גדלתי על ביקור בטייוואן - אבל רק לאחרונה חקרתי את ההרים, החופים והפארקים הלאומיים שלה

הר מגלם מושג מסוים של המוחלט: עצום השטח הטבעי והזמן העמוק שנדרש לעצב אותו, מתמצה לכדי מכלול אחד עצום. אבל כשטיפסתי מה שהרגיש כמו גרם המדרגות המיליון שלי לעבר פסגת הר צ'יקסינג, בשל טייוואןהפארק הלאומי יאנגמינגשאן, נזכרתי שהר יכול להיות גם יחסי. טיפסתי על הרים רבים מעל 10,000 רגל במדינת הבית שליקולורדו, אבל מעולם לא פחדתי כל כך כמוני על ידי 3,675 רגל זה. מבחינה טכנית הר געש רדום, נראה שהוא מתרומם היישר מגובה פני הים, משתרע לעבר קבוצת הכוכבים שהעניקה לו את שמו: Qixing פירושו "שבעה כוכבים", השם הסיני של הדובה הגדולה.

כאן על השביל לפסגה, כשטיילתי לצד בעלי, אלכס, סבכי דשא מצוצים גבוהים היו עסוקים בציפורים קטנות ומוארות, ומדי פעם אחת שמנמנה ומגושמת מתגרדת ברצפה המכוסה עלים בחיפוש אחר חרקים. המדריך שלנו, וינסנט הסו, צלם טבע עם תשוקה לטיולי תרמילאים ארוכים, אמר שמדובר ב"עוף בומבוס", הידוע יותר בשם חוגלה טייוואן. כבר עברנו דרך מצגת של שטחים מגוונים להפליא: פומארולים מתנפחים שמהם נשפכו אדים גופריתיים לשמים כמו באיזה מדבר ונוס; בריכות חבצלות שלווה שפלטו מסך עבה של שירת צפרדעים. אבל שום דבר לא הכין אותנו לאנכיות העצומה של הנוף הזה. אלכס הבחין שמדרגות האבן נמשכות ישר לתוך העננים בזווית של 90 מעלות, כמעט כאילו זה לא מקום אמיתי אלא איזה ציור טרמפ ל'איל משכנע ביותר.

טייוואן, אי בערך בגודל של הולנד עם אוכלוסיה דומה לזו של אוסטרליה, ידועה פחות בזכות הסביבה הטבעית מאשר בייצוא המודרני שלה: תה בועות משובץ בכדורי טפיוקה לעוסים והשבבים החזקים המניעים כל אייפד חדש. , iPhone ו-MacBook. אמי הטייוואנית היגרה לארצות הברית זמן קצר לפני לידתי, ואני גדלתי בביקור בטאיפיי כל כמה שנים. בטיולים האלה אכלנו ארוחות עם חברים משפחתיים וצדדנו בשווקי הלילה הרבים של העיר, שם רוכלים רוכלים מכל דבר, החל מדיונונים מטוגנים ועד מכנסי פשתן. החוויה שלי בטייוואן הייתה מוגבלת כמעט לחלוטין על ידי היקף העיר, שם מבקר יכול לרכוב ממרק אטריות מרהיב שאוכלים על שרפרף פלסטיק דק לטרקלין קריוקי חדיש.

אבל למרות כל הנוחות המתורבתת שלה, טייוואן היא גם מקום עם מגוון מפתיע של בתי גידול - מפסגות הרים קפואות ועד יערות סובטרופיים וטרופיים שופעים - כולם נגישים ברכבת מהירה או מדי פעם נסיעה של שעה במטוס. 23 מיליון תושביה חיים ברובם במקבצים עירוניים יעילים, בין היתר בגלל הטופוגרפיה התלולה המועדת למפולות, ויוצאים לפריפריה לטיולי יום או חופשות סוף שבוע. כפי שהסו אמר לנו, נהוג לומר זאתבֶּאֱמֶתתהיה טייוואני, עליך להשלים שלוש משימות: לטפס על הר ג'ייד, הפסגה הגבוהה ביותר באי בגובה של כמעט 13,000 רגל; לשחות את אורך כמעט 10 קילומטרים של אגם Sun Moon; ולרכב על אופניים בהיקף של 621 מייל של האי. Hsu סמן לאחרונה את שלושתם.

