עיר זו, המשקיפה על פלורידה, כוללת רובע נהר-ווק המתפתח, מלון חדש ומגניב, וסצנת אוכל קובנית אמריקאית מדהימה

כמו רוב הקובנים האמריקאים החיים בדרום פלורידה, תמיד ידעתי שלקהילה שלי יש שני מוקדים עיקריים במדינה: מיאמי, עיר הולדתי וטמפה. בעוד שההשפעה הקובנית שלנו במיאמי מפורסמת בעולם, הנוכחות שלנו בטמפה נשארה יחסית מתחת לרדאר. בטח, העיירה תמיד הייתה מקום מהבית הספר הישן ללכת אליו לכריכים וסיגרים מדהימים (לעיתים קרובות נמכרו על ידי הדור הרביעי או החמישי של קובנים אמריקאים). מרכז העיר שלה היה בעיקר מרכז מסחרי; זה לא היה מקום לגור בו.

בשנים האחרונות זה השתנה.

זה פגע בי בבת אחת בשנה שעברה כשעשיתי את הטיסה של שעה אחת ממיאמי כדי לבלות שבוע בעיר, שכללה שהות במתחם שנפתח לאחרונהJW Marriott Tampa Water Street. קומת הזכוכית והפלדה המרשימה היא חלק משכונה מתוכננת בשטח של 56 דונם בשם Water Street Tampa. המלון מאפיין את השינויים המתרחשים במרכז העיר, והפך למקום מפגש לא רק לאורחים אלא גם לתושבי היישוב שמסביב.

הלובי המתנשא של JW Marriott הוא חלומו של צופה באנשים: ראיתי שחקני כדורסל מטורונטו ראפטורס, בעיר לעונה; אנשי עסקים לבושי חליפות שמניעים את מנועי היזמות שלהם לאחר המגיפה; ותושבי פלורידה כמוני, שותים קוקטייל ובודקים את סוג המלון היוקרתי שרק לפני כמה שנים היה בלתי נתפס בעיר הזאת.

ל-JW Marriott הצטרפו מצטרפים חדשים לאירוח נוספים כמומהדורת טמפה, שנפתח החודש באותו פיתוח. המגדל בן 26 הקומות כולל 172 חדרי אירוח שעוצבו על ידי רומן אנד וויליאמס, החברה מניו יורק הידועה בעבודתה על מלונות אייס המגניבים במיוחד בניו יורק ובניו אורלינס, כמו גם הגלריות הבריטיות ששופצו לאחרונה במטרופוליטן. מוזיאון לאמנות. השף ג'ון פרייזר, בוגר כביסה צרפתי, ייצור את התפריטים בשלוש מהמסעדות והברים שלה.

למתבונן מזדמן, התמונה החדשה והנוצצת של טמפה עשויה להיראות כאילו הופיעה משום מקום. העיר השלישית בגודלה בפלורידה (מאחורי ג'קסונוויל ומיאמי) הייתה אמורה לעבור שיפוץ - וחלק ניכר מהפיתוח מחדש שלה הוא הודות לאיש הכספים לשעבר והמקומי בטמפה ג'ף ויניק. הוא קנה את קבוצת ההוקי טמפה ביי ברק ב-2010, והחל לרכוש נכסים סביב אמלי ארנה, האצטדיון במרכז העיר שלה. האדמה הייתה מורכבת בעיקר ממגרשי חניה וסוגי מפעלים שאתה פוקד כאשר אתה משתוקק לדייקריס קפוא או לכנפיים לוהטות (הוטרס, אגב, נוסדה ממש כאן באזור). בשותפות עם חברת השקעות פרטית, ויניק המשיכה לקנות עוד נכסים על קו המים. החזון שלו, שזכה לפרסום נרחב, היה ליצור עיר ראויה למגורים לעתיד.

בהתבסס על הביקור שלי, הייתי אומר שוויניק הצליח, ומרכז העיר טמפה מרגיש היום כמו קהילה שניתן לטייל בה אתה יכול לגור, לרכוב על אופניים, לרוץ, לרכוב על קטנוע, לקנות מצרכים, ללכת לחדר כושר, לתפוס משחק הוקי ולאכול ארוחת ערב בכמה מהמסעדות הטובות ביותר בפלורידה - כולן בטווח של פחות מקילומטר רבוע. לכל זה היה אפקט הילה: חלקים אחרים של המטרופולין, כולל השכונה הנשלטת על ידי קובה-אמריקאים של Ybor City (ממש צפונית למרכז העיר), ואפילו סנט פטרסבורג (ממש מעבר למפרץ טמפה), גם הם מוצאים חדש. תְשׁוּמַת לֵב.

