איך דור חדש של מלונאים ושפים יוצר כרם מרתה מכיל יותר

זה היה קרוב לשקיעה, והסירה שלנו בדיוק נכנסה לנמל מנמשה. Menemsha הוא כפר דייגים בקצה הזנב שלכרם מרתה, במובן המילולי. אם אתה מסתכל עלמסצ'וסטסאי במפה, הוא דומה לדג. העיירות הפופולריות אוק בלאפס ואדגרטאון ממוקמות בחלק העליון והתחתון של פיו, ומחוברים, כיאה, על ידי "גשר הלסתות" - המכונה על שם שובר הקופות מ-1975, שצולם באזור.

לאיזה סוג של דג האי נראה, מלבד דג יקר, לא יכולתי לומר לך. אני לא במקור משם, בניגוד לרוב האנשים שגרים במנמשה. משפחות רבות של תושבים מתגוררות בקהילה הקטנה הזו של בתים אפורים עם רעפים במשך דורות. במהלך היום, אתה יכול למצוא בני נוער שעובדים בעבודות קיץ בשוק הדגים מנמשה או אצל שכנו, לארסן, מוציאים את הבס ים תוך כדי בדיחות עם חבריהם - אפם חסין לכאורה לסירחון הפנימי.

גם הריח לא הפריע לי. הרגשתי תחושת נוחות להיות בקרבת אנשים עובדים אחרים. מרתה'ס ויניארד ידוע כאתר נופש לעשירים, וכשהגעתי לחופיו ביולי האחרון, חששתי שארחף בלי רפסודת הצלה בין מימי הפריבילגיה הקפוצים. מעולם לא היה לי כסף - לא כשגדלתי ולא כמבוגר - "לקיץ" בשום מקום, שלא לדבר על במקום כזה.

אבל שם הייתי, עדיין יבשה. הייתי בבטחה על הסיפוןילדת האי,מנווט על ידי קפטן אימון סולוויי. אני לא יודע לשחות, אמרתי לו בערך מאה פעמים. הוא חייך כמו האבא המרגיע שהוא. (הסירה הוטבלה בכינוי של בתו.) עצרנו בנמל מנמשה לאחר ששטנו לאורך הצד הצפוני של האי, בין מרתה'ס ויניארד לאי נאושון. האחרון הוא בבעלות משפחת פורבס, אמר קפטן סולוויי לי ולחברתי שרה, בידיעה ששנינו עיתונאים. (הוא גם הצביע על ביתה של דיאן סוייר, מתחם מדהים בשם צ'יפ צ'ופ שנמכר בסתיו האחרון בכמעט 24 מיליון דולר.) השתכרתי כל כך מהים, מריח המלח, מהרוח העדינה בשערי ומהתוכנית החדשה והמרגשת שלי. להיות אושיית טלוויזיה, שכמעט שכחתי מהפחד שלי מהמים.

אבל אז, שמעתי צליל.דאן דאן. זה נעלם, ואז חזר.דאן דאן. 

"האם זה המלתעותנוֹשֵׂא?" שאלתי את קפטן סולוויי.

"כן, זה הרינגטון שלי," הוא ענה.

אפשר היה לחשוב שאנשי מרתה'ס ויניארד ישחקומלתעותקֶשֶׁר. אבל הקיבה הפעורה של הלבן הגדול נמצא בכל מקום שאתה מסתכל. בזמן שביקרתי באי, חנות הגלידות של Mad Martha, באדגרטאון, פירסמה את טעמי השבוע שלה בחלון: Shark Attack (גלידת וניל בצבע כחול עם מערבולת פטל ושוקולד לבן). במוזיאון הכרמים של מרתה, הייתה תערוכה על יצירה שלמלתעות,עם תמונות של מקומיים הנרשמים להיות ניצבים בסרט. כשפגשתי את Guinevere "Guin" Cramer מלשכת המסחר המקומית לקפה, היא אמרה לי שכולם מתכוננים ליום השנה ה-50 של הסרט ב-2025, אירוע שימשוך מעריצים מכל העולם. "נצטרך אי גדול יותר!" היא צעקה בשמחה.

