אחד האיים המבודדים ביותר בעולם השתמש בסגירת המגיפה לשנתיים כדי להחיות את התרבות והמסורות שלו - והוא מפתה את המטיילים בחזרה

ראיתי אתיָפֶהבפעם הראשונה בשקיעה, אדון על החוף שלאי הפסחא, אוראפא נוי, כמו לוחמי ענק משוריינים בזהב. בגובה ממוצע של 13 רגל ומשקל של עד 14 טון, הדמויות המדהימות הללו, על רקע האוקיינוס ​​השקט, נראו יותר כמו אנושיות כשהתקרבתי. אחד היה פעור עיניים; עוד ירכתיים. השכן שלהם במעלה הגבעה נראה נאה.

יש כמעט 1,000יָפֶה(שפירושו "פסלים" בשפת רפונואי) בשטח צ'יליאני זה. משערים שהם נחצבו בין המאה ה-12 למאה ה-17, לאחר שהפולינזים הפליגו לאמצע האוקיינוס ​​הגדול ביותר של כדור הארץ בחיפוש אחר אדמות חדשות, הגיעו לאי פורה ולא מאוכלס והתיישבו בו. במהלך המאות ה-18 וה-19, ייצור ה-יָפֶהנעצר כאשר תושבי האי התמודדו עם שעבוד על ידי פושטים פרואניים, הסלמה תסיסה אזרחית ומחלות. בתחילת שנות ה-2000, היָפֶהיצרה תעשיית נסיעות של 120 מיליון דולר - יותר מ-150,000 מבקרים מרחבי העולם הולכים לראות אותם מדי שנה.

ואז, במרץ 2020, הכל נעצר. מחשש שבית החולים היחיד באי (עם שלושה מאווררים בלבד) לא היה מצויד במגפה, ראש עיריית האי, פדרו אדמונדס פאואה, ביקש מ-LATAM Airlines לבטל את כל הטיסות לנמל התעופה הבינלאומי מטאוורי, שדה התעופה המסחרי המרוחק בעולם. זה למעשה ניתק את האי משאר העולם באופן שלא היה מאז סוף שנות ה-60, כאשר מטוסי המדחף הראשונים חצו את דרום האוקיינוס ​​השקט מסנטיאגו. באותה תקופה, 72 אחוז מ-7,750 תושבי האי עבדו ישירות בתיירות. ברגע אחד, לא רק שלא היו מבקרים אלא שהאספקה ​​הייתה מועטה.

מה קרה אחר כך? פאואה קראה לכל האוכלוסייה ללכת בעקבותיהטפו,מושג פולינזי מסורתי של החלת הגבלות על מקום או דבר (מאמינים שהמושג הוא מקור המילהחֵרֶם). מסעדות, בתי מלון ואולמות ישיבות סגורים. השלטון המקומי עודד גם את תושבי האי לתרגל את העיקרון שלעֵסֶק,או סולידריות, חלוקה חופשית של עבודה ואפילו מזון או סחורה עם השכנים מבלי לצפות לתמורה. אזרחים לקחו בגדים ישנים למרכז תרומות, עזרו זה לזה לשתול יבולים והתחלפו לבקר קשישים. במשך 28 חודשים, התושבים חידשו מחדש את המסורות שעד לאותו רגע נמוגו במהירות מחייהם.

לאחר מכן, לאחר כמעט 2.5 שנים של בידוד מוחלט, הטריטוריה הסירה את ההגבלות שהוטלו על עצמו. כמה חודשים לאחר מכן, הטיסה שלי הייתה מהראשונות שחזרו לראפה נוי.

התחנה הראשונה שלי הייתה Nayara Hangaroa,אתר נופש מוריק בגודל 18 דונם בקצה הדרום מערבי של האי, שנמצא רק 14 קילומטרים מקצה לקצה. בשיחה עם פקידת הקבלה שם, הרגשתי התרגשות מהעידן החדש של המבקרים, והתרגשתי להיות חלק ממנו. אנשי הצוות קיבלו את פניי בזר פרנג'יפאני ריחני, הציעו לי פיסקו סאוור, ואז הובילו אותי החוצה לווילה אוורירית המשקיפה על קו החוף.