בכל בוקר של שהותי ב-JW Marriott, רצתי לאורכו של ה-Riverwalk - מסלול באורך 2.4 מייל שמתפתל לאורך נהר הילסבורו - יחד עם האוכלוסייה ההולכת וגדלה של אנשי מקצוע צעירים ונוודים דיגיטליים שמתאמצים להתאמן לפני שהתחילו. את יום העבודה. Riverwalk מחבר את שני הקצוות של מרכז העיר טמפה, עםספארקמן וורףבקצה אחד ואבזור עובדאצל השני. כמו כן פותחו על ידי קבוצת ההשקעות של ויניק, שניהם מתחמים באוויר הפתוח עם אוכל ושתייה במוקד. בין שתי הנקודות הללו, תמצאו את השילוב של בתי קפה, מסעדות, גני בירה, וכן, חנויות סנדוויצ'ים קובניות שהיא נשמת אפה של העיר.

סיור האוכל שלי כלל קלח תירס בגריל בסגנון מקסיקני עם תערובת טעמים מושלמת של ליים, צ'ילי וגבינה.Jotoro, בספארקמן וורף. האוכל של השף ג'ו איזידורי מרגיש כמו מסיבה, קצת טקס-מקס בטמפה.

כמו כן, ברציף ספארקמן נמצא אזור המציג את גרסת העיר לאוכל רחוב בסדרה של מכולות שילוח בשכר קצר שנותן לשפים (מבוססים ומתפתחים) מקום להתנסות. ספגתי את כל הטקילה שניסיתי בג'וטורו עם טאקו צלוי-בטטה מ-גליטו טקריה, מאת השף Ferrell Alvarez. הוא ידוע במסעדות כמוהתרנגול והטיל, המגישה מנות אמריקאיות חדשות העשויות עם מרכיבים מקומיים בשכונה הפופולרית יותר ויותר של Seminole Heights, חמישה קילומטרים צפונית למרכז העיר.

חקר העיר לא צריך להיות רק החדש. עצרתי גם באחד מהגדולים של טמפה של פעם,בית הסטייק של ברן, ברובע הייד פארק.ברן הוא כולו קישוטי זהב ואדום, פסלי רוקוקו ונברשות: זה ההפך מהמראה המלוטש של טמפה המודרנית, אבל יש לו סטייקים נהדרים ורשימת יינות בגודל תנ"ך שהיא אחת הגדולות באמריקה. בדרך כלל יש צורך בהזמנות, אבל הלכתי מאוחר בלילה בלי אחד ועליתי לחדר הקינוחים המיוחד למעלה, שמרגיש כמו ספייסי למתוקים. הזמנתי את גלידת המקדמיה וקפוצ'ינו ברן, שנרקח מקפה כבוש בליקר.

בעוד חלק הארי של הפיתוח מתרחש במרכז העיר, Ybor City - קפיצה של 15 דקות צפונה בחשמלית - היא לב ליבה של הקהילה הקובנית-אמריקאית של העיר. כדי להבין את המרקם של טמפה, חיוני לבלות כאן קצת זמן. Ybor City, כיום חלק מהעיר טמפה, נוסדה בשנת 1886 על ידי ויסנטה מרטינז יבור, איגנסיו חיה ויזמים אחרים שרצו לייצר ולמכור סיגרים. עם התעשייה החדשה שהגיעה זו הגיעו מהגרים מקובה, ספרד ואיטליה שחיפשו עבודה. שמירה על גלגלי הסיגרים מוזנים, מכילים קפאין ומידע טוב קראה לעיר של מבשלות קפה, מוכרי עיתונים וספרים ואופים איטלקיים. חשבו על מרכז הצמיחה של תחילת המאה ה-20, עם בתים, כנסיות, בתי ספר - וכמובן, מסעדות, שצצו מסביב למפעלים. כדי לראות חלק מההיסטוריה הזו היום, פנה אלJC Newman Cigar Co., יצרנית הסיגרים המשפחתית הוותיקה ביותר במדינה שעדיין פועלת.

השדרה השביעית היא הדראג הראשי של Ybor City. בקצהו המזרחי נמצאמסעדת קולומביה, אבן יסוד של העיר, ועבור אמריקאים קובנים, סוג של מועדון ציבורי. הוא בבעלות משפחת גונזמארט, שמנהלת את המקום מאז פתיחתו ב-1905. אם ויניק הוא השם החדש שנשמע ברחבי העיר, גונזמארט היה המקורי. אם אתה קובני, הארוז קון פולו ובגדים ישניםהוא סוג המטבח שאתה עשוי למצוא במטבח של סבתא שלך.

