האיים האלה מול החוף האטלנטי של קנדה הם למעשה חלק מצרפת

תַצלוּם:

Mathieu Dupuis/אגדי חופים CVB

למדתי לראשונה על הקטע היחיד שלצָרְפַתבצפון אמריקה בדרך המיושנת: ניקוי מפת עולם. מסתכל עלניופאונדלנד, הבחנתי באצבע טופוגרפית שכאילו מצביעה ישר על שתי נקודות קטנות תחובות יפה מול החוף שלקנדה. הנקודות הללו הן סן-פייר ומיקלון, ארכיפלג טריטוריאלי צרפתי במרחק של כ-15 מיילים מניופאונדלנד. כפי שהייתי מגלה, לואו-טק היא הגישה הנכונה לאיים האלה; לוחות זמנים הם רק הצעות, ורמזורים לא קיימים.

הזמן עצמו נראה כאן כמו מחשבה שלאחר מכן. האיים נמצאים באזור זמן משלהם, חצי שעה לפני היבשת. תלוי איפה אתה עומד, הטלפון שלך עשוי להתנודד בין ספק קנדי לצרפתי, ולשנות את השעון עם כל הקפצה ממגדל סלולרי. זו בעיה רק בצהריים וערב, כשהכל נסגר חוץ ממסעדות, שנפתחות אך ורק מ-12 בצהריים עד 14:00, ואז שוב אחרי 19:00 (בצע הזמנות).

דגלים מתנוססים מול בית במיקלון.

Mathieu Dupuis/אגדי חופים CVB

הכל צרפת ללא ספק, אבל בנוף אחר לגמרי של קווי חוף סלעיים של הכף, ביצי כבול, סחלבים פראיים ועשבי דיונות. צרפתית היא השפה הרווחת, כמובן, אבל מדי פעם תמצאו אנשים שמדברים גם אנגלית - יותר מכך בסן-פייר, המרכז המסחרי של האיים שבו חיים כ-5,000 אנשים בטווח של 10 קילומטרים רבועים שלו. מיקלון השכנה היא ביתם של כ-600 תושבים בלבד (ובקיץ, שפע של סוסים ונופשים שמסתובבים חופשי).

כדי להבין באמת את האיים האלה, התחלתי ב-מוזיאון ל'ארשה, מוזיאון נוצץ בן שלוש קומות בסן-פייר המפרט מאות שנים של היסטוריה. נקודות השיא: דייגים הגיעו מהאזורים הבאסקים, הנורמנים והברטוןיים של צרפת מתישהו בין 1520 ל-1536, ובסופו של דבר יצרו יישובי קבע בשנת 1604. הבריטים והצרפתים התחרו על החזקה של האיים במשך כמעט מאה שנה עד שצרפת קיבלה את השליטה ב-1763. לאחר מכן, האיים הפכו למקלט למגורשי אקאדיה.

דיג בקלה המשיך למשוך יותר מתיישבים במאה ה-19, רק כדי להפסיק בתחילת המאה ה-20 לאחר שאוכלוסיית הדגים נמחקה. סן-פייר מצאה את עצמה ממוקמת באופן ייחודי כמאחז הנשלט על ידי צרפת במהלך האיסור, כאשר אחסון ומכירות אלכוהול - במיוחד למבריחים - הפכו תושבי אי רבים לעשירים. (אל קפונה היה גם מבקר קבוע וגם לקוח.) אוסף ארגזי הבציר והבקבוקים המכובסים של המוזיאון החוויר בהשוואה לשריד למטה: הגיליוטינה היחידה ששימשה בצפון אמריקה, להוצאה להורג בסן-פייר ב. 1889.