נסעתי לרפא נוי פעמיים לפני המגיפה, אבל הפעם הרגשתי אחרת. היה שפע של עצים פורחים שנשתלו לאחרונה הודות לפרויקט ייפוי מתקופת הקורונה, אבל האי כולו פרח גם בדרכים עדינות יותר. אמנים הוזמנו לחצוב שלטי רחוב מורכבים מעץ שיתלו בין הדקלים והבוגנוויליה ​​בהאנגה רואה, עיר הבירה והעיירה היחידה של האי. בעזרת תוכניות עבודה הנתמכות על ידי הממשלה, מדריכי צלילה מובטלים אספו 10 טון אשפה על קרקעית הים, בעוד מדריכי טיולים הוציאו עוד 10 טון מהחוף.

Nayara Hangaroa היה עוד דבר טוב שיצא מהמגיפה. בעבר ה- Hangaroa Eco Village & Spa, הוא הפך לאתר נופש ב- Nayara לאחר שהאי נסגר בשנת 2020. הבעלים החדשים ריעננו את החדרים והוסיפו מסלול הליכה מסומן היטב על הנכס; רשימת חוויות האורחים כוללת ביקורים עם אמנים ומוזיקאים מקומיים.

למדתי שהעיצוב של הווילה שלי - מבנה אבן וולקנית עגולה ומעליו מרבד עבה של דשא - נוצר בהשראת הכפר אורונגו, אחד מהאתרים הארכיאולוגיים החשובים ביותר של האי. למחרת יצאתי לדרך של 15 דקות נסיעה לאתר, היושב לאורך שפת המכתש הוולקני רנו קאו. מסוף המאה ה-17 עד אמצע המאה ה-19, אורונגו הייתה ביתם של ה-Tangata Manu, תחרות "איש הציפורים". כחלק מהטקס השנתי, גברים היו מטפסים במורד צוקי הר הגעש בגובה 1,000 רגל ושוחים לתוך הים אל איון סמוך, במירוץ להיות הראשונים לחזור לכפר עם ביצה של ציפור נודדת, הדגנית המפויחת. לאחר מכן מנהיג השבט של המתחרה הזוכה ישלוט באי במשך השנה הבאה.

כיום, אורונגו שמור היטב, מלא בבתים עגולים עם קירות אבן וגגות דשא כדי לשמור על קור רוח מבפנים - בדיוק כמו הוילה שלי. בקצה הכפר ראיתי פטרוגליפים של חצי אדם וחצי ציפור חרוטים במצוק הבזלת שסיפר את סיפור הטקס הזה.

קָשׁוּר:25 המקומות הטובים ביותר לבקר בדרום אמריקה

ראפה נוי הוא אחד המקומות המבודדים ביותר בעולם. שכנו המאוכלס הקרוב ביותר, הטריטוריה הבריטית של האי פיטקרן, נמצא במרחק של כ-1,200 קילומטרים מערבה (והוא ביתם של 50 איש בלבד). מראפה נוי, אתה צריך לנסוע כמעט 2,200 מייל מזרחה כדי לפגוע ביבשת צ'ילה. אולי בגלל זה המקומיים מעדיפים לראות את הים לא כמשהו שמפריד בין אנשים אלא ככביש מהיר שמחבר ביניהם.

התעוררתי מוקדם בבוקר השלישי שלי בנאיארה עם הבטחה לטיול רגלי במעלה הר הגעש Ma'unga Terevaka, הנקודה הגבוהה ביותר של ראפה נוי בגובה 1,673 רגל. Terevaka הוא אחד משלושת הרי הגעש שהעניקו לאי הזה את צורתו המשולשת כשהם התפרצו לפני יותר מ-100,000 שנה. בשיא הזה, כך אומרים, לימדו זקני רפונואי את ילדיהם איך לקרוא את שמי הלילה, מיומנות הכרחית לניווט ימי.

מהפסגה הסוערת, האוקיינוס ​​השקט נראה לכל הכיוונים. המים, כחולי קובלט וזוהרי שמש, כמו התמזגו לתוך העננים הנמוכים. עמדתי שם ליד המדריך שלי, אלברטו "טיקו" Te Ara-Hiva Rapu Alarcon, הרגשתי כאילו אני יכול לראות את העקמומיות של כדור הארץ.

"היית צריך להיות ניצול כדי לבוא לכאן ולהתפרנס במקום כל כך מבודד", אמר אלרקון המקועקע, שמאיר את אור הירח כרקדנית פולינזית. "כשאתה מסתכל על אופק ריק," הוא הוסיף, "זה יכול לגרום לך להרגיש לבד בצורה מדהימה."

