סאו פאולו הפכה לעיר המסוגננת ביותר בברזיל - ומעולם לא היה זמן טוב יותר לבקר

סאו פאולו הפכה לעיר המסוגננת ביותר בברזיל - ומעולם לא היה זמן טוב יותר לבקר

במגה-מטרופולין הגדול ביותר בברזיל, יש אנרגיה רב-תרבותית שאינה יודעת שובע, שמרגישה מודרנית, מושכת יותר מאי פעם.

כשAvenida Paulista, הכביש המפורסם ביותר של סאו פאולו, נפרש לראשונה על פני רכס בגובה 328 רגל דרומית למרכז העיר בשנת 1891, זה ייצג, עבור האנשים שהתיישבו שם, בריחה מההמולה והחום של פרובינציה פורחת לאחרונה. עִיר. באותה תקופה, סאו פאולו הייתה ביתם של כ-65,000 בני אדם, תחנת מסחר צעירה למטעי הקפה שמסביב. אבל כשהיצוא התפוצץ בסוף המאה ה-19, העיר החלה לצמוח. פאוליסטה סיפקה אוויר צח, טיילת רחבה וחלקות אדמה ענקיות בהן בנו ברוני קפה ותעשיינים אחוזות בפסטיטש אקלקטי של סגנונות מיובאים. זה היה גם, כפי שאמר לי האדריכל והצלם אנדרה סקארפה בבוקר קיץ לח בפברואר, ניסיון "לחקות את חיי המדינה בתוך העיר".

בעודנו חמקנו בין ההמונים שזרמו במורד פאוליסטה, מוקפים בגורדי שחקים ובתנועה, נאלצתי לצחוק. השדרה הזו, אחרי הכל, היא חוט השדרה שלעיר של 22 מיליון אישזה עושהמקסיקו סיטי(איפה שאני גר) נראה מוזר. כאן הייתה פריזמת הזכוכית והבטון של מוזיאון האמנות של לינה בו ברדי, המגדיר את התקופה של סאו פאולו, או MASP, תלויה מעל רחבה פתוחה. בקושי רחוב משם, מרכז התרבות הפירמידלי של האדריכל רינו לוי, FIESP, נשען בקור רוח לאחור בין שכניו ישרי הכתפיים. בסמוך, החזית החלקלקת של בניין פאוליציה, שתוכננה על ידי המהגר הצרפתי ז'אק פילון וג'אן קרלו גספריני (איטלקי-ברזילאי, כמו לוי ובו בארדי), התמודדה מול הפסים האופקיים הערמומיים של בניין טורה פאוליסטה על ידי חוסה גוגליוטה ופולני. -יליד חורחה זלצופין. אולי אין מטרופולין על פני כדור הארץ מודרני יותר בהתרסה.

המודרניות הזו הכריזה על עצמה לראשונה בדיוק 100 שנים לפני ביקורי ב-Semana de Arte Moderna 22. נערך במהלך חגיגת המאה של האומה לעצמאותה מפורטוגל, האירוע שנמשך השבוע אסף סופרים, מלחינים ואמנים חזותיים, ומספרים שהושק תנועת המודרניזם של ברזיל. הוא כלל מופע קבוצתי של אמנים מכובדים כיום כמו אניטה מלפטי, שתיארה נושאים ברזילאים באמצעות הפשטה קוביסטית וחיוניות פאוביסטית.

עוד רעיונות לטיול: מדריך טיולים בריו דה ז'נרו

שש שנים מאוחר יותר, בשנת 1928, המשורר המודרניסטי יליד סאו פאולו, אוסוולד דה אנדרדה, פתח את ציון הדרך שלו "מניפסט אנתרופופי" ("מניפסט קניבליסט") עם קו הצהרתי פשוט: "הקניבליזם לבדו מאחד אותנו. מבחינה חברתית. מבחינה כלכלית. מבחינה פילוסופית." זו הייתה קריצה קורצת שהגדירה את הזהות הברזילאית המודרנית על ידי התיאבון הכול, חסר הכבוד שלה לעולם, על ידי חילוף חומרים תרבותי שיכול לסנתז השפעות גלובליות ולהפוך אותן למשהו יחיד וחדש.