האירוניה היא שבסרט, ראש עיריית אמיטי איילנד (השם הבדיוני של מרתה'ס ויניארד) חושב שהחדשות שכריש משוחרר יפחידו את התיירים - ואת הדולרים שלהם. ואכן, הנבל של הסרט המקורי הוא לא רק הכריש אלא חמדנות, ותרבות ששמה רווחים על אנשים. הנושא הזה הרגיש רלוונטי לטיול שלי. לפני עזיבתי התחלתי להכין רשימה של החופים שבהם רציתי לבקר. זו הייתה אהבה ממבט ראשון כשנתקלתי בתמונות של לוסי וינסנט, רצועת חול יפהפייה בצורת גלויה שבקושי נרמסה על ידי רגלי אדם.

קָשׁוּר: 20 חופשות סוף השבוע הטובות ביותר בניו אינגלנד

מהר מאוד הבנתי שזה בגלל שזה חוף פרטי; למעשה, רק שליש מקו החוף של האי פתוח לציבור. חששתי שזה עשוי להיות מבשר לתרבות הכספית שאמצא. עם זאת, בזמן שקראמר ואני דיברנו, למדתי על דור חדש של בעלי עסקים קטנים ושפים - צעירים, מגוונים ומתקדמים - שיוצרים מחדש את מרתה'ס ויניארד, סוחרים בנעלי סיפון עבור גאות עולה המרימה את כל הסירות.

בבוקר אחרי שהגעתי, התעוררתי והשגתי את הנוף מהסוויטה שלי ב-Faraway Martha's Vineyard, מלון יוקרתי באדגרטאון שהזריק מעט זוהר הוליוודי בין הפונדקים השמורים והעשירים שהאי ידוע יותר. בחזית הייתה הבריכה, מוקפת בביתנים לבנים. ברקע היה הכחול העמוק של נמל אדגרטאון, מנוקד ביאכטות כמו עננים. משמאלי יכולתי לראות את רחוב המים ההיסטורי, שבו קברניטי ציד הלווייתנים בנו את בתיהם בתחילת המאה ה-19. כמו חלקים רבים של חוף ניו אינגלנד, Martha's Vineyard צמח מתעשיית ציד הלווייתנים: האי נודע בייצור נרות משמן לווייתנים, תוך יצירת וריאציה ללא עשן המועדפת על אמריקאים עשירים. כיום, אדגרטאון עדיין נראית כמו כסף, כשמכוניות ב.מ.וו גודשות רחובות צרים שלאורכן בבוטיקים יוקרתיים.

מכיוון שאני צעיר יחסית ואפרו-אמריקאי, הרגשתי חובה לבקר תחילה ב-Oak Bluffs, עיירת החוף הרגועה והרב-תרבותית יותר של הכרם. בשנת 1912, שירר קוטג' - בית ההארחה הראשון בבעלות שחורה לתיירים אפרו-אמריקאים מסוגו - נפתח בשדרת רוז, מה שסלל את הדרך לאוק בלאפס להפוך ליעד קיץ פופולרי עבור הבורגנות השחורה. חוף דיו הפך למקלט עבורמטיילים שחורים מרחבי ארה"ב., בתקופה שבה רוב הבריכות והטיילות הציבוריות במדינה היו מופרדות.

Oak Bluffs היא גם הידידותית ביותר למשפחות מבין העיירות במרתה'ס ויניארד - הרבה מכוני פיצה, חנויות מזכרות ו"מקומות שחובה לראות" כמו קרוסלת הסוסים המעופפים, הוותיקה במדינה, ובקתות הג'ינג'ר הצבועות בבהירות. דילגתי על שניהם. במקום זאת, כמו אלפי שנים טובות, הייתי להוט לקבל סלט שראיתי באינסטגרם: ה-Menemsha Cobb ב-MV Salads, החלק של "Menemsha" הוא העזרה הנדיבה של לובסטר על השני, שפתאום לא רלוונטי לי. מרכיבים. הבעלים סוזנה הרליץ-פרגוסון אמרה לי שהיא קונה את הלובסטר משוק פירות ים בוויניארד הייבן ואת התירס והעגבניות מחווה באדגרטאון.

