החוף הסודי של רוד איילנד

כל אחד ממיליון מאיתנו שחיים בקטנהרוד איילנדיש רעיון יקר משלנו מה הופך את המקום הזה לקסום. עבורי, קו החוף הוא שתמיד הטיל כישוף. חופו של רוד איילנד הוא סלעי ואסור, עם צוקי גרניט אדומים נישאים המתנפלים בפראות אל הגלישה האטלנטית המתנפצת, או רגוע ומשוכך, זנבי הביצות לוחשים ברכות ברוח העדינה של מפרצים מוגנים.

מה שחסר לרוד איילנד בשטח היבשתי הוא יותר מאשר מפצה בקו החוף: 400 מייל ממנו, ליתר דיוק. ביליתי עשרות שנים בחקר זה, אבל לא משנה באיזו תדירות אני מסתובב לאורך כביש 1, משהו תמיד תופס אותי בהפתעה, ומשאיר אותי נפעם, המום או מבולבל. אני פונה פנימה, רק כדי למצוא את עצמי להוט לחזור לים בהקדם האפשרי.

קל לדלג לחלוטין על רוד איילנד; אם אתה לוקח את המסלול המהיר מניו יורק לפרובידנס בכביש I-95, אתה חוצה ישר דרך המדינה. זה בסדר: יש לנו מספיק דברים בלי שעוד מכוניות יסתמו את כביש 1, תודה רבה. אבל תפספסו את כל האטרקציות האקסצנטריות, האלגנטיות והקיטשיות להפליא הפזורות לאורך החוף. יש מעין מסע בזמן בעבודה כשאתה עובר בחלקים של קו החוף שנותרו ללא שינוי במשך מאות שנים, חלקים שמרגישים כמו חזרה לשנות ה-30, ועוד אחרים שהגיעו אתמול - ומרגישים כמו מחר.

התחלתי לנפוש ברוד איילנד לפני יותר מ-25 שנה. בילדותי ביקרתי חברים ותיקים של משפחה ב-Little Compton, אבל אז שכחתי מהמקום; בדיוק כמו הערפילים העדינים שנסחפים על פני האחו והבריכות שלו, הזמן כיסה את זיכרונותיי. אבל כשחזרתי כמבוגר, כשהגעתי לחוף המזרחי אחרי כמה שנים של מגורים בטקסס, הייתה לי תחושה מיידית של הכרה - קול הגלישה; ריח של דשא מכוסח תחת שמש לוהטת; תחושת ערפל הבוקר על העור שלי; הקור העז של מי המלח המשיי. קומפטון הקטנה הוא אחד מאותם מקומות ילדות נדירים שלא נראים קטנים יותר כשחוזרים. זה נראה גדול יותר מהזיכרון.

התמקמתי, תחילה בסדרה של השכרות, ולאחר מכן, לבסוף, בבית שלי, התיישבתי בקצה בריכת ביצות, ממש מאחורי חוף מחסום. הבריכה היא בור השקיה חשוב בנתיב הנדידה של אלפי הציפורים שלא היו חולמות לעשות קיצור דרך ולהחמיץ את הצוקים האדומים המרהיבים, הזוהרים בשקיעה, שעל שמו נקראה המדינה (רוד איילנט בהולנדית, או אי אדום).

Sakonnet, האזור בליטל קומפטון שבו אני גר, נמצא על חצי אי, סוף הדרך. קומפטון הקטנה היא אחת העיירות האחרונות על גבול רוד איילנד; אני אוהב לספר לילדים שלי שאני הולך לים כדי לשחות למסצ'וסטס, שם תגיעו אם תעשו סגנון חופשי בדרככם מזרחה.

פעם, לפני חמש שנים בלבד, לא היה הרבה מה למשוך את המבקר המזדמן לסאקונט. היית צריך להיכנס לרשימה צמודה כדי לשכור בית ולהתחייב לחודש לפחות. מועדון החוף ומועדון הגולף הם פרטיים, עם רשימות המתנה ארוכות עד בלתי אפשריות לחברות. ברגע שמתחילים ליצור חברים, שזה לוקח הרבה זמן, מבינים שכולם קשורים. האזור תוסס בקיץ, שקט ומבודד בחורף. יש שיגידו עגום. אני כן. אבל זה יכול להיות רומנטי.