כשעמדנו שם על פאוליסטה, סקרפה ואני בהינו מטה לתוך קניון של מלט ופלדה. המגדלים, חלקם עוצבו על ידי מהגרים, חלקם על ידי בני הדור השני של ברזילאים, נפתחו לאורך השדרה כמו שיניים. העיר הייתה לסת פעורה, בולעת שמש וגשם ואת הזרמים האינסופיים של אנשים מרחבי הארץ והעולם שממשיכים לזרום אליה מדי יום.

מבחינתי איןעיר יפה יותרמאשר סאו פאולו, אבל לקרוא לזה זה לא בלתי שנוי במחלוקת. בביקורי הראשון בשנת 2011, הגעתי עם דעות קדומות שנוצרו בעיקר על ידי קו הפתיחה הבהיר של 2007ניו יורק טיימססיפור מסע שאמר שהבירה הפיננסית של ברזיל "עשויה להיות העיר המכוערת והמסוכנת ביותר שתאהבו אי פעם". הלכתי ישר למרכז ההיסטורי, רובע עמוס בצפיפות של בנקים ניאו-קלאסיים וגורדי שחקים בסגנון ארט דקו, רבים במצב רע, כדי לבקר במרפסת התצפית ב-Farol Santander, נקודת מוצא לבנה מגושמת לבניין האמפייר סטייט. העיר השתרעה מתחתי אינסוף כמו סוואנה של בטון, מגדליה נבטו מסבך של רחובות סתומים בתנועה. במבט מלמעלה, סאו פאולו נראתה מונוטונית וחסרת ציר.

כמו ערים גדולות רבות באמריקה הלטינית, סאו פאולו מתרחבת מהליבה ההיסטורית שלה במשך שנים, ומתפשטת צפונה ומזרחה דרך שכונות של מעמד הביניים, כמו בום רטירו ומוקה, ודרומה דרך האחוזות של ג'רדינס, רובע עשיר מתחת לפאוליסטה. תושביה האמידים ביותר של סאו פאולו חיפשו יוקרה על ידי השארת מרכז העיר מאחור. הם התיישבו במגדלי אנודין בפרברים מוצלים ובילו סופי שבוע במקומות כמו אתר הנופש פאלאסיו טנגארה, שנפתח ב-2017 בתוך נוף הג'ונגל השליו של פארק ברל מרקס. שם, הם לוגמים קוקטיילים על שפת הבריכה וסועדים במסעדה האלגנטית של המלון, Tangará Jean-Georges, שהגה ז'אן-Georges Vongerichten ובניהולו של השף הבכיר פיליפה ריזאטו.

אבל היום, מרכז הכובד של העיר עובר באופן נחרץ בחזרה צפונה, לשכונות מחודשות המקובצות סביב הכיכר הציבורית פראסה דה רפובליקה. הרוזווד סאו פאולו מציע את המשיכה העולה של הליבה העירונית של העיר. המלון שוכן בווילה איטלקית שבמשך 50 שנה שימשה את מחלקת היולדות הראשית של העיר, הוא מקדש של ממש לעיצוב החושני של אמצע המאה ברזיל, וכל פינה נוצצת במיצבים של כ-57 אמנים עכשוויים מרחבי המדינה. בלילה, הנסיעה מתמלאת במכוניות ב.מ.וו ובעקבים נוצצים כשתושבי העיר העשירים מבקשים מקום בברים ובמסעדות של המלון - Rabo di Galo עבור ג'אז חי וטראז למטבח פאן-לטיני. "הרגע שבו אתה פונה אל שביל הגישה של הנכס הוא כמו כניסה לפקעת של אמנות, עיצוב, ג'אז ויער הגשם, והכל במרחק הליכה משדרת פאוליסטה המפורסמת של העיר."אלספת ולטן, סגן נשיא בכיר ומנכ"ל הקבוצה של Dotdash Meredith's Travel Group, סיפרה על ביקורה באוקטובר 2023. "מחדר האמבטיה הענק של השיש שלי ועד למיני בר המראה והקריסטל שלו, היה קשה לגרור את עצמי מהדלת, אבל שווה לשחות בבריכת השחייה היפה של הפסיפס של המלון או לערוך ערב של בוסה נובה בשעה בר הג'אז Rabo di Galo באתר."