"כל מה שנוכל להגיע לכאן, נגיע לכאן", אמרה. הרליץ-פרגוסון היא חלק מתנועה במרתה'ס ויניארד למקור מוצרים מקומי ככל האפשר ולתמוך בעובדי החווה של האי. היא גאה במיוחד שפתחה את העסק שלה בשלב מאוחר יותר בחייה. כשהיא פתחה לראשונה את סלטי MV, היא סיפרה לי, היא נתקלה לעתים קרובות בבלבול. חבריה תהו מדוע היא תתחיל משהו חדש בדיוק בזמן שכולם פורשים. אבל מהשיחה שלנו היה ברור שלהרליץ-פרגוסון יש יותר אנרגיה ממני.

נאמר לי ששדרת קנבק היא "הברוקלין של אוק בלפס". צחקתי בהתחלה, אבל כשהגעתי לשם, חשבתי,יש בזה משהו. הרחוב הוא מובלעת שקטה ורגועה שמרגישה נפרדת מנחיל התיירים הקיצי של העיירה. עצרתי אצל Aalia's, בית קפה ביום, מסעדת פיוז'ן לבנונית בלילה. הזמנתי מוקה עם הל ושוחחתי קצת עם המנהלת, אדי, שסיפרה לי שהוא גר בברוקלין. (אהה!) הוא הציע לי לחזור לארוחת ערב. לא רציתי לבקר באותו מקום פעמיים, אבל כשהסתכלתי על התפריט - סרדינים מרוקאים, עוף צפון אפריקאי,לאבנהעם נצרי אפונה - הזמנתי מקום.

באי אאוטפיטרס, חנות לבגדי יום-יום וציוד חוף, פגשתי את הבעלים סופי גרין, ששמה היה על השפתיים של כולם ב"OB", כפי שמכנים זאת המקומיים. גרין לבש בירקנשטוק לבן (הנעל של הקיץ שעבר, בזכותבַּרבִּי) וקיבלה את פני הלקוחות במבטא האלבמה העליז שלה. היא עזרה לארגן את מצעד הגאווה של מרתה'ס ויניארד מאז הופעת הבכורה שלו ב-2022. "הקהילה הקווירית כאן קטנה אבל מלוכדת", הסבירה כשהיא מיישרת את תצוגת משקפי השמש, אף פעם לא עובדת. שאלתי אותה אם יש בר הומואים באי והיא הציעה "עדיין לא". היא הוסיפה, "הדבר הקרוב ביותר הוא כנראה הריץ."

עוד רעיונות לטיול:19 הדברים הטובים ביותר לעשות בקייפ קוד - מצפייה בלווייתנים ועד טעימות יין

אז, אחרי ארוחת הערב אצל Aalia's, פניתי ל-Ritz, בר צלילה מקומי פופולרי, כדי לבדוק את האווירה. זה היה רגע שיא של שריטה, להיכנס אחרי יום של יוקרה שכזה. ה-Ritz הוא לא בר הומואים, אבל הוא תומך בהומואים (עיצוב הקשת בענן בשפע), ומתגאה בכנות מרעננת לגבי מה שמביא הרבה אנשים למרתה'ס ויניארד. אני מתכוון שאוכל לרכוש צילום "Rich Bee-yotch". בזמן ששרה הלכה להזמין לנו זוג, אישה רכנה פנימה ושאלה אותי במבטא עבה של מסצ'וסטס: "האם זה הפת-נא שלך?"