חברת הקיץ משתנה. כעת ניתן לקבל השכרת Sakonnet למשך שבוע. החוף הציבורי, רצועה חולית יפה, צפוף עד הצהריים באופן בלתי אפשרי בסופי שבוע שטופי שמש. יש גם מלון חדש ומפואר בליטל קומפטון. זה היה שנוי במחלוקת; אנחנו לא אוהבים אפילו ריח של יומרה, ובית האבן נפתח עם זר גישות אמיתי - שירות חניה; מלצרים מרחפים ומודאגים; ארבעה סוגים שונים של מלח על השולחן; תפריט שהוקדש, עם הרבה שפה פרחונית, לחקלאים ומחפשי המזון של האזור. עם זאת, זה נרגע, וכך גם תעריפי החדרים. תוכלו לבקר בקלות לכמה ימים, לשוטט אל רצועת חוף מקסימה ושקטה החבויה בין הסלעים, לאכול אוכל טעים במסעדה, ואפילו לקבל טיפולי ספא (התנשפו!).

קומפטון הקטן

אני מתחיל את הסיור שלי בחוף בהתרחקות מהמים ואל העיר. הדרך הראשית, כביש 77, לוקחת אותי על פני פרות רועות, כרי דשא שנופלים אל נהר סאקוננט ואינספור אדר ביצות ישנים. לקומפטון הקטנה היה מוניטין ארוך כמושבת אמנים באמצע המאה הקודמת. אני עדיין רואה בכל קיץ להקות של ציירי שדה אוויר, המוצבים בשטחי מרעה של פרות המשקיפים על הנהר, או על החוף, מנסות ללכוד גלים שמתנפצים על סלעים. על קירות הספרייה הצנועה של קומפטון הקטנה תלויה שלל ציורים מפתיע של מולי לוס שאין דומה לה, שציירה סצנות בכל רחבי סקונט משנות ה-30 ואילך וכונתה פעם "הברוגהל האמריקאית" על ידי מבקר אמנות ניו יורקי.

כל ביקור ב-Little Compton Commons צריך לכלול גליל לובסטר ב-Commons Lunch וטיול לבית הקברות העתיק, שם מישהו תמיד מוריד מצבה משובחת. אני גם אוהב את התחושה של בית ווילבור ההיסטורי, שחלקו מתוארך לשנת 1690; הוא מלא בריהוט היסטורי. כשאני משוטט בחדריו, אני מתגברת על ידי תחושה של איכות חיי היומיום של המאה ה-17 מתחת לאותן תקרות נמוכות, האור החלבי הנכנס דרך זגוגיות קטנות של זכוכית, גחלים זוהרות באח גם בלילות הקיץ הקרירים.

טיברטון ארבע פינות

רק 10 דקות במעלה הכביש שוכנת העיירה ההיסטורית Tiverton Four Corners, שקיימת כמעט כמו המושבה פלימות'. ציירים ממשיכים להימשך אל האור המרהיב כאן, גם אם קשה יותר למצוא נדל"ן בר השגה. אבל המסורת של גלריות חסרות יומרות משגשגת, ומקבץ קטן של חנויות, מהטובות במדינה, כולל עבודות אומנותיות מקסימות.

הפכתי לקצת אגוז אריגה. (האם זה הולך עם אהבה לגרנולה?) יש משהו במרקם עשיר, בצבעים מוזרים ובידיעה שכל מחרוזת של עיוות וערב נקשרה למקומה ביד אמן. איימי לונד יוצרת שמיכות צמר מדהימות ומגבשות, ומגבות תה מפשתן חכמות, מחצלות ומפיות על נולים ענקיים ממש בחנות שלה. במורד הרחוב, טיפאני פייי מייצרת תכשיטי זהב משובחים ומחושלים בעדינות עם פנינים ואבני חן, מושלמים ללכידת אור הערב הרך בחוף הים, בעוד שהקדרים ב-Roseberry-Winn Pottery מייצרים אגרטלים, אריחים ומנורות בדוגמת תבליט נמוך. גווני תכשיט. והמעצבת אן פייג' ב-Nankeen מייצרת תיקים ובדים מכותנה אינדיגו יוצאי דופן ונאה בהדפסת יד - הכל כחול ולבן, ומרגיש ממש ליד הים.