בעוד שבבסיס הר הגעש הרדום הזה יש את האדמה העשירה ביותר של האי, שטחים חקלאיים פינו את מקומם לפיתוח כאשר התושבים עברו מחקלאות לתיירות בסוף שנות ה-90. אז הופתעתי כשאלרקון ואני טיילנו במורד Terevaka לתוך שדות שנשתלו לאחרונה של אננס, בננות, בטטות ותרו. בדרך חזרה לניארה ראינו עשרות גינות משפחתיות. ברחוב הראשי של Hanga Roa, Atamu Tekena, ספרתי חצי תריסר מוכרים שמוכרים תוצרת.

בפעם האחרונה שביקרתי באי, ב-2017, משלוחי ירקות מהיבשת צ'ילה היו לא סדירים, ואספקה ​​מקומית בקושי הייתה קיימת. כעת, לאחר 2.5 שנים של עצמאות כמעט, תושבי האי אכלו מהגנים שלהם, כ-1,300 מהם נשתלו במהלך המגיפה.

"לאמא שלי הייתה כאן גן ירק יפהפה", אמרה לי אולגה אליסה איקה פקאראטי כשחלפתי על פניה בקצירת שורה של צנוניות מול ביתה בהאנגה רואה. "ואז היא חלתה, ומעולם לא גיננו שוב - עד אפריל 2020". פקאראטי קיבלה הכשרה ותמיכה בחינם מתוכנית ממשלתית בשם proempleo לחקלאות חלקה הקטנה שלה. כי ראש העיר החיה מחדש את העיקרון שלעֵסֶק,היא, יחד עם גננות חדשות אחרות, תורמת 40 אחוז מהתוצרת שלה לתוכנית מזון לצדקה. חלק מהשאר בסופו של דבר על שולחנות המסעדות הסמוכות, שיכולות כעת להציע ארוחות מתוצרת מקומית.

במסעדת Te Moai Sunset באותו ערב, ניסיתי כמו סשימילִסְפּוֹר,מאהי-מהי גולמי בקוליס מפולפל של מנגו מקומי. יום אחר הלכתי לטה מואנה,שהגיש סביצ'ה מלפפון וטונה בקונכייה לצד טארו מטוגן וספוגי פודינג אפוי, נקראpo'eשנעשה עם קוקוס ובננות.

אבל הארוחות האהובות עלי היו במלון השני שלי, Explora Rapa Nui, נכס מפואר בן 30 חדרים בחלק הפנימי של האי. ביום שהגעתי אכלתי סלט ירוק טרי ואחריו ניוקי בטטה; הבא, חלצי טלה מכוסה בצ'אטני אננס חמצמץ והוגש על טארו מעוך. טונה טרייה, מאהי-מהי ודג חרב הופיעו בולט בתפריטי שלוש המנות - לרוב גולמיים, בסביצ'ים, קרפצ'יו או טרטרים.

"לפני המגיפה, יותר ממחצית מהמוצרים שבהם השתמשנו הגיעו מהיבשת", אמר לי השף מרקו גוזמן. "עכשיו אנחנו מנסים לבשל עם מאה אחוז תוצרת מקומית, כי יש יותר אפשרויות לעבוד עם ספקי אי".

בין הארוחות, הלכתי עם המדריכים של אקספלורה לביקור בנקודות השיא של הפארק הלאומי ראפה נוי, המשתרע על חלק גדול מהאי, כולליָפֶה. בתחילת 2018, ממשלת צ'ילה העבירה את הניהול והשימור המלא של הפארק לידי קהילת הילידים מאו הנואה, ארגון שהוקם ב-2016 על רקע דרישות התושבים ליותר ריבונות על אדמות אבות. מאז, המאו הנואה העלו את מחיר כרטיס הכניסה ל-10 ימים מ-$60 ל-$80 לזרים כדי לתמרץ את המטיילים להישאר שבוע שלם, במקום הממוצע לשלושה ימים. הארגון גם הטיל מדריכים מקומיים מוסמכים או מארחים לכל המבקרים הנכנסים לאתרים ארכיאולוגיים כדי להבטיח שלא יפגע בהריסות.

עבורי, הביקור בפארק הלאומי עם מדריך היה מחליף משחק. באנאקנה, החוף הראשי של האי, למדתי את האגדה על הצ'יף חוטו מטואה, שאומרים שהגיע - אולי לפני שנת 300 לספירה - לאחר שהוביל מסע נועז על פני כ-2,300 מיילים של אוקיינוס ​​פתוח. (בשנת 2021, האי החיה חג לזכר אירוע זה.) המכתש הוולקני רנו ראקו הסמוך, שבו ביקרתי לאחר מכן יחד עם מדריך Explora Esteban Manu Reva, שימש את אותם אנשי רפאנוי הראשונים כמחצבה ובית מלאכה הראשיים לגילוף דמויות הענק. . אבל רק חלק מהכמעט 1,000יָפֶהשנוצרו אי פעם הגיעו לפלטפורמות האבן שלהם, או ahus. כמעט 400 נותרו בעבודות בתהליך, וכ-92 נפלו במעבר. (היום, מבקרים עדיין יכולים לראות רבים מהם שוכבים נטושים במקום בו נפלו.) לפחות תריסר נוספים נלקחו מהאי על ידי "חוקרים" אקדמיים והם מוצגים במוזיאונים, בעיקר בארה"ב ובאירופה.