לאחר שיטוט ברחוב אל הרציף, הצטרפתי למדריך הנלהב, אריק סימון, ב-Le Petit Gravier, מעבורת מהירה של 15 דקות שנוסעת הלוך ושוב אל L'Île-aux-Marins (אי המלחים). ערימת מריצות ממש ליד המזח הדגישה את העובדה שאין כבישים או מכוניות באי הזה, שהיה מיושב לאחרונה בשנות ה-60. כיום מתערבבים יישובים נטושים בבתי קיץ משוחזרים. הלכנו בשבילים המכוסים מתוך דשא ופרחי בר בגובה הברכיים בזמן שסיימון לקח אותי למסע של שעה בהיסטוריה של האי.

תושב מיקלון.

Mathieu Dupuis/אגדי חופים CVB

בלי מדריך שייתן לו הקשר, האי היה נראה כמו מעט יותר מעיר רפאים פראית על החוף. חלפנו על פני כתמי סלעים גדולים ששימשו פעם לייבוש דגים. קולות של חזרה על מוזיקת עם נסחפו אל מחוץ לכנסייה, על פני מקדש ודרך בית הקברות של האי על שפת הים. שמעון זיהה את הקבר העתיק ביותר, צלב ברזל מכוסה וחלוד ללא סימנים, משנת 1876. נפרדנו מחוץ לעיר.מוזיאון הארכיפליטודהכדי שאוכל לעיין בשעות הפנאי שלי. המוזיאון נמצא בבית הספר של האי לשעבר, מלא כעת בכל סוג של עתיקות וחפצים הקשורים לעבר של L'Île-aux-Marins. בחוץ הלכתי בשביל לחוף שקט וסלעי לפני שחזרתי למעבורת.

ארוחת בוקר למחרת בבוקר בבית המשפחהאוברג' סנט פיירהיה מבחר מאפים שהוגשו במטבח הפונדק. לאחר אלחם שוקולד, חזרתי לרציף כדי להגיע למעבורת למיקלון. בנסיעה של 90 דקות, ערפל התגלגל על קו החוף. יש שלושה כבישים ראשיים במיקלון, שהוא הרבה יותר שקט משכנו הקטן יותר. קטן עוד יותר הוא לנגלאד, ביתם של סוסים רעים חופשיים ומושבות כלבי ים על ה-Grand Barachois (הכי טוב לראות מגלגל המזלות). לנגלאד היה בעבר האי שלה, אבל עכשיו הוא מחובר על ידי איסטמוס חול.

עוד רעיונות לטיול: טיול כביש נובה סקוטיה

פגשתי את פרנסואה הוקרי מבית הטבע והסביבה(מוזיאון הטבע הפרשני של האי) לאחת הפעילויות המובילות של מיקלון: טיולים רגליים. יצאנו ל-Chemin des Boeufs, מתלבטים באיזה כיוון ילך הערפל. היינו כמעט באותו קו רוחב של פריז, אבל הנוף נראה אחרת לגמרי. בגלל המים הקרים של זרם לברדור בצפון האוקיינוס האטלנטי, הסתכלתי על המקום היחיד בצרפת עם יערות בוריאליים. הוקרי הראה לי ארבעה מינים של צמחים טורפים, בתוספת אירוסים פראיים, סחלבים, חינניות, חמניות, צמחי כד ופרחי בר. בתצפית, צפינו בציפורים ונהנינו מתה לברדור העשוי מעלים לאורך הטיול.

Mathieu Dupuis/אגדי חופים CVB

לאחר ארוחת צהריים בחוץ בMayou'naise(עם Miqu'Ale שנרקח במקום), טיילתי על פני הבתים הצבעוניים עד למרכז העיר. מרכז הכפר הקטן של מיקלון מלא בנקודות ציון שמספרות את הסיפור של איך אנשים הגיעו לכאן, מבחירה או במקרה. סנט פייר הוא הפטרון של הדייגים בקתוליות, אז זה רק מתאים שלכנסיית גבירתנו מארדיליה יש סירת עץ גדולה בפנים, המוקדשת להיסטוריה הימית של הקהילה. אנדרטה בחוץ מפרטת את "המהפך האקאדי הגדול", שבו גורשו הצרפתים הצרפתים מקנדה תחת שלטון בריטי. המוזיאון מיקלוןמעבר לרחוב מציגים עתיקות ביתיות, חפצי ספינות טרופות ועוד הצצות ייחודיות לחיי האי לאורך השנים.