כשטיפסנו, הוא הסביר שמדרונות אלו הם תוצאה של ה"חדשות" היחסית של טייוואן כאי. האדמה שעליה עמדנו נוצרה רק לפני 4 עד 5 מיליון שנים, מפעילות וולקנית נמרצת בהצטלבות של שני לוחות טקטוניים שהכריחו את כדור הארץ כלפי מעלה לתוך הצורות שהקיפו אותנו. התהליך יצר רשת של מעיינות חמים בכל רחבי האי, לשם היום אנשים הולכים כדי להמיס את הלחץ שלהם בחום גיאותרמי. יכולתי לראות שלרכסי רכס ההרים יש חדות אליהם: הם לא התרככו על ידי שחיקה. הקירות הירוקים היו עבים בטחב, פרחים ושרכים. "מישהו אי פעם נפל מההר?" שאלתי את הסו כשהבטתי מאחורינו. הוא חייך בעידוד, סיפר לנו שאפילו קשישים מטפסים על הפסגה הזו בלי שום בעיה, והציע לנו קצת מים מהחפיסה שלו.

העלייה הייתה מרתיעה, אבל בפסגה זכינו לנוף של נהר הטמסוי, הבוהק בכסף כשהוא חודר בטייפה, וברוח קרירה שגרמה לעשבים סביבנו לרשרש. עננים התלכדו סביב פסגות ההרים, וגרמו לזה להיראות כאילו היו איים באוקיינוס ​​של לבן רך; זה נקרא "ים ענן", אמר לנו הסו. מבעד לצעיף הקל של כיסוי עננים, לנוף היה אלגנטיות מינימליסטית, כמו שיר או ציור דיו. וכשירדנו למטה, הדרך חזרה קלה כמו העלייה הייתה מאומצת, התפלאתי איך זה אפשרי שהמקום השופע והמחוספס הזה יתקיים רק 40 דקות ממרכז העיר.

למען ההגינות, יש הרבה פראי וירוק אפילו בליבה של טאיפיי, עיר עם אינסטגרם של 2.6 מיליון איש, שבכל זאת מעוררת תחושת אינטימיות עם הרחובות הצדדיים השלווים שלה, הגנים הקהילתיים ובתי הקפה הנעימים. במרחק צעדים ספורים מהרעש של טוסטוסים ואזורי קניות אופנתיים, מצאתי את עצמי משוטט בין בתי תה מלאכותיים וחנויות המוכרות רהיטים בעבודת יד, צופה באנפות דגים מתעלות ציוריות, ומרגיש כאילו חזרתי אחורה בזמן. הרחובות זרועים בעצי בניאן מדובללים עם שורשי אוויר שמתעטפים עד הקרקע, ופרחים וגפנים עולים על גדותיהם מפיות גשם ואדניות, ופורחים באקלים הסובטרופי של האי.

קָשׁוּר: טייוואן מציגה תוכנית למשיכת תיירים - על ידי תשלום להם

יום לפני הטיול, Hsu לקח אותי לראש טאיפיי 101, המגדל בן 101 הקומות המשמש כמרכז העיר וגם כבית החנויות היוקרתיות ביותר שלה. בזמן שראינו את הנופים הפנורמיים ממרפסת התצפית, הוא הצביע על הפסגות ודרכי המים השונים שמגדירים את הנוף העירוני. "העיר זורמת כמו נהר בין ההרים", הסביר.