למחרת בבוקר, הלכתי דרך הלובי של Faraway, נהניתי מהתערובת של רוזמרין, לבנדר ומהגוני שנשאב דרך פתחי האוורור. ("ספינה ישנה פוגשת את הים" כך הוסבר לי.) עברתי את הסוודרים היקרים ב-Shop by Wheat, הבוטיק ובית הקפה של המלון, כדי לקנות קרואסון, שאכלתי כל כך מהר עד שהפתיתים עבר על כל הסוודר הזול שלי. מיהרתי לפגוש את האחים דן וגרג מרטינו, הבעלים של קוטג' סיטי אוסטרס, שהוציאו אותי על הסירה שלהם.

קָשׁוּר: סקירת T+L של Faraway Martha's Vineyard

מרטינו ילידי טקסס הם כוכבי קולנוע נאים אבל נשמעים כמו ביולוגים ימיים כשהם מתארים את ה"מרואר" הייחודי (הווריאציה המימית של הטרואר) של צדפות Oak Bluff, או מסבירים כיצד קונכיית צדפה סופגת עודפי פחמן. האחים עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם המכון האוקיאנוגרפי של Woods Hole כדי ללמוד כיצד חוות צדפות יכולות לשמש כשוניות עבור בית הגידול שמסביב. הם גם מעריצים של אכילה מקומית - כל כך מקומית, למעשה, שניתן למצוא את הצדפות שלהם רק במרתה'ס ויניארד. "הצדפה הזו לא נוסעת," הם מתפארים. הם נותנים שירות לשפים על סיפונה של יאכטות פרטיות, מסעדות נבחרות במרת'ס ויניארד, ואפילו סיפקו את מסיבת יום ההולדת ה-60 של ברק אובמה. ברגע שהגענו לחוות הצדפות שלהם, האחים התחילו לנער לי ביאתיים. "זו הצדפה הטרייה ביותר שאי פעם תאכל," אמר דן, והעביר לי אחת שטעמה רק במי מלח ושמש.

שרה ואני החלטנו לבלות את אחר הצהריים בסאות' ביץ', שנמצא ליד מרכז העיר אדגרטאון ומוקף בחוות ובשדה תעופה ישן. נכנסתי למים כמה פעמים בהיסוס החתימה שלי לפני שחזרתי לאזור הנוחות שלי: קריאהמובי-דיקעל מגבת. בדרכנו חזרה לאדגרטאון, הנהג הרוסי הצעיר של האובר שלנו, טסלה לבנה ומסנוורת, סיפר לנו שהגיע למרתה'ס ויניארד בקיץ הקודם בחיפוש אחר עבודה. (יש הרבה מהגרי עבודה באי.) למדתי רוסית בקולג', אז שוחחתי איתו בשפת האם שלו. "ראית את אובמה?" שאלתי. היה לו, ולא סתם. הוא עבד כנער ב-Garde East, מסעדה במערב טיסברי, כשאובמה הגיע עם מסיבה גדולה ולחץ את ידם של כל אנשי הצוות, כולל הוא. "זו הייתה הפעם הראשונה שלי באמריקה, ופגשתי את הנשיא! לא האמנתי!" הוא אמר לי, קורן.

ידעתי שאאכל הרבה פירות ים במרתה'ס ויניארד, אבל הייתי להוט לראות את זה מוכן בדרכים שחורגות מהשיטה האמריקאית הרגילה של למרוח אותו בחמאה ולהדביק אותו על לחמנייה (אבל לא לדפוק את זה). Chef Deon's Kitchen, מסעדה קריבית, נמצאת ברחוב מגורים קצת רחוק מהאקשן המרכזי של Oak Bluffs, כך שאולי הייתי מפספסת את זה אם לא ראיתי פוסטר בכתב יד המכריז על מבצעי הערב: קארי עז ראם, דבש- כנפי הודו בורבון, לובסטר מק אנד גבינה.