יש גם מאפים נפלאים בפרובנדר וגבינה וכל התוספות לפיקניק ממול ב-Mik & Honey Bazaar. גלידה של גריי היא אחת מיצרניות הגלידה העצמאיות הבודדות שנותרו במדינה שבעבר הייתה מלאה במחלבות; הוא פועל מאז 1922. יש לי זיכרון נעים לעמוד בתור קיץ ארוך עם הבנים הקטנים שלי, לראות את הפרות לועסות את הגירה שלהן מאחור, להסביר להן מאיפה מגיע החלב, ולראות את הזוועה על פניהן כשהן. יצרו את החיבור לגלידה שלהם. אבל זה לא עצר אותם.

האי אקווידנק

התחנה הבאה היא האי אקווידנק; אף אחד לא יכול לטעון שחקר את החוף בלי שהות בניופורט. בקיץ הגבוה, העיר עמוסה במבקרים באחוזות המפורסמות בצדק, "בקתות הקיץ" של הנובורישס בתחילת המאה ה-19. אם, כמו הנרי ג'יימס, אתה מוצא ערימות ראוותניות כאלה "גרוטסקיות", אתה יכול לעשות עבודה קצרה על ניופורט.

אבל אתה תעשה טעות. מי יכול להתנגד לביקור בבית Marble, שם הופיעה אלווה ונדרבילט כקיסרית סין במסיבת תחפושות מפוארת באולם הזהב (האמיתי) שלה?

האהוב עליי מבין האחוזות, וכנראה הפחות מוכר מביניהם, הוא Kingscote, תחייה גותית מעץ שהושלמה בשנת 1841. יש לו אוסף נרחב של רהיטי רוד איילנד מוקדם. ה-Elms, שהושלם ב-1901, מעניין בזכות מרתף היין, מנהרת הפחם ובתי המשרתים שלו. המגורים האחוריים תמיד מרתקים בבתים גדולים, בגלל שאלות שעולות בראש: איך הם אי פעם טיפלו במקום בגודל כזה? מי בישל? הגיהוץ של כל המפיות המעומלנות האלה?

מעבר לאחוזות, יש את בית הכנסת החתיך טורו, בית הפולחן היהודי העתיק ביותר באמריקה, שפרץ את הדרך ב-1759. (היהודים והקווקרים היו בין המתיישבים הראשונים במושבה הסובלנית מבחינה דתית.) יש הטוענים שהקווים האלגנטיים שלו השפיעו על תומס ג'פרסון. מונטיצ'לו. ספריית רדווד והאתנאום בסגנון פלדיאני, עם אוסף יקר מפז של ספרים נדירים וציורים אמריקאים מוקדמים, היא ספריית השאלות הוותיקה ביותר בשירות רציף בארצות הברית. הנרי ג'יימס היה אורח תדיר, ללא ספק לקח הפוגה מהעליצות התזזיתית של קהל הקוטג'ים.

ג'יימסטאון

אני חוצה את מפרץ נראגנסט, שפך הנהר השני בגודלו בחוף המזרחי, כדי להגיע לג'יימסטאון, חלום של מלחים אם היה כזה. אף אחד לא יטעה את ג'יימסטאון כגן עדן לקונים, אבל אני מתעכב בחנות המארינס של קונניקוט; כמו חנויות לחומרי בניין, לחנויות אספקה ​​ימית יש משיכה אינסופית, במיוחד אם אין לך סירת מפרש ואין לך סכנה לעשות זאת. החלונות מכוסים בתמונות של יאכטות למכירה; יש מבחר מצוין של נעלי סירה וכובעי שמש, ואני בטוח שסוגי ה-DIY היצירתיים מוצאים שימושים אינסופיים לחבלים ולצפים הצבעוניים. ג'יימסטאון הצליחה להתחמק מהחמידות שמאדים את ניופורט - אולי בגלל שבמשך שנים רבות לא היה גשר שחיבר אותה לאי. עם זאת, למרבה הצער, מגפת מקמנסיון פקדה כל עיירת חוף. הוותיקים פשוט מסיטים את עיניהם, ממלמלים מי צריך כל כך הרבה מקום, מה עם חשבונות החימום, והאם התושבים מתקשרים זה לזה כדי לתכנן מפגשים במטבח?