ירדנו במעלית המהירה חזרה לקומת הקרקע, שם עצרנו לארוחת צהריים בספינת הדגל של דין טאי פונג, רשת מפורסמת בעולם המתמחה בתחוםשיאולונגבאו,כופתאות מרק במילוי מסורתי במרק ובשר חזיר עסיסי. ארנק בצק עדין עם 18 קפלים מורכבים - החתימה של המסעדה - כל אחד מהם נראה קצת כמו איזה פרח מדהים שיושב בשקת של כפית חרסינה. לאחר מכן, פנינו לאזור הקניות ההיסטורי של Dadaocheng עבור תותים בשלים עטופים ביד במשחת שעועית אדומה ומוצ'י רך ורענן מדוכן בצד הרחוב, אותו אכלנו תוך כדי טיול על פני חנויות מיושנות שמוכרות פירות יבשים, תרופות צמחיות, ותה אולונג. סיימנו על גדות נהר הטמסוי, לצד דוכנים שמוכרים ג'ונמאי סאקה וופל בועות, צפינו במגפי טייוואן כחולים עם זנבות ארוכים דמויי תוכי מתרוצצים בין העצים.

אחרי הטיול המתיש שלנו במעלה Qixing, כל מה שהצלחתי להסתדר בזמן ארוחת הערב היה סייסטה בגינת הגג המעוצבת השופעת של מנדרין מזרחי, טייפה - מלון מצויד ללא דופי שמציג טיעון חזק לכך שהשירות באסיה הוא הטוב בעולם. (בזמן שאלכס ואני היינו בחוץ, סימנייה הופיעה בכריכה הרכה הפתוחה שהשארתי על שידת הלילה.) כשהחשיכה החלה לרדת, יצאתי מהבריכה עם אריחי זכוכית מוראנו ומלווה מיד הושיט לי מגבת וספל של תה ג'ינג'ר חם, שלגמתי מתחת לכיסוי של צמחים טרופיים ועצי דקל, עייף מאוד ומאוד מלא.

כפי שהתברר, אכילה בחוץ עשויה בהחלט להיות הבילוי הלאומי של טייוואן: למחרת, אלכס ואני נסענו לעיירה ההררית Jiufen, שנראית בעיני רבים כמו ההשראה לסרט האנימציה הקלאסי של הייאו מיאזאקי.מרוחקת. ברחוב ישן ומפותל עטוף עששיות נייר אדומות, זללנו מרק טארו מתוק ושעועית מונג, "עוגות גלגלים" בגודל דקל מבושלות בתבנית מתכת וממולאות ברפרפת וניל משיי, ומעין בוריטו מנייר אורז במילוי קרח טארו. שמנת, פריך בוטנים מרוסקים וכוסברה שהיה טעים להחריד. בילינו את הלילה במלון גאיה ב-Beitou, רובע המעיינות החמים של טייפה, שם שקענו את שרירינו העייפים במרחצאות המינרלים בין צלילי הלילה של גן ציורי.

המראה המערבי הראשון של טייוואן היה בשנת 1544, כאשר מלחים פורטוגזים בדרכם ליפן כינו אותו אילהה פורמוסה - "אי יפהפה". הספרדים הגיעו במאה ה-17, ואחריהם ההולנדים, שהפעילו סניף של חברת הודו המזרחית על האגף המערבי של האי עד שאולצו לצאת על ידי הגנרל מינג קוקינגה ועל ידי שבט הילידים וו-לאו-וואן, שהגן על עצמם. הטריטוריה שלה בחירוף נפש. גלי ההגירה הבאים - הסינים הפוג'יאנים ברובם שהגיעו במהלך שושלת צ'ינג במאות ה-18 וה-19, המתיישבים היפנים שכבשו את הארץ מתחילת המאה ה-20 ועד סוף מלחמת העולם השנייה, הסינים הלאומנים שברחו מאו משטרו של זדונג ושינה את שמו של האי לרפובליקה של סין - העניקו לטייוואן תרבות רבת פנים המשקפת את ההיסטוריה המורכבת שלה.

כיום, טייוואן יושבת בחוסר נוחות בין הנרטיב "סין האחת" שמקדמת בייג'ינג, שטוענת שהאי הוא חלק משטחה, לבין מעין עצמאות אד-הוק. טייוואן היא שלטון עצמי ודמוקרטית, אבל רק קומץ מדינות מכירות בה כמדינה ריבונית. הסנטימנט התומכים בעצמאות נמצא במגמת עלייה, ולמרות שמנדרינית היא כעת השפה העיקרית, כמעט 80 אחוז מהאוכלוסייה מדברת טייוואנית. עקבות של הנוכחות היפנית, ההולנדית ואפילו הספרדית ניתן למצוא בשמות של מקומות - כמו שכמיית יהליו, שמקורה ב"פונטו דיאבלו" הספרדי - ובטייוואנית מובהקת של מטבחים אחרים, כמו לחמניות סושי במילוי חוט חזיר מיובש.