כמו בכל כך הרבה מהערים הגדולות בעולם, הג'נטריפיקציה במרכז העיר הפנה תשומת לב לא פשוטה לחלוקות העמוקות שכבר קיימות בחברה הברזילאית, חוסר השוויון שלה מורכב לרוב סביב גזע, מעמד, מגדר ומיניות. הכשלים הללו נראים לעין בשכונות כמו Vila Buarque, Santa Cecília ו-República, אבל כך גם אינסוף אפשרויות. ביולי 2021, בניין נטוש בעבר, הניגש לכביש מהיר מוגבה בוילה בוארקה, נפתח מחדש כאוסף של עסקים בעלי תודעה קהילתית. בקומה העליונה ב-Cora, מסעדת גג, השף פבלו אינקה, במקור מהרי האנדים של ארגנטינה, מגיש מנות המשלבות מרכיבים מסורתיים, כמו במיה, שעועית ופסלים.,שזכו לסטיגמה מזמן על ידי מטבחים יוקרתיים ולקוחותיהם.

עד לפני כמה שנים, Vila Buarque לא היה מקום מובן מאליו לפתוח בו סוג כזה של מוסד, אמר לי אינקה כשסערת קיץ סוערת התגלגלה, והפכה את גג המתכת הגלי של חדר האוכל הפנימי לתוף מלכודת. "הרבה אנשים עדיין רואים באזור הזה קצת אסור, קצת פרובוקטיבי", אמר. אבל האוכל הבהיר והטעים של אינקה בקושי יכול להיות מסביר פנים יותר: קרודו עדין שלעָבָרדג עם פירות קשיו מתוקים, עפיצים; מִתנַוֵןחוֹלֵף,כמו טארט גבינה ובצל נוטף; ובמיה חרוכה ריחנית עם זעתר. "סאו פאולו היא עיר שכובשת אותך, לא על ידי נופיה, אלא על ידי התנועה והכאוס שלה", המשיכה אינקה. "דברים יכולים להשתנות בכל עת."

עזבתי את קורה באותו אחר הצהריים, שוטטתי בשכונת המגורים של היגינופוליס, המלאה בבנייני דירות מודרניים המציצים מבעד למסכים של פילודנדרונים ועצי גומי. ברובעים הסמוכים סנטה ססיליה ווילה בוארקה, בתי קפה וגלריות מתחככים בחנויות לחומרי בניין ובבית הספר הישן.פאבים,ברים מזדמנים שהדלפקים העומדים שלהם הם המקום הטוב ביותר לבירה קרה או לארוחת הבוקר הברזילאית האהובה עליי: משיכת קפה חזק מדי,לחם גבינהלחמניות עשויות עם גבינה וקמח טפיוקה גומי וכוס קפואה של מיץ אסאי סגול ומזעזע מזיע בחום הבוקר.

כשהערב התקרב, עצרתי למשקה וחטיף ב-Bar da Dona Onça, מסעדה בקומת הקרקע של בניין Copan האייקוני, מתחם הדירות הגדול בברזיל. (המגדל בצורת טילדה כל כך עצום שהוא שולט במיקוד משלו.) השפית ג'נאינה רואדה, שגדלה במרכז סאו פאולו, פתחה את דונה אונסה כהומאז' למקומות הלילה הקלאסיים במרכז העיר שבהם, כשהייתה ילדה, אמה עבדה בתור פובליציסט. בפנים ספוני העץ מזמינים הסועדיםcaipirinhasעם מגרש מושלםמַקוֹשׁ(קרוקט עוף) וליבות תרד וגבינה שנקראיםלביבות תרד וגבינה. כשהמסעדה נפתחה לפני 16 שנים, ה-Copan, שעוצב בתחילת שנות ה-50 על ידי אוסקר נימאייר, רק החל להתאושש מעשרות שנים של פגיעה ומוניטין של עבריינות. כיום, כמעט 1,200 הדירות בבניין זוכות לביקוש רב, במיוחד בקרב צעירים יצירתיים, ו-72 חלונות הראווה שלו כוללים כעת חנות ספרים ובר קוקטיילים אופנתי, כמו גם בתי קפה ומכבסות.