כמה אלה ענקייםנֶחְמָד,כל אחד במשקל של לפחות כמה פילים שוורים, הונחו על האהוס שלהם הוא תעלומה. מסורות בעל פה בקרב הרפאנואי אומרותיָפֶה"הלכו" אל הבסיסים שלהם; תיאוריה רווחת בקרב מדענים היא שהם נמשכו זקוף בחבלים. עקבתי אחרי תשעה מהפסלים שנפלו על שביל החוצה את Ahu Tongariki, פלטפורמת אבן באורך של כמעט 700 רגל בחוף המזרחי של האי. חֲמֵשׁ עֶשׂרֵהיָפֶהעומדים עליו, מביטים פנימה עם הגב אל האוקיינוס.

למרבה הפלא, היָפֶההעמודים על ראפא נוי היום הופלו כולם במהלך המלחמה הבין-שבתית עד סוף המאה ה-19, אשר, יחד עם מחלות ופשיטות עבדים, הרס את האוכלוסייה. מאמצי הממשלה במחצית השנייה של המאה ה-20 הותקנו מחדש את גילופי הקודש, אך סיפורים על שפיכות הדמים הפכו לחלק מההיסטוריה התרבותית.

"ראפה נוי שימשה פעמים רבות כדוגמה למקום שהרס את עצמו", אמר הפסנתרן הקלאסי מהני טיאב. פגשתי אותה בטוקי ראפא נוי, עמותה המלמדת צעירים את החשיבות של אחריות תרבותית וסביבתית. "אז אני חושבת שאנחנו צריכים לנסות, אם אפשר, להפוך אותו לאי שהוא מאה אחוז בר-קיימא", אמרה.

טיאב פיתח אוזן למוזיקה בגיל תשע כאשר כנר בדימוס הביא את הפסנתר הראשון לאי. היא התחילה שמונה חודשים בשיעורים כשהמוזיקאית עברה חזרה לצ'ילה, ולקחה איתה את הפסנתר. נכנס עם הכלי, טאב עזב גם את ראפה נוי, תחילה אימון בעיר ולדיביה שבדרום צ'ילה, אחר כך בארה"ב ובאירופה. לפני 13 שנים היא חזרה עם שני פסנתרים כדי לפתוח את בית הספר למוזיקה ואמנויות רפא נוי. (מאז היא הוסיפה עוד 10.) השיעורים מוצעים בכלים קלאסיים (פסנתר, כינור, צ'לו) וכן מוזיקה מסורתית (יוקלילי וסגנון שירה אבותי הנקראאמר ריו).

בית הספר הוא חלק ממרכז Toki Rapa Nui, מבנה שתוכנן בסגנון אדריכלי בר-קיימא Earthship: המבנה בצורת פרח עשוי מאשפה ממוחזרת, כולל 2,500 צמיגים, 40,000 פחיות, 25,000 בקבוקי זכוכית ו-12 טון פלסטיק ממוחזר. יחד עם שיעורי מוזיקה, התלמידים יכולים לקחת שיעורים בגילוף מסורתי, בישול וריקודים.

במרכז, ילדים לומדים בספרדית וברפונואי, שרק 18 אחוז מתושבי האי מתחת לגיל 18 מדברים. "אנחנו בסכנה רצינית לאבד את השפה שלנו כשהיא תהפוך רק לשיר וריקוד למבקרים", אמר טיאב. "כשאנחנו לא מבינים מה אנחנו שרים - כשאנחנו לא מבינים את הסיפורים שאנחנו רוקדים או מאיפה הם באו - התרבות הופכת בשבילם ולא בשבילנו".