טייוואן שבה נתקלו מתנחלים לעתיד תוארה לעתים קרובות כשממה בלתי עבירה, המאוכלסת על ידי שבטים ילידים שדגו בארצות השטוחות יותר מדרום או צדו צבאים בשטח המאתגר של ההרים המרכזיים. מבקר אחד מתקופת צ'ינג, שכתב כדי להניא את הממשלה מלספח את המקום הבלתי מאולף, הלא ממוף הזה, כינה את האי "כדור בוץ מעבר לים", מקום של חזירים, נמרים וחולדות.

הצייר היפני אישיקאווה קיניצ'ירו, שהיה חלק מגל האמנים והחוקרים שהגיע בעקבות ההשתלטות הצבאית של יפן, התרגש מ"קווי המתאר העוצמתיים" של ההרים ומעושר צבעי האי. "לפי האגדה", כתב, "המקום הוא גיהנום, אבל ברגע שרואים אותו, הוא הופך לגן עדן". טייוואן הייתה תלולה יותר, ירוקה יותר, מלכותית יותר באכזריות מהנופים שהמבקרים הכירו, והצצה בה עוררה תחושות של יראת כבוד לא כל כך שונה מהחוויה הטרנסצנדנטית של הנשגב שפגשו עולים חדשים כשראו את הצוקים והקניונים של המערב האמריקאי.

קָשׁוּר: כיצד מותג אחד משמר ומקדם אומנות טייוואנית ילידית

אתר אחד כזה של הוד מפתיע הוא ערוץ טרוקו, הממוקם בתוך הפארק הלאומי טרוקו בצד המזרחי הפחות מפותח של האי, חלק מרכס ההרים המרכזי שפעם הרתיע מתיישבים לעתיד. נסענו לשם לאורך הכביש המהיר Suhua, החובק את החוף הצלול והסלעי, מתעקל ופונה גבוה מעל קו החוף הבתולי. "זה כמו ביג סור," העיר אלכס, "אבל בלי האחוזה."

בנקודת התצפית בצוק צ'ינגשוי, צפינו בים פועם בצלע של הר צ'ינגשוי, שמתנשא בסחרחורת כמעט קילומטר וחצי לשמיים. החדר שלנו באותו ערב במלון Liiko, הממוקם על חצי אי רגוע ושטוח ממש מחוץ ל-Taroko Gorge, השקיף אל הצוקים שהתנשאו מעלינו רק 30 דקות קודם לכן.

בבוקר נסענו לפארק עם גורדון צ'ן, הדוקטורנט המתחשב והרך בהיסטוריה של טייוואן שיהיה המדריך שלנו. הוא סיפר לנו על מקור הדרך שבה היינו, הכביש המרכזי חוצה האי, פרויקט אימפריאליסטי יפני ענק שאלפי עובדים ילידים ברובם חתכו בקפידה את ההרים, כמה מטרים בכל פעם, תוך שימוש בדינמיט. היה לי קשה להחזיק את העובדות בראש. הם נדחקו בגלל הפאר של הנוף שנשקף סביבנו ומעלינו.

השחלנו את דרכנו בין צוקים שהגיעו עד כדי כך עד שאיבדנו אותם מעיני, על פני רצועות מפוארות של שיש ירוק ולבן המדגישים את הסלעים ואת אפיק הנהר. הלכנו בשביל מקדש האביב הנצחי, שנבנה כדי לכבד את העובדים שמתו בבניית הכביש המהיר, וביקרנו במערת הסנונית, שם ניתן להציץ אל הנהר הגועש מתחת לצוק. בכמה נקודות, נאלצנו לחבוש כובעים קשיחים שסיפק הפארק כדי להגן מפני נפילת סלעים אפשרית - בתור אי "חדש", הגיאולוגיה של טייוואן עדיין מגלה את עצמה.