Deon's ממוקם בתוך בניין ותיקי מלחמות החוץ של העיירה. הקירות צבועים בכתום, והשולחנות העגולים מיועדים למסיבות גדולות. זה הזכיר לי את המרתף של הכנסייה הבפטיסטית של סבתא שלי במערב פילדלפיה, ואמרתי לשף דיון תומס, שהגיע לארה"ב מג'מייקה כדי ללמוד במכון הקולינרי של אמריקה, שהאוכל טוב באותה מידה. "להגיד שזה טוב כמו הבישול של סבתא שלך זו המחמאה הכי גדולה," הוא ענה וחייך.

התחלתי עם חמין קונכיות, ואז מנה מקומית שבושלה בנייר. זה כבר היה הרבה אוכל, אבל הייתי חייבת לנסות את עוף הטמבל המפורסם שלו. השף דיון מתייחס לכל מנה כאל מעדן, עם סוג של תשומת לב לפרטים ואיזון טעמים עדין שסותר את התפאורה הצנועה. זו הייתה כנראה הארוחה הכי מתוחכמת שאכלתי בזמן על מרתה'ס ויניארד, ארוחה ששטפתי בשמחה עם פס אדום.

היה לי עצוב לעזוב את פאראווי, אבל לא הייתי צריך להתייאש. המלון הבא שלנו, The Hob Knob, היה במרחק של 10 דקות הליכה משם, אבל זה יכול היה להיות עולם אחר - קוטג' מוזר וביתי, בסגנון התחייה הגותית שהכרם ידוע בו, בניגוד לקונספט הגבוה יוקרה קוסמופוליטית של הרחוק. בלובי של הכיריים היה ריח של עוגיות, שנאפות שם טרי מדי אחר הצהריים. מאילו תענוגות פשוטים מצאתי את עצמי נהנה בפונדק הזה שמגלגל כמה מאות דולרים ללילה!

היום שלמחרת היה זה שחיכיתי לו כל השבוע: יום מעל האי, שבו היינו מבקרים באקווינה ובצ'ילמרק, עיירות בצד בצורת זנב של מרתה'ס ויניארד. גווין קריימר הציע ששרה ואני נשכור ג'יפ כדי שנוכל להרגיש את הרוח על פנינו. היא הביאה אותנו עמוק יותר לתוך אקווינה, עיירה שהכריזה על עצמה רק בשקט שלה. תהיתי כל השבוע למה אנשים דיברו על "מעל האי" כאילו זה הצד הרחוק של הירח, כשהוא נמצא במרחק של רק 30 דקות נסיעה משם. אבל עכשיו, כשהרוח נושבת דרך חלקי השיער שלי שלא מכוסים בכובע הבייסבול הוורוד של מרתה המטורפת שלי, הבנתי. לאקווינה יש יופי טבעי שליו שמרגיש רחוק מהמדשאות המטופחות של אדגרטאון ומהכיף המטורף של Oak Bluffs. מרחוק יכולתי לראות את צוקי אקווינה, אחת מאתרי התיירות הפופולריים ביותר של האי - ובכל זאת כמעט לא הייתה נשמה בנקודת התצפית. צילמנו כשברקע צוקי החימר הורודים, הנוף שלנו משועבד מכלום ומאף אחד.

לפני שחזרנו לרכב, עצרנו לשתות קפה ב-Aquila, בית קפה ובוטיק בבעלות משותפת של דל אראוג'ו, חבר בשבט הוומפנואג של הגאה ראש (אקוינה). כמו סופי גרין, אראוג'ו - דור המילניום גבוה וחביב עם חיוך חם כמו השמש - הוא סלבריטי מקומי, הידוע בשילוב חוש עסקי עם מחויבות להכלה. הקפה באקילה טעים, אבל המשיכה האמיתית של המקום הזה היא התכשיטים ויצירות האמנות מתוצרת הילידים. יש לוכדי חלומות, נעלי תינוק תפורים ביד, ותכשיטים עשויים וואמפום, חרוזי המעטפת הלבנים והסגולים שהוואמפנואגס שימשו בעבר כמטבע. רוב היצירות מיוצרות על ידי אמנים מקומיים, אבל אראוג'ו מוכר גם יצירות של אומנים שיושבים בניו יורק שהוא פגש במעגל הפאוו-וואו. Araujo מחויב להפוך את מרתה'ס ויניארד ליעד לאמנות אינדיאנית, ולעתים קרובות הוא הופך את הפטיו של בית הקפה שלו למקום לקיים בו תערוכות פופ-אפ.