אחר הצהריים, נסעתי ללנגלאד כדי להתפעל מהחלקים הגדולים של חופים ריקים ובתי נופש המוקפים בשדות מגודלים. אם סן-פייר היא המטרופולין, מיקלון היא הפרברים, ולנגלאד היא השממה הכפרית. בצד השני של האי נמצאים טנדרים ללא חשמל או שירותים, פופולריים בקרב תושבי סן-פייר המעוניינים להתחבר מחדש לטבע. חלפתי על פני עדרי סוסים לאורך האיסטמוס בדרכי חזרה לחדרי בשעהAu P'tit Kakawi, צימר עם חמישה חדרים על שם ברווז ארוך זנב שנמצא על האי.

Mathieu Dupuis/אגדי חופים CVB

בחזרה לסן-פייר, הצטרפתי לתור הבוקר לחדשמאפיית גרייבסליד המלון החדש לא פחותלאס טראס דו פורט. נהניתי מאקלר וקפה בזמן שישבתי ליד המים. הבטתי מעבר למפרץ על הבתים והסירות הצבעוניות שמרכיבות את סן-פייר. מאוחר יותר, באותה נקודה בזמן השפל, קשה היה לדעת אם כל גוש כהה בנמל הוא סלע או כלב ים - עד שהוא נמתח ונמתח. הלכתי 15 דקות מסביב למפרץ חזרה אל מרכז העיר, חלפתי על פני מחסני בנייה חסרי תקדים שנהגו לאחסן חביות אלכוהול בזמן האיסור.

רוב העסקים סגורים בימי ראשון, אלא אם כן יש ספינת תענוגות בביקור, אז ביום ראשון שוטטתי לתוך הטריקנט וצפיתי בגברים מתאמנים במשחק הבאסקי שלהכדור. לפני משחק ידידות, זר אדיב הזמין אותי למגרש והראה לי איך לזרוק ולתפוס את הכדור הנוקשה מבלי לפצוע את ידי.

סן-פייר מצאה את עצמה ממוקמת באופן ייחודי כמאחז הנשלט על ידי צרפת במהלך האיסור, כאשר אחסון ומכירות אלכוהול - במיוחד למבריחים - הפכו תושבי אי רבים לעשירים. (אל קפונה היה גם אורח קבוע וגם לקוח.)

עברתי על פני המגדלור, עם L'Île-aux-Marins במרחק. שורות של קטנות, צבעוניות עזותמחבתות מלח(בקתות מלח קטנות וצבעוניות ששימשו לייבוש דגים) מנקדות את קו החוף בסירות שנמשכו החוצה ישירות אל היבשה.מִלְחִית20 הוא ביתם שלהזיגוטוס, קבוצת מתנדבים המוקדשים לשימור התרבות וההיסטוריה של הדורי, סירת העץ המסורתית של סן-פייר. בסוף המאה ה-19, היו יותר מ-500 כלים אלה בעבודת יד. פייר הלן ואביו ז'רארד הלן, שני זיגוטו, לקחו אותי דרך המוזיאון הימי שלהם ואל בית מלאכה דורי, ששימש בעבר כמחסן איסורים. בדרך חזרה, עצרנו ליד מגרש הכדורגל להפיל את התרמיל של הלנה בן, שהוא שכח קודם לכן.

המשיכה האמיתית של סן-פייר ומיקלון טמונה בשמחת החיים שלה. זה לא המקום שבו אתה מתכנן כל שעה ביום שלך. לפעמים, סן-פייר ומיקלון מרגישים מוכרים. במקרים אחרים, הם מרגישים זרים לחלוטין. אבל נראה שהאיים האלה שמחים להיות בעולם משלהם, לחיות את החיים בזמן שלהם.

גל מתרסק לאורך החוף של מיקלון ליד מגדלור.

Mathieu Dupuis/אגדי חופים CVB