נראגנסט וגליל

לפני מספר שנים, חקלאים ברוד איילנד התקשו למכור את הצמר שלהם; הם חברו יחד עם החקלאים בווטסון, חווה עובדת בשטח של 265 דונם ממש מחוץ לעיר, כדי לייצר שמיכות העשויות לחלוטין מגיזת מקומית - ולא צבועה. הם קוראים לעסק שלהם Rhody Warm. (אם אתה שם לב לנושא של צמר כאן, אני חייב להזכיר לך בעדינות שאנחנו מבלים את רוב החורף מצטופפים מתחת לשמיכות כאן.) חוות ווטסון מוכרת את השמיכות, ארוגות בדוגמה חדשה מדי שנה, כמו גם חוטים עבים, יפים ולא צבועים ברכים גווני אפור וטופי.

עוזב את ג'יימסטאון ליד הגשר, אני תופס את כביש 1A הפופולרי כדי לנסוע לאורך החוף עד לעיירה Narragansett. כאן, שוב, עלי להסיט את עיניי; מתחמי קניות ודירה ענקיים ומכוערים עמוסים באזור מזח נראגנסט. אני מעריץ את מה שנשאר מקזינו Towers בעיצוב סטנפורד ווייט משנת 1883; רובו נשרף בשנת 1900, אך מגדלי האבן הגדולים והקשת ניצלו. ואני נוסעת הלאה. יש הצצות מסקרנות לאחוזות ישנות יותר מגיל עדין יותר, המדשאות שלהן נשפכות לים.

העניינים בגליל מתחדשים; זה צפוף וקיטשי ומהנה. יש את Iggy's Doughboys & Chowder House, שמגישים דג אנד צ'יפס נהדר וכל מיני בקתות צדפה. (אם אתה יכול, קרא את הרומן המעולה של ג'ון קייסימאיץלפני שאתה עושה את הטיול הזה. זה נותן תמונה חיה של כמה החיים היו מסוכנים עבור דייגים עובדים בסביבת פוינט ג'ודית, וכמה נחושים הם היו נחושים בדעתם הישנה.)

אחר כך אני ממשיך לחבק את החוף, מוריד את כל הדרכים מכביש 1, כולל 1A ודרך בית הספר Matunuck. זו הדרך היחידה להיתקל בכמה מהביטויים המוזרים יותר של מפורסמתו של רוד איילנד הקטן, כולל נשות התולעים מצ'רלסטון, שיש להן מדי פעם בתים פתוחים כדי ללמד אנשים איך ליצור פח תולעים ולהכין תה תולעים לדשן.

בכל השנים שעשיתי את הנסיעה הזו, רק בקיץ האחרון מצאתי סוף סוף את מקום הבילוי ההיפי המפורסם (ובבת אחת, הידוע לשמצה) בגני המפעל המטריה, חבוי קצת מזרחית ל-Ninigret National Wildlife Refuge. The Umbrella Factory היא סדרה של חנויות הממוקמת בחצר חווה מהמאה ה-19, אך עם תחושה מובהקת של שנות ה-60. אני חייבת להתוודות על נקודה רכה לחנות הראש הזו, עמוסה עגילי כסף, בגדי וינטג', כיסויי מיטה הודיים והאוסף הטוב ביותר של משקפי וינטג' שראיתי אי פעם. כמה שיותר מוזר יותר טוב, מבחינתי. חנות הגן מציגה מבחר מדהים של צמחים, כולל, תופים, בבקשה, פצ'ולי, שזה דבר עדין, אבל הצלחתי לשדל את שלי במהלך הסתיו, ונהניתי לשפשף את העלים הריחניים שלו ולזכות ברגעים פרוסטיניים שכללו סרטי ראש עם חרוזים מגפיים עם שוליים.

וטבילה רזה. קצת יותר משם נמצא חוף מונסטון, שאחותי, שנמלטה מבראון לעתים קרובות ככל שיכלה, אמרה לי שהוא חוף עירום המועדף על ידי סטודנטים. כיום הרצועה החולית הארוכה מלווה בשלטים המזכירים למבקרים כי זהו חוף ידידותי למשפחות שבו אסור להיות עירום. ובכל זאת, זה שווה את ההליכה.