קריימר הסיע אותנו למנמשה לעצירה מהירה. שרה רצתה לנסות את ההגשה הרכה של Menemsha Galley, מוסד מקומי. בזמן שהיא עמדה בתור, בדקתי את גלריית רול, מבנה לבן קטנטן בצד הדרך. כיאה, הדבר הראשון שראיתי היה ציור של הבעלים קולין רול של גביע גלידה מכוסה בזיז קשת בענן. לאחר שהסתכלתי על קופסת זכוכית שהכילה סכינים רודפי צדפות שרואל מכין בעבודת יד, שוחחתי עם אשתו והבעלים המשותף נטי קנט, יצרנית תכשיטים. היא הסבירה שהחלל היה בעבר המוסך שבו סבא רבא של רואל שמר על פורד דגם A שלו. "הוא דור שביעי לממנשה", הוסיפה. התפלאתי מזה. איזה מקום קטנטן לעולם לא לעזוב, איזו פינה ספציפית ביקום להתחייב אליה במשך דורות, ואיזה סירוב עיקש מפואר לוותר על המקום הזה לעולים חדשים אמידים.

נפרדתי לשלום והלכתי למצוא את שרה. כשהלכתי ראיתי את מנמשה מה שחשבתי שזו הפעם האחרונה שלי. אבל האם זה היה? דמיינתי את הטיול הזה כספארי אקזוטי כדי לצפות בנתיבי המים של העושר, בצומח ובחי של שמלת לילי פוליצר. אבל אחרי שפגשתי את דל אראוחו, סופי גרין, השף דיון וכל כך הרבה אחרים שנחושו להפוך את מרתה'ס ויניארד לסירה גדולה מספיק כדי להתאים לכולנו, תהיתי אם זה רק שלום לעת עתה. האי שקע בי שיניים, ועדיין לא הרפה.

איפה להישאר

הרחוקה של מרתה ויניארד

מהפך מגבעול אל ירכתיים הביא את בית קלי לשעבר,הפונדק אדגרטאוןשראשיתה ב-1742, ממש לתוך המאה ה-21, עם 58 חדרים וסוויטות שמרגישים רעננים ועכשוויים. עוד בהישג יד: בריכת בוטיק ומי מלח עם בר צמוד. נסו את חמין הצדפות הייחודי במסעדת Newes from America, כמו גם סושי בתפוסה מקומית במועדון הפליקן.

ידית כיריים

זֶהפונדק קלאסי בניו אינגלנדבבית מהמאה ה-19 באדגרטאון מארחת אורחים כבר מאה שנה (כולל, בשנות ה-40, משפחת קנדי). 17 חדרי האירוח שלו מעוצבים בפשטות ומלאים בעתיקות.

איפה לאכול ולשתות

של עאליה

עצור ליד הפופולרי הזההעולה החדשה של Oak Bluffsלכריך ביצה על קרואסון בבוקר, ואז לחזור למוסקת טלה ושרימפס מתובל - בתוספת מוזיקה חיה - בערב.

בטיני

פנקו את עצמכם בנופים מרהיבים של נמל אדגרטאון מעל ביצים בנדיקט או פסטה מתוצרת בית במתחם המתוחכם הזהמסעדה במלון Harbour View.

המטבח של השף דיון

דיון תומאס מגדיר את עצמו כ"שף שלושת האיים", ומביא את הטעמים של מולדתו ג'מייקה כמו גם אנגווילה, שבה חי ועבד פעם,כרם מרתה.