בקצה המערבי של השדרה השביעית נמצא עולה חדש נוסף, המלון חיה, שנפתחה לפני שנתיים ונקראת על שם איגנסיו חיה, יצרן הסיגרים. זהו בניין מודרני מדהים עם 178 חדרים, שתוכנן על ידי האדריכל אלברטו אלפונסו, שברח מקובה בילדותו בשנת 1960. מסעדת המלון, Flor Fina, מגישה צד פשוט של שעועית שחורה שהייתה אחת מחוויות האוכל המדהימות ביותר שעשיתי. היה לי מזה עידנים. זה החזיר אותי למטבח של משפחתי במיאמי, שם סבתי הייתה מזמזמת שירי ערש ספרדיים, ויכולתי לתפוס את ניחוח עלי הדפנה נסחפים בחלון. יש מנות מהודרות ויפות יותר בתפריט, אבל בשבילי זו מייצגת נוחות אולטימטיבית.

ליד השדרה השביעית, יש עוד אוצרות שאפשר למצוא. החביב עלי הוא פארק ז'וזה מרטי הקטנטן, חלקת אדמה שעושה כבוד למשורר הפטריוט של קובה, שמת במאבק למען עצמאותה של המדינה. זה גם חלק מקובה בטמפה - תרתי משמע. הוא נתרם לתושבי קובה ב-1956, שלוש שנים לפני המהפכה, ונשאר הנכס היחיד בארה"ב בבעלות המדינה מלבד השגרירות בוושינגטון הבירה בכל פעם שאני דורך על אדמת קובה בעודי נשאר במדינת ביתי, הלב שלי. מרפרף.

כאשר המקומיים מדברים על טמפה, הם מדברים על כל האזור סביב מפרץ טמפה, וזה כולל את השכנה האמנותית של העיר, סנט פטרסבורג.

סנט פיט נודע בעבר כבית מנומנם של פנסיונרים, אבל פיתוח חדש מעניק לעיר אנרגיה צעירה. מזח עתידני נפתח בקיץ 2020 עם חמש מסעדות, מרכז לחינוך סביבתי ותצוגה של אמנות עכשווית מתקדמת של פעילי התרבות קסנוביה ביילי והפסל נתן מאברי.

האמנות, למעשה, הפכה לכוכבת של סנט פיט, במידה רבה הודות למוזיאון דאלי. המוסד נפתח בשנת 1982, והציג לראשונה בניין חדש בשנת 2011 שתוכנן על ידי האדריכל יאן ווימות'. מדובר בתערובת סוריאליסטית של בטון וזכוכית, ומעליה כיפה הידועה בשם האניגמה, המורכבת מ-1,062 זכוכיות זכוכית. עם יותר מ-2,000 מיצירותיו של סלבדור דאלי, זהו האוסף הגדול ביותר מחוץ לספרד מולדתו.

התכנות כאן מעורר מחשבה באופן עקבי, והתערוכה הנוכחית, "פול אלואר: שירה, פוליטיקה, אהבה" (שפועלת עד ה-8 בינואר 2023) מעמיקה בחייו של המשורר הצרפתי - דמות מובילה נוספת של התנועה הסוריאליסטית של שנות ה-20. אחרי שאני מבקר, אני תמיד עוצר ליד המסעדה השכנהילד פראלספוג את החלל הצבעוני והמעוצב להפליא. אני אזמין קוקטייל של Spritz או Paloma ואפרוק נפשית את כל הקטעים המעצבנים שראיתי זה עתה.

לעוד יותר אמנות, יש אתדמיינו את המוזיאון, עם התצוגה העצומה של יצירות בזכוכית, כולל כמה של דייל צ'יהולי וטריש דוגן. ולחובבי מלאכה,פלורידה CraftArtמארח תערוכות שנעות מקרמיקה ותכשיטים ועד פיסול ומדיה מעורבת, כולן של פלורידיאנים.

אחרי המערבולת הזו של גירוי חזותי בסנט פיט, מצאתי את עצמי מבלה את היום האחרון שלי בטמפה יושבת על המרפסת של החדר שלי במלון חיה, מקשיבה לתרנגול צועק למטה. הסתכלתי החוצה מעבר לאחד ממועדוני ההומואים הקלאסיים של העיר ממול, מעבר לשרידי והדים של מפעלי סיגרים, דמיינתי את ההמולה של הרובע הזה בתחילת שנות ה-1900.

למרות כל הבניינים החדשים המנצנצים שלה, הפיתוחים החדשים והתושבים החדשים, עקבותיה של היסטוריית המהגרים של העיירה הזו עדיין מוחשים. ואז עלה בדעתי שטמפה היא סמל של אמריקה המודרנית. זה המקום שבו נסללים כבישים טריים דרך הזהות הלאומית ההולכת ומתפתחת שלנו. ובכל זאת זה עדיין מקום שבו בחורה מפלורידה כמוני יכולה תמיד להרגיש בבית.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוקטובר 2022 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "טמפה עולה."