עם הצוקים המעורפלים שלה והפגודה הממוקמת מדי פעם באופן פיוטי, טארוקו דומה לסוג של ציור מגילה קלאסי שאתה עשוי לראות במוזיאון הארמון הלאומי בטאיפיי. רדפתי אחרי התמונה המושלמת של הערוץ מאז שהגעתי, אבל כדי ללכוד אפילו חלק מקנה המידה האדיר שלו הייתי צריך להעמיד את האייפון שלי זקוף, ועדיין קיבלתי רק חצי מהסצנה. בסופו של דבר, רק סרטון יתאים, מגובה העיניים למעלה ועד לגבהים מרהיבים.

מסיבה זו, הייתה הקלה לעלות לדרגים הגבוהים יותר של הפארק כדי לבקר ב-Buluowan, אחת השטחים המישוריים הבודדים הניתנים למגורים בתוך הערוץ ושטח ציד מסורתי של שבט הטרוקו, שחברים בו מנהלים היום מלון ואתר חינוך. עבור מבקרים. הבטנו למטה מנקודת המבט הפנופטית של גשר התלוי האולטרה-מודרני Buluowan, האיטרציה הרביעית של מבנה שנבנה לראשונה ב-1914. המקור זכה לשם "גשר ההתפטרות" - חיילים שהורו לחצות את החבלים הרעועים שלו היו לעתים קרובות עוזבים במקום זאת.

עוד רעיונות לטיול: 5 האיים האהובים של קוראי נסיעות + פנאי באסיה של 2023

למחרת בבוקר, לפני היציאה לשדה התעופה, ביקרנו בעיירה המקסימה Xincheng, שיש לה חוף יפהפה בשם Qixingtan השוכן בין ההרים והצוקים. אחרי ההוד המכריע של טארוקו, כל מה שעינינו ספוגות הנוף רצו היה לשבת בבית הקפה Long Gone עם לוחות העץ כדי ליהנות מקפה לאטה ראוי ומביס פודינג תה אולונג. זה הרגיש כמו גן עדן לכוון את החושים שלנו פנימה, לטעמים ולמרקמים, בחיבוק נעים של חלל שנבנה בגודל ובקנה מידה של גוף האדם, ולא לזה של ענקים.

אחרי השיאים המילוליים והפיגורטיביים של הצפון המוריק של טייוואן וההרים המרכזיים המרשימים, הגיע הזמן לבקר בחצי האי הנגצ'ון, הקצה הדרומי של האי, ובנוף הטרופי המרוחק של קנטינג, שבו הוגדר הפארק הלאומי הראשון של טייוואן ב-1984. הטיסה לקאוקסיונג, עיר הנמל הגדולה בטייוואן, ארכה פחות משעה, ובכל זאת שמנו לב להבדל באקלים ברגע שירדנו מהמטוס: ההר. ערפל וים עננים דרמטיים הוחלפו בחום נוח של סוף האביב ובסוג השמש הקטיפתית שעושה חשק להירדם עם משקה ביד.

הסו הצטרף אלינו פעם נוספת בשדה התעופה והסיע אותנו לקצה הדרומי ביותר של האי, על פני שדות של קקאו ואננסים ממותקים בשמש, על פני מקדשי כפר קטנים ודוכני פירות שמוכרים מנגו בגודל ומשקל משוער של תינוק שזה עתה נולד. הוא עצר לצד הדרך, הוא קנה לנו ערימה של פרי אדום בצורת פעמון בשם תפוחי שעווה - האהוב עליו, הוא אמר לנו. הביס הראשון היה חמצמץ מרענן, בהיר ופריך, עם מתיקות עדינה - חטיף מושלם לאחר צהריים חם ולח.