ראיתי למה היא התכוונה מאוחר יותר באותו ערב כשהלכתי לרסיטל של מורי טוקי ב-Mana, גלריה המוקדשת לאמנים מקומיים. שחקנים עלו לבמה בשמלות לבנות נשפכות. Teave קיבל את פני הקהל - כל תושבי האי - ברפאנוי. היו קונכיות תלויות סביב צווארה ושרכים עטופים בזר על ראשה. הקונצרט התחיל עם יצירות קלאסיות מאת באך וברהמס, אך בסופו של דבר התגלגל ל"קו טו'ו קויהו אי", בלדת רפאנוי ישנה. Vairoa Ika, שהקימה את טוקי - היא גם מנהלת מאמצי איכות הסביבה באי - הייתה כל כך בהשראת שעזבה את מקומה בקהל ורקדה על הבמה.

זה הרגיש כאילו כל האי נכח, וחלקם אפילו הציצו מבעד לחלונות פתוחים כשלא נשאר מילימטר של מקום בפנים. הישיבה בגלריה הזאת מילאה אותי כל כך הרבה שמחה: הדהים אותי שהמוזיקאים לא מציגים מופע לזרים; לבסוף, הם עשו זאת בעצמם.

פגשתי את ראש העיר החביב פאואה במשרדו המוצל בכפות הידיים בהאנגה רואה ביום האחרון שלי. רציתי לדעת איך הוא מרגיש לגבי הרגע הזה בהיסטוריה של האי. האם הוא היה מלא תקווה?

"איך נוכל לאפס את עצמנו לעתיד?" הוא הרהר והושיט לי בננה קטנה ומתוקה שגדלה בחצר האחורית שלו. "זה מתחיל בהנחלת חזון בקרב האנשים שחיים כאן, שכל מה שתעשה היום בחייך ובחברה שלך, תראה את התוצאות בעוד עשרים שנה".

פאואה מחשיבה את תחיית החקלאות, עקרונות כמועֵסֶק,ותרבות רפאנואי, שהתחזקה על ידי ארגונים כמו טוקי, כצעדים ראשונים בכיוון זה. עבור מטיילים, האיפוס עשוי להיראות כך: פחות טיסות וביקורים ארוכים יותר; חוויות למידה מגוונות יותר ואיכותיות יותר, כמו אסטרונומיה, צלילה וטיולים. לא עוד לטוס ליום או יומיים לצלם סלפי עם איָפֶה- לפחות, זו התקווה.

"אני חושב שהמגיפה הייתה סוג של שיעור עבורנו לעצור ולחשוב על מה אנחנו עושים עם התרבות שלנו, המשאבים שלנו ואמצעי הקיימות שלנו", אמר. "עכשיו יש לנו עוד הזדמנות לארגן את עצמנו ולעשות את זה טוב יותר".

פאואה השווה תיירות לא מבוקרת לאובססיה צורכת כל - כזו שקדם למגיפה הגיעה לשלוט בראפה נוי. הוא מקווה שסדרי עדיפויות אחרים, מגאווה תרבותית ועד חקלאות איתנה, יעצבו את החיים באי. המלכותייָפֶהימשיכו למשוך מבקרים, אבל הם חלק מסיפור גדול ועשיר יותר. לא משנה מה צופן העתיד, הם ימשיכו במשמרתם: עומדים, מתבוננים, עדים למה שיבוא אחר כך.

איפה לשהות

חקור את ראפה נוי:שהייה בלודג' זה, הכולל 30 חדרים בלבד, כוללת סיורים עם מדריכים דו-לשוניים (שעוברים חודשים של הכשרה), מטבח ממקור אי ומשקאות בערב ב-Explorer's Bar.

Nayara Hangaroa: אבן געשית ובולי ברוש ​​מגדירים את המראה של אתר נופש זה בן 75 חדרים. האורחים יכולים לחקור את האי שמסביב בטיולים רגליים, אופני הרים וטרקטורונים, או להירגע בספא Manavai.

איפה לאכול

שקיעה יפה מדי: במסעדה הזו בהאנגה רואה, נסו גישה בינלאומית על מרכיבים מקומיים, החל משקד בקר עם אורז יסמין ועד לסביצ'ה עם אבוקדו, מלפפון ובצל.

הים: במקום זה על שפת האוקיינוס ​​בהאנגה רואה, מאכלי הים הם המוקד: תמנון בגריל, טטאקי טונה ולובסטר בחמאת פטרוזיליה.

מה לעשות

מאנה: גלריה בהאנגה רואה המציגה יצירות עכשוויות ומסורתיות, מציורים ועד פסלי בזלת.

גרזן ראפא נוי:בית ספר זה, שנפתח בשנת 2012, הפתוח לקהל הרחב בתיאום מראש, מציע שיעורים במוזיקה קלאסית ומסורתית וכן בניהול סביבתי.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון פברואר 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "סט באבן."