ברכס ההרים המדהים הזה באיטליה יש כמה מהסקי הטובים ביותר במדינה - וקל להפתיע להגיע אליו

"הדרך היחידה להגיע לבקתה היא ברגל, וזה ייקח בערך 20 דקות", כתב חבר בטקסט בליווי מפה, "יהיו קרמפונים שיחכו לך". מלבד שני המשפטים האלה, היא סיפרה לנו מעט על השלטמקלט נמבינו, אבל ידעתי שזו "בקתת היער" האהובה עליה - אחת המסעדות והפונדקים המסורתיים האופייניים לאזור הררי זה של צפון איטליה.

מונית סייעה אותי ואת בעלי, כריס, ואת שני בנינו המתבגרים למרגלות פנים אנכיים מכוסים שלג, שם יש בנכס מעלית כבלים לשליחת מזוודות. שם מצאנו קופסה עם שלושה סטים של קרמפונים בלבד לארבעתנו. היה חשוך גמור, והיינו באמצע פארק הטבע אדאמלו ברנטה - רצועת יער מוגנת של 240 קילומטרים רבועים עם עשרות אגמים, מפלים, קרחון ואוכלוסיית דובים חומים, כולם מוקפים על ידי הדולומיטים הברנטה הסלעיים מצד אחד והאלפים המזרחיים מהצד השני.

חסר לנו זוג אחד של קרמפונים, אבל כריס הבטיח לנו שהוא יהיה בסדר במגפיים עם סוליית הגומי שלו. כמה מדרגות למעלה - וכמה החלקות במורד השיפוע הקפוא - סיפרו סיפור אחר. לחצתי על כפתור ההתקשרות של Rifugio Nambino ליד המעלית והסברתי את המצב דרך האינטרקום עם השרוכים הסטטי, בטוח שמישהו יבוא לאסוף אותנו ויוביל אותנו בשביל הלא מסומן אל האכסניה.

לבסוף, אישה ענתה והתנצלה על החישוב השגוי, וצעקה על הרעש העליז באכסניה, לפני ששלחה את הזוג הרביעי דרך מערכת הגלגלות האיטית של הכבל. בעודנו צנחנו ונשנו את דרכנו במעלה המעברים האחרונים, כשרק פנסי האייפון שלנו ידריכו אותנו, כריס הזהיר את הבנים שלנו להחזיק בענפים בקול אבא-דוב שמעולם לא שמעתי אותו משתמש בעבר.

לאחר 20 דקות הגענו לקרחת יער וראינו את זוהר האכסניה על שפת אגם קפוא. ממעל, חופה של כוכבים נמתחה על פני שמי החורף הכחלחלים-שחורים. זה הרגיש כאילו נתקלנו בסצנה מתוך אגדה. בפנים, הצריף ספוני העץ רחש עם איטלקים שעדיין בציוד שלהם אחרי יום של נעלי שלג, סקי וסקי קרוס קאנטרי. בעלים מטומטם וחסר היגיון - אחת משלוש האחיות שמנהלות את המסעדה והפונדק בן 13 החדרים - הראתה אותנו לשולחן שלנו, כורעת לחבק את נכדה לילה טוב לפני שהגישה לנו את התפריטים שלנו.

כשהבחינה בחוסר ההחלטיות שלנו, היא שאלה אם היא יכולה להזמין עבור ארבעתנו, ואז סיפקה מנות מהתפריט העונתי מארצנו והן מהאגם שלנו. השיא היו קרפצ'יו צבי נמס בפה, פורל כבוש קלות, כדורי דגים צלויים אווריריים ביותר, גולאש עגל מושלם של רנדנה על פולנטה, וטליאטלה חתוכה ביד עם ראגו של בשר צבי ודומדמניות. לבבי אך עדין, לכל ביס היה טעם של ביטוי טהור ואלמנטלי של הדולומיטים.

זו לא הייתה הפעם הראשונה שחווינו את התחושה הזו. מוקדם יותר באותו שבוע, אכלנו ארוחת צהריים בשעהבקתה ספינלה- מסעדה שמגיעה אליה באמצעות גונדולה שהיא, כמו הריפוג'יו, חלק ממנהמדונה די קמפיליו, אתר סקי שהרגיש כמו תצלום של Slim Aarons מתעורר לחיים.

אחר צהריים נטול עננים של 40 מעלות שבא אחרי בוקר של תנאי סקי אביביים מושלמים, ישבנו ליד שולחן המשקיף על פסגות הדולומיטים מצד אחד ועל הצריחים המשוננים של האלפים מהצד השני, בעודנו מגש של סלומי וגבינות. הגיעו לשולחננו קערות מהבילות של ריזוטו פטריות וכוסות טרנטודוק, יין לבן מבעבע מתוצרת צפון איטליה. בעוד שרוב הסועדים ירדו זה עתה מהמדרונות, חלקם היו חברים בסט האפרה בלבד, שעלו את הגונדולה במעלה ההר במעילי גמל עד הרצפה ובתיקים מרופדים לארוחות צהריים מפנקות של שלוש שעות.

אני גר בעיר ניו יורק כבר 25 שנה, אבל בתור ילידי קליפורניה, גדלתי על המדרונות של מאמות', סנובירד, פארק סיטי ואספן. בכל פברואר, אני מרגישה משיכה מערבה. אבל השנה, כשאיחרנו בהזמנת טיסות ומלונות לחופשת החורף שלנו, שאלתי את עצמי מדוע מעולם לא שקלנו להתחתן עם שתי האהבות הכי גדולות שלנו: סקי ואיטליה.