בדרום האי ראינו סוף סוף כמה קווים אופקיים בנוף. נראה היה שהשטח נרגע כשהשתפל לכיוון הים, עם רק כמה הרים ברקע - מה שאחרי השבוע שעבר, הרגיש כמו המקבילה הטופוגרפית לאנחת שמחה. כשנסעתי לאזור הפנאי הלאומי של יער קנטינג, שם חלפנו על פני פרחים טרופיים המעורבים עם דקלים דקיקים ומדי פעם ברצועת חווה זרועה בקר, לא יכולתי שלא לחשוב על מאליבו וטולום לפני שהם הפכו למוקדים תיירותיים: מקומות שבהם אפשר ליהנות פזרנות פשוטה של ​​שמש וניחוח חם של דשא.

המלון שלנו, גלוריה מנור, היה ארמון קיץ לשעבר של צ'יאנג קאי-שק, הגנרל שברח לטייוואן מסין היבשתית ב-1950 ושלט באי במשך 25 השנים הבאות. ממוקם ממש בתוך הפארק, הוא שופץ בסגנון אלגנטי של אמצע המאה. צפינו בשקיעה מהמרפסת שלנו, שהשקיפה על הגלישה הרחוקה, עם הר דג'יאן החינני שמנקד את הנוף כמו תקופה.

בקרירות של הבוקר שלמחרת, פנינו לגן הבוטני הטרופי Hengchun הסמוך כדי ללמוד עוד על ההיסטוריה האקולוגית של האזור. קנטינג היא מרכז למגוון ביולוגי, והיערות שלה מלאים במערות אבן גיר ושוניות אלמוגים מורמות - התפעלנו מהמראה הסוריאליסטי של האלמוגים על ראש ההר, הקבור מתחת למפל שורשים. יערות טרופיים אלו הם ביתם של קופים מקומיים ואיילי סיקה מנומרים ביישנים, כמו גם צמחים נדירים. אחד מהם הוא עץ המראה, פלא סוסי עם שורשים היוצאים אל מחוץ לאדמה, ויוצרים קירות תמיכה מתפתלים ומתפתלים שיכולים להתנשא לגובה של למעלה משלושת מטרים.

כשעצרנו להסתכל על השורשים הסוריאליסטיים האלה, מתנדבת מבוגרת לובשת אפוד בהיר ניגשה לדבר איתנו. כשהמדריך שלנו פרש, היא הסבירה שזה עץ מאוד מיוחד, מהעתיקים ביער, וששנה שעברה הוא חלה במחלת שורש. הקהילה גייסה כסף לטיפול בה, והיא מבקרת בה ככל יכולתה כדי לנסות לרומם את רוחה. היא לחצה משהו לתוך היד שלי: אחד מזרעי העץ, בגודל של ביצה. "אולי זה יגדל איפה שאתה גר," היא אמרה לי וחייכה.

לאחר חטיף מהיר בקו בראנץ', בית קפה המגיש לביבות בצל ירוק, עוגות צנוניות וחביתות עם מילויים הרפתקניים כמו טונה או צלעות חזיר, נסענו לחוף Houbihou ולבשנו חליפות ניאופרן עבות ותקלות ונעלי מים לשנורקלינג בחוף. מים רגועים. מתחת לגלים שפעו חיים מכל הסוגים: דגי תוכי עזים, ציקלידים טייוואנים בצבע כחול ניאון, גבנון, אפילו כסוף בצורת חרב בצורת חרב, שהביט בי בעצבנות כשחתרתי על פני הכלב. כשתיארתי את זה למדריך השנורקלינג שלנו, צעיר שזוף שינק לב שבור מחברה שנפרדה ממנו במהלך שנת שירות החובה שלו בצבא, הוא הנהן. "דג מחט," הוא אמר. "הם טעימים - אתה יכול לקבל אחד בחזרה לעיר, מנגל."

לא היה לנו לב לאכול את דג המחט עצוב העיניים. במקום זה טיילנו ברחובות העיירה הסמוכה Hengchun ועצרנו בבר גלישה מגניב על החוף - שלט מעל הדלת כתוב WILD KIDS בכתב יד. למרות שהפטיו היה מלא, לא היה טלפון סלולרי באופק, רק אנשים שנהנו ממצב הרוח הקיצי והרופף. במטבח הפתוח, הצוות עשה צליית רובאטה בסגנון יפני - שיפודים קטנים של צדפות או עור עוף או פלפלי שישיטו שבושלו על להבת פחם ופזרו פלפל לבן - וכן הוציא את כל הצ'יפס ומקלות המוצרלה. גוף כמה אחרי יום ארוך גלישה, חתירה ושנורקלינג תחת השמש החמה. אלכס לקח כמה בירות טייוואן קרות כקרח, לאגר אורז פריך שנרקח על ידי הממשלה, ונשענו לאחור בכיסאותינו וצפינו בכלב הבר נובח על טוסטוסים חולפים.