צפו בהיל

הלאה ל-Watch Hill, עיירת החוף האחרונה ברוד איילנד לפני חציית גבול המדינה לקונטיקט. הכפר הגדול הזה התחרה פעם עם ניופורט כאתר הנופש הכי מגניב במדינה, אבל ה"קוטג'ים" הרעפים שלו מתחילת המאה ה-20 היו הרבה פחות יומרניים. ואכן, כשהתחלתי לבקר ב-Watch Hill עם בני בן השנתיים אז, זה היה מקום משוטט, משוטט, אבוד; הבתים הישנים הגדולים נחשבו לפילים לבנים, קשים לתחזוקה, נפגעים ללא הרף ברוח האוקיינוס ​​ובמי המלח.

היינו מתארחים בבית האוקיינוס ​​הרעוע, שנבנה ב-1868, עם אח אבן ענק וחדר אוכל משותף. המקום תמיד הרגיש בצורה מרגשת, מפחידה, כאילו הוא עומד לגלוש אל האוקיינוס. היינו יורדים לכיוון החוף כדי לרכוב על יצורי העץ הצבעוניים של קרוסלת הסוס המעופף. הרוח תפסה את הזנב והרעמה האמיתיים שלהם וחשדנו שבקרוב עלולים להסתחרר לאוויר. התושבים טוענים כי הקרוסלה, שנבנתה ב-1879, היא העתיקה ביותר בארץ.

אבל זה היה באמצע שנות ה-80, לפני שנות ה-go-go של כלכלת הפריחה האחרונה. בשנות התשעים החל דור חדש של כסף לשפץ את הבתים הישנים. בית האוקיינוס ​​ניצל על ידי צ'אק רויס, איש כספים בוול סטריט עם תשוקה לארכיטקטורה. הוא הוציא 146 מיליון דולר מדהימים במשך חמש שנים כדי להרוס את הבניין ולבנות אותו מחדש, לשכפל את החלק החיצוני הישן ואת צבע השמש שלו. בפנים, נותר מעט מהמקום הישן, חוץ מאח האבן החתיך - והנופים המדהימים של חוף חולי ארוך, דרמטי והאוקיינוס ​​הפתוח.

במקום שבו היו במלון הישן 159 חדרי אירוח, בחדש יש 49. כל חדר גדול וחדרי האמבטיה דמויי ספא, עם אביזרים בסגנון אדוארדיאני. אמנות מגלריה לילי פאד המקומית (למכירה) ניצבת לאורך המסדרונות. יש בריכה מקורה ארוכה מאוד וספא הכולל מרכיבים עונתיים, כמו דלעות בסתיו ותותים באביב, בקרצוף ובשמנים. במסעדת "עונות", כל התוצרת טרייה ונקצרה במקום במידת האפשר, והלחם לבדו שווה את מחיר הכניסה. אתה צריך להיות בנקאי השקעות כדי להרשות לעצמך להישאר כאן - או כדי לקנות את אחד מבתי המגורים המקסימים המוצעים. אבל, היי, זה כנראה תואם את הרוח המקורית של המקום.

לעזוב את עונות לילה אחד, זה הדהים אותי, כי רק מישהו שמתרחק מארוחה מפנקת להפליא יכול להיתקל, משקיף על אור הכוכבים המנצנץ בגלישה המסורבלת, שרוד איילנד החוף הוא כריך גלידה טעים ומיושן של מָקוֹם. בשני הקצוות יש את החלקים העשירים והיוקרתיים. הדברים המהנים נמצאים באמצע, וצריך לתפוס אותו מהר לפני שהוא ייעלם - רק כדי שיוחלף במשהו די דומה, בטעם טעים אחר. אבל בליבה, ולמרות פלישתם של יזמי נדל"ן, חווית החוף האמיתית, זו שמותירה עקבות על הנשמה, למעשה לא השתנתה כל כך ב-200 שנה. העושר שלו נשאר חבוי בשקט בין מפרצונים ואגמים, תחובים מתחת לאורנים המשובצים ומאחורי הדיונות, זמין לכל מי שסקרן מספיק כדי להאט ולמצוא אותם