה לבית ההארחה הבא שלנו, אורארה צוטאיה, שם שתינו יין שזיף ואכלנו סשימי פורל כאשר רעידת אדמה קטנה הרעמה את חדר האוכל. ספגנו את הרעידות הסיסמיות בשקטOnsen,אשר ניזונה ממעיינות אלקליין ומחממים על ידי חום מתחת להרים המשתנים תמיד.

אחת הנקודות הגבוהות ביותר ב- Nakasendō היא Ontake Yohaijo, קבר קדוש המוקדש להר אונטייק. אבל כשהגענו למקדש ביום האחרון שלנו, ההר היה קטן מרחוק, יותר מ -30 מיילים מערבה. זה היה היסטורי מחוץ לתחום לרבים מהאקוליטים שלה, שנאלצו לעבוד אותו מרחוק, ממוזלים כאלה. תהיתי איך הם יכולים לגזור כל מזונות רוחניים במרחק כזה.

הגרסה של אייזן מציגה לא את המקדש אלא קרחה סמוכה, בריכת מים דוממת, ולוח אבן המציג פסוק של משורר אדו מטסו באשו. רק מאוחר יותר נזכרתי את הסליקה הסמוכה בה עצרנו לנוח. זה לא נראה כמו הרבה. במובן מסוים, ידעתי מאז שהרגע שקיבלנו שגם אני רואה משהו מרחוק בלי להיות שם בעצמי. אך עם ירידה לעיירה הציורית נאראי, ראינו מסרק אדום ענק המסמן את כניסתו של מטסאקאיה; ההדפס של אייזן של Narai מציג גם סדנת מסרק.

ה- Ukiyo-e nakasendō קיים רק על הנייר. אבל היו הרבה רגעים בדרך בהם הרגשתי פורטל פתוח: גלגל מים מסתובב; זרמים לבנים הנושבים מהכניסה למקדש שינטו; חברתי מתכופפת כדי לקשור את הנעל שלה, משקפת גבר קירח, לבוש כחול באחד ההדפסים שעושים בדיוק אותו דבר. עכשיו, כשאני מסתכל דרךשישים ותשע תחנות של Nakasendō,מה שהכי בולט לי זה האנשים - אכילת אטריות, לשאול הוראות, ללכת במעלה התרמילים והגרביים הגבוהים שלהם, לא כל כך שונה מאיתנו.

בהדרכה עצמית של ארבע לילות של קיסו דרך מסלול עםללכת ביפן החל מ -1,250 דולר לאדם, כולל לינה, ארוחות בוקר, ארוחות ערב והעברות מזוודות.

גרסה של סיפור זה הופיעה לראשונה בגיליון אפריל 2025 שלנסיעה + פנאיתחת הכותרת "הדרך של האמן. "