כשזה מגיע לסקי, אנחנו נוטים להעדיף נוסטלגיה על פני חידוש. אבל שמעתי מחברים איטלקיים על השלג הדחוס להפליא, ההמונים המינימליים והמחירים המתונים בהרי הדולומיטים בהשוואה לאלפים השוויצרים השכנים, והיופי הפיזי העצום של האזור - 18 פסגות המתנשאות לגובה של 10,000 רגל ומאות קילומטרים. של יער בתולי.

רק כשהתחלתי לחקור טיסות ומלונות הבנתי שלטוס למילאנו ולנסוע שלוש שעות צפון מזרחה, היישר משדה התעופה, עשוי להיות ההימור הטוב ביותר של גולשי סקי בחוף המזרחי. טיסות לוויומינג, למשל, עולות כמעט כפול מאלה למילאנו. ועם מגוון עצום של אפשרויות מלונות והשכרה סבירות זמינות, זה היה רק ​​המחסום הפסיכולוגי של חציית האוקיינוס ​​האטלנטי שעלינו להתגבר עליו.

בשלושת הימים הראשונים לטיול שלנו התארחנו במדונה די קמפיליו, במשפחתית, מודע לסביבהביו-הוטל הרמיטאז', בקתה של 25 חדרים שהוסבה שהייתה האפותיאוזה של כל חלומותיי בהיידי בהרי האלפים. בחדרי האירוח הפנויים אך הנעימים היו ראשי מיטה מסורתיים מגולפים מעץ אורן וחדרי רחצה מודרניים. הטרקלין עם קורות עץ הרגיש כמו בית המלאכה של ג'פטו, אבל עם דגשים אדומים ואוסף של שטיחים פרסיים וקילים עתיקים. כמעט מכל חדר, נופים פנורמיים של הדולומיטים - קירות סלע אנכיים, צריחים וצוקים - נראו כל כך פנטסטיים שהיו יכולים להיות מיוצרים ב-CGI. בילינו כל אחר הצהריים המאוחרים בטרקלין ההוא, קראנו ושוחחנו בנוחות כאילו היינו בסלון שלנו. מדי ערב טיילנו בכפר המרוצף לפני שחזרנו למלון, שם הברמן הצעיר והעליז היה מקבל את פנינואפרטיפיםובירות לצד מבחר מסודר באומנות של סלומי, גבינות, פיצות, זיתים, אגוזים וקרקרים.

מסעדת המלון עטורת כוכבי מישלן הציעה ריפים על מנות אזוריות, כוללרביולי גיוזה -פסטה ממולאת בסרטנים, ג'ינג'ר ובצל - שהייתה קשורה מעט למטבח היפני אבל בכל זאת הייתה מצוינת. מלכוד היום, טורבו, הוגש עם כרוב סאבוי וכמהין שחורה;קערת חזיר מזרחית,מנת חזיר מבושלת, הגיעה עם כרוב שומשום וסויה. לכל אלה היה בדיוק האיזון הנכון בין מסורת וחדשנות כדי להשאיר את הסועדים מתעניינים, במיוחד אם הם אכלו שם את רוב הארוחות שלהם, כפי שעשינו.

את החצי השני של השבוע בילינו במלון אחר בניהול משפחתי: ה-88 חדרים המרהיביםLefay Resort & Spa, בלב עמק רנדנה. עם אסתטיקה שחלקה הייתה מאורה של בונד-נבל, חלקה מדי-ספא, הנכס רחב הידיים והאולטרה-מודרני הזה הגשים סוג אחר של פנטזיה אלפינית. האכסניה המהודרת עשויה זכוכית ועץ עם מסגרת A נראתה כאילו הייתה מונחת מצלע ההר. זוהי פנטזיה של מכור לבריאות, עם בריכת מים מלוחים מחוממת ענקית ובריכת צלילה קרה, חדרי עיסוי ובוץ, וסאונות רבות ומרחצאות אדים.

Lefay הוא מותג חלוץ באיטליה, עם מאחזים באגם גארדה ו - שייפתח בקרוב - קרנס-מונטנה שבשוויץ. מניסיוני, הוא מתחרה בספא היעדים הטובים ביותר באסיה ובאירופה, ואני עדיין חושב על זמני שביליתי במערה אפלולית עם לחות גבוהה, מעוצבת מאבן שחורה שנועדה להקל על מתח. זה היה עולם בפני עצמו, וזה הקל מאוד לשכוח שהייתי שם כדי לעשות סקי.

ביום החמישי שלנו, עשינו את הבלתי מתקבל על הדעת. באמריקה, אנחנו תמיד האנשים הראשונים על ההר והאחרונים שעוזבים, בקושי מפסיקים לארוחת צהריים. בלפאי עזבנו את ההר בצהריים ולא עשינו סקי במשך כל היום, ובחרנו לנסות עיסויי רקמות עמוקים וטיפולי פנים במקום. זה היה אז שהבנתי למה אין תרגום אמיתי לאיטלקית לאפרה-סקי. בהרי הדולומיטים, ההנאות של הרפיה לאחר המדרון פשוט שזורות בתרבות. עוד הוכחה למה שאני מזמן האמנתי: האיטלקים עושים את זה טוב יותר.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון מרץ 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "קרח איטלקי."