גארד מזרח

אמסעדה יוקרתיתעם תפריט קלאסיקות פירות ים ורשימת יינות של יותר מ-500 בקבוקים. נסו לתפוס שולחן על הסיפון המשקיף על מרינת ויניארד הייבן.

של מרתה המטורפת

התייצבו לטעמים כמו פטל שחור ועוגת בוץ בחנויות הסקופ של מרתהבאדגרטאון, Oak Bluffs ו-Vineyard Haven.

סלטי MV

טָרִי,סלטים צבעוניים ב-Oak Bluffs, עם מרכיבים הגדלים על האי. הכינו בעצמכם או בחרו מתוך תפריט של שילובי חתימה.

מאפיית קליפות תפוזים

אצלהמוסד אקווינה, הבעלים הילידית ג'וליאן ונדרהופ מכינה לחמים ופינוקים מתוקים ומלוחים בתנור האבן שלה עצים - ומציעה פיצה בערבי סוף השבוע בקיץ.

בית פאוני

אוכלים ארוחת ערב במסעדה האופנתי אך הפשוט הזהמסעדת Oak Bluffsמרגיש כמו להיות מוזמן לארוחה על ידי החברים הכי מגניבים שלך.

הריץ

כוללבר צלילה ומוזיקה ב-Oak Bluffs.

שוק מי ורדים

נסה להכניס את כל כרם מרתה לפה שלך בבת אחת בגדול הזהמקום לקחת אדגרטאון, שמייצרת סלטים וכריכים תוך שימוש במרכיבים מיותר מתריסר חוות מקומיות. פולי הקפה נקלים באי על ידי צ'ילמרק.

מה לעשות

קוטג' סיטי צדפות

האחים דן וגרג מרטינו מציעים סיורים באוקיינוס ​​הפתוח שלהםחוות צדפות ליד Oak Bluffsעל הסירה שלהם באורך 31 רגל ולהסביר איך צדפות גדלות. דן הוא גם המחבר של "ספר הצדפות", היסטוריה עולמית של גידול צדפות שעתיד לצאת לאור בסתיו הקרוב.

טיולי בנות האי

הזמינו צ'רטר של חצי יום או שלם עם קפטן אימון סולוויי, שמנווט את הסירה שלו,ילדת האי, מהעיירה Vineyard Haven ועד לאיים ומפרצונים ב-Vineyard Sound ומעבר לו.

מוזיאון כרם מרתה

עכשיו חוגגים את יום השנה ה-101 שלה, הרצף הזה של בהיר ואווריריגלריות בוויניארד הייבןמקיימת תערוכת קבע על ההיסטוריה של האי, וכן תערוכות מתחלפות על חיי התרבות שלו.

Wheel Happy Bicycle Shop

השכרת אופניים ליום או לשבועחנות אדגרטאון בשירות מלאלסיבוב אל אחד מהחופים או העיירות הסמוכים.

יוגה על הגפן

התחל את היום רענן עם בוקרמפגש יוגה בחוף סטייט באוק בלאפס, ואז להתקרר בשחייה.

איפה לקנות

אקילה

מפתהבית קפהיושב על צוקי אקווינה שמוכר אומנות של אמנים ילידים.

אי אאוטפיטרס

מצא כאן תלבושות חוף קלאסיות של ניו אינגלנדבוטיק Oak Bluffs.

גלריית רואל

בתערוכה מוצגים ציורים ימיים מעוררים של קולין רול ותכשיטים של אשתו, נטי קנט.בוטיק מנמשה.

מלחים

אוורירי,בוטיק מזמיןשמביאה לאדגרטאון אסתטיקה עולמית של חוף הים, עם כריות, טקסטיל ובגדים בהשראת מקומות כמו טולום וחופי מרוקו.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון מאי 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "אי קטן, לב גדול."