בהסתכלתי אל האורות שמעבר למפרץ החשוך, הבנתי שסוף סוף השגנו את התחושה הזו של אושר חופשה, היחס המושלם בין עייפות והתרגשות, טמפרטורת הגוף המושלמת, הבריזה המושלמת. הגענו לפסגת הר הרפיה לאחר טיפוס ארוך ופראי, והנוף היה מרהיב.

כיצד לתכנן טיול בטייוואן

טאיפיי

מלון גאיה: מלון עכשווי עם אמבטיות מינרלים בחדר השאובים ממעיינות חמים גופריתיים.

מנדרין מזרחי, טייפה:למלון מפואר זה ברובע הפיננסי יש שירות ללא דופי, מזנון ארוחת בוקר המשתרע על פני יבשות ווילונות האפלה אוטומטיים שעוזרים לכם לישון מהג'ט לג שלכם.

מתוך טאי פונג:רשת זו מדגישה כופתאות מרק קלאסיות המבוצעות בדיוק מופתי, והיא ידועה גם בכופתאות הקינוח האלגנטיות שלה, במילוי משחת שעועית אדומה מתוקה.

מוזיאון הארמון הלאומי: בארמון לשעבר זה של הגנרל צ'יאנג קאי-שק יש את אחד האוספים הגדולים בעולם של אמנות וחפצים סיניים, מקרמיקה וגילופי ירקן ועד ספרים ו
גלילה ציורי.

טייפה 101: לגורד שחקים זה יש מרפסות תצפית חיצוניות בקומות 91 ו-101, עם נוף של העיר ומעבר לה.

של טארוט

מלון לייקו:מלון בוטיק בן 34 חדרים בסמוך לכניסה לפארק הלאומי טרוקו, הכולל נופים פנטסטיים של הצוקים שמסביב מכל חדר, כמו גם קריצות מהורהרות לתרבות הילידים בעיצוב ובתפריט המסעדה שלו.

Long Gone Café:במקום האמנותי והנעים הזה, במרחק הליכה מהחוף ב-Xincheng, עיין במבחר ספרי אמנות תוך כדי הנאה מפודינג התה המפורסם של בית הקפה.

חצי האי הנגצ'ון

גלוריה מנור:שוכן בתוך יער קנטינג, מלון מעודן זה, שיש לו משתלת צמחים מקומיים משלו, הוא מוטס אלגנטי שממנו ניתן לחקור את שוניות האלמוגים של האזור, לצאת לטיול ערב, או פשוט להירגע עם נוף לשקיעה.

קו בראנץ':בית הקפה הזה נפתח בסוף 2022 ממש מחוץ לפארק הלאומי קנטינג. הוא מגיש ארוחות בוקר מצוינות בסגנון המקומי. נסו את פנקייק בצל ירוק מגורר עם פלפל לבן ומלח, ומעליו ביצה.

בר Wild Kids:מקום בילוי רגוע על שפת הים של הנגצ'ון המגיש משקאות טיקי, בירה מקומית ושיפודים לפי הזמנה של פירות ים צלויים על גריל רובאטה פחמים.

איך להזמין

WildTaiwan:בין אם אתם אוהבים טיולי חוצות נמרצים או רוצים לחשוף את דוכני האוכל הטובים ביותר מחוץ למפה, WildTaiwan יוצר מסלולי יצירה המבוססים על ידע מקומי ותחושת הרפתקאות. מייסד שותף קנדרה טומבולאטו([email protected]) יכול לארגן מסע של שבוע למקומות הפראיים של טייוואן.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוקטובר 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "תוצרת טייוואן."