שוחחתי עם Rueda כשסיימתי את המנות האחרונות מבין שמונה ב-A Casa do Porco, מסעדת האוכל המשובחת שהיא וג'פרסון Rueda פתחו מעבר לפינה מדונה אונסה ב-2015. בתפריט: פנצ'טה עם ממרח גויאבה; טרטר חזיר ואורז עטופים בנורי יפני; ועלים ירוקים ותכשיטים של עוד בשר חזיר, הפעם צלוי. אם דונה אונסה היא התשובה של בני הזוג רואדה ל-אפָּאבּ,אז A Casa do Porco היא חגיגה שנונה ומלאת דמיון של התרבויות והקהילות הרבות שמעניקות לסאו פאולו, במיוחד למחוזות המרכזיים שלה, את האופי שלה. שתי המסעדות מדברות על הרוח החופשית המפורסמת של העיר, על הגבולות המטושטשים בין לילות ניאון ובקרים אפורים יונים, כמו גם לקהילות שקוראות לה בית. המטבח של סאו פאולו, היא אמרה, "מבוסס על הרעיון של ערבוב, של בוהמיה, של שחר". היא הבזיקה חיוך מסנוור שהאיר את עיניה הכחולות כקרח, ואז המשיכה, "אתה רוצה לאכול משהו מאוד סאו פאולו? אתה אוכל סושי. כי מה זה אוכל מסאו פאולו? קצת מהכל."

למחרת בבוקר, קיבלתי את עצתה של רואדה ופגשתי את השפית תלמה שיראישי במאחז השני והמזדמן של מסעדת Aizomê שלה, הממוקמת בבית יפן המעוצב בקנגו קומה. שיראישי היא דור שלישי ליפנים-ברזילאים, נכדתם של מהגרים שהגיעו בתחילת המאה ה-20. היא הסכימה להראות לי את רובע ליברדאדה, הלב ההיסטורי של הפזורה היפנית של סאו פאולו. לפני ביטול העבדות ב-1888 והגעתם לאחר מכן של מהגרים יפנים, האזור - שנקרא באירוניה אכזרית "חירות" - נודע בהוצאות להורג פומביות ובזכותו.עַמוּד הַקָלוֹן,או פילורי, פלטפורמה מוגבהת ששימשה במשך מאות שנים להענשת פושעים ואלה המשועבדים על ידי הפורטוגלים.

מלבד קומץ כתובות בצמד כנסיות קולוניאליות צנועות, העבר הזה נמחק במידה רבה במה שהוא היום הדבר הקרוב ביותר למגזר התיירותי שיש לעיר להציע. אנשים מתאספים לסלפי תחת פנסי רחוב אדומים קשתיים ואוכלים בזה יבואוחנויות ראמן. "אני אוהב לחשוב שהמהגרים היפנים נתנו למקום הזה את האופי שלו", אמרה לי שיראישי. "מההיסטוריה העצובה הזו יצרנו מקום תוסס, שבו אנשים באים לנסות דברים חדשים." חופש מעולם לא היה מובן מאליו בסאו פאולו. טרנספורמציה היא.

באותו אחר הצהריים, עשיתי את דרכי לרובע ג'רדינס כדי לפגוש את האמנית והגלריסטית מריה מונטיירו בגלריה שלה, Sé, השוכנת בבניין ארט דקו חינני שטוף שמש. מונטיירו פתחה את החלל הראשון שלה, מעון אמנים בשם זרחן, ב-2011 על נתיב צר בעומק המרכז ההיסטורי של העיר. באותה תקופה, היא אומרת, השכונה הייתה כמעט בלתי ראויה למגורים, הרחובות והפארקים שלה עמוסים באלו שהותירו מאחור הפריחה הכלכלית של ברזיל בתחילת המאה ה-21. רוב הבניינים ננטשו למחצה, כולל זה שבו היא פתחה את זרחן, ושנה לאחר מכן, האיטרציה הראשונה של Sé, שנקראה על שם הקתדרלה עם צמד הצריחים מעבר לפינה. בשנת 2019, מונטיירו העבירה את הגלריה לג'רדינס (הסנטרו עדיין קשה, ואתה יכול רק לדחוף אספני אמנות עד כה), אבל היא ממשיכה לשיר בשעווה על הקסם של החלל הראשון והקריירות שהושקו מחדר ש, בפעם הראשונה שראתה אותו, כמעט לא היה לו גג.

מסה, מונטיירו ואני לקחנו מכונית עמוק יותר לתוך ג'רדינס ועד לקאסה זלצופין, ביתו של האדריכל ומעצב הרהיטים הפולני-ברזילאי חורחה זלצופן משנת 1962 ועד מותו ב-2019. מוסתר מרחוב מתפתל מאחורי עצים טרופיים נישאים, הבית, שנפתח לאחרונה לקהל בתיאום מראש, הוא פלא של תקרות ספונות עץ, אבן קירות, ותריסי עץ. בשבוע שהייתי בעיר, אירחה קאזה זלצופין מופע שהרכיב חברו של מונטיירו, האוצר העצמאי ג'רמנו דושה, שנערך כתגובה לחגיגות המאה של לה סמנה דה ארטה מודרנית ברחבי העיר. למרות כל הזוהר שלהם, אמר לי דושא, האמנים באירוע המקורי שאבו בעיקר מהאליטה הלבנה, וגם התיאורים שלהם של אפרו-ברזילאים כפריים, הנועזים לזמנם, היו גם אקזוטיים ונצלנים. באמצעות המופע בקאסה זלצופין, דושה רצה לשאול, "כיצד נוכל לגשת למורשת המודרניזם בצורה ביקורתית?"

קָשׁוּר:התרבות הקולינרית האפרו-ברזילאית של סלבדור משגשגת - הנה לאן ללכת

חשבתי על השאלה הזו למחרת כשפניתי לפארק איביראפוארה, רצועה מרהיבה של צמחייה משובצת באגמים וביתנים מתפתלים בעיצוב אוסקר נימאייר. בכניסה, עצרתי לשקול את אנדרטת הבנדירס, פסל משנת 1954 של הפסל ויקטור ברכרט, משתתף בלה סמנה. זה נותן ערך למתיישבים - הbandeirantes- שבמהלך המאות ה-16 וה-17 פתחו פלישות אלימות לפנים מבסיסם בסאו פאולו, באותה תקופה מוצב ישועי רחוק. כמו רוב המקומות המקוונים לעתיד, סאו פאולו נאבקת לעתים קרובות בעברה, כפי שמבהירה מחיקת ההיסטוריה הטראומטית של ליברדאדה. מאז 2013 לפחות, אנדרטת הבנדירס היא אתר למחאה, במיוחד על ידי פעילים ילידים שאבותיהם נטבחו ושועבדו על ידי הגברים שהאנדרטה מגדירה כחלוצים חסרי פחד. כמו התערוכה של דושה, האנדרטה מעלה שאלות לא רק לגבי הקולוניאליזם אלא גם לגבי מורשת המודרניזם - כלומר, מורשת העיר עצמה.

ביום האחרון שלי בסאו פאולו, יום ראשון, חזרתי על עקבותי לאורך פאוליסטה, שנסגרת לתנועה אחת לשבוע ומתמלאת במוזיקה, ריקודים ודוכנים שמוכרים הכל ממיצים טריים ועד עתיקות. משם ירדתי מהרכס של פאוליסטה עד שהגעתי למרכז העיר. כשהחום ירד, התמקמתי ברעשבַּרנקרא קופנזיניו. עשרות שולחנות פלסטיק נשפכו על המדרכה בצל הקופן, ארוזים היטב כמו משתזפים באיפנמה. לריו, כך נאמר לי בטיולים קודמים, יש חופים; בסאו פאולו יש מדרכות.

השולחן שלי היה עמוס בחברים וחברים של חברים מאקוודור, צ'ילה וברזיל. דיברנו בספרדית, אנגלית ופורטוגזית על אמנות, ארכיטקטורה והעיר עצמה, כבר בית לכמה, חלום עבור כולנו. אינספור כוסות בירה ריקות הצטברו ככל שהערב חלף. בכל עיר אחרת במעמדה של סאו פאולו - בלוס אנג'לס, לונדון או בנגקוק - מקום כזה היה גדוש מבקרים, לא בטוחים בשמחה היכן הם נמצאים או איך הם עשויים להשתלב. אבל כאן, כולם נראו בבית.

פניתי אל החבר שלידי, אותו פגשתי רק כמה ימים לפני כן, צייר בשם דאגלס דה סוזה שחי ועובד בעיר, למרות שנולד במקום אחר. זה היה מדהים, אמרתי, שכולם סביבנו נראו מכאן. "אני מתערב עליך," הוא אמר בצחוק, "שכמעט אף אחד כאן לא מסאו פאולו." אולי הוא הגזים, אבל לקחתי את דעתו. סאו פאולו מציעה את ההבטחה להשתייכות, את האפשרות להיעלם ותוך כדי כך להפוך את עצמך. האנשים סביבי התמסרו לרעב הבלתי יודע של העיר לכל הדברים היפים והחדשים. אם אף אחד בבר באותו לילה לא היה מסאו פאולו, חשבתי, זה אומר שכל אחד יכול להיות.

כל העיניים על סאו פאולו

איפה לשהות

ארמון טנגרה: בין הצמחייה הירוקה של פארק ברל מרקס, נווה המדבר הזה מאוסף אוטקר מכיל ספא בהשראת הטבע וסעודה נהדרת של ז'אן-ז'ורז' וונגריצ'טן.

רוזווד סאו פאולו:אתר נופש זה בן 160 חדרים, הכולל גן אנכי נטוע בצמחיית יערות גשם מקומיים, נמצא במרחק צעדים ספורים בלבד משדרת פאוליסטה.

איפה לאכול

בית החזיר: לאוכל משובח יש חוש הומור (כולל חלון של "מזון מהיר") במקדש הלא מחניק הזה לכל מה שקשור לבשר חזיר.

מַטָרָה: השפית תלמה שיראישי מגישה מנות כמו סשימי ואטריות סובה כוסמת בשני מקומות: בית עירוני דיסקרטי וחלל מינימליסטי זן אוורירי.

בר דה דונה אונסה:בקלאסיקה השכונתית הזו, הזמינו קוקטייל והגלינהדה, תבשיל מסורתי בסיר אחד עם עוף ואורז זעפרן.

קופנזיניו:מקום לארוחת ערב נינוחה לצד הרחוב להמבורגרים, בירה והרבה קאיפירינה.

קורה: מקום רגוע על הגג עם בישול יצירתי וטעים, המגיש מנות כמו במיה חרוכה עם לימון, קרם ערמונים וכוסברה.

מה לעשות

סיורי אדריכלות: ארגן סיור רגלי מותאם אישית עם האדריכל והצלם אנדרה סקרפה על ידי פנייה ל-Superbacana+, סטודיו לעיצוב וחלל סדנאות.

בית זלצופין:בעבר ביתו של האדריכל המכונן חורחה זלצופין, חלל זה מציע סיורים ציבוריים כמו גם תערוכות אמנות ורהיטים.

גלריית לוסיאנה בריטו: יצירות עכשוויות, מצילום ועד שטיחי צמר, מוצגות בגלריה זו, הממוקמת בתוך בית המגורים המודרניסטי של קסטור דלגאדו פרז.

גלריית אמנות סאו פאולו:המוזיאון העתיק ביותר לאמנות פלסטית בסאו פאולו, שעבר שיפוץ מרהיב בסוף שנות ה-90 על ידי חתן פרס פריצקר פאולו מנדס דה רושה.

מוזיאון סאו פאולו לאמנות (MASP): נחשב למוזיאון הראשון של ברזיל לאמנות מודרנית, בניין איקוני זה, שתוכנן על ידי לינה בו בארדי, מכיל יותר מ-11,000 יצירות.

הכר גלריה:הגלריה הזו ממוקמת על שביל מכוסה קיסוס בשכונת ג'רדינס, ומארחת תכניות של אמנים ברזילאים עכשוויים.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוקטובר 2022 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרת"סאו פאולו עולה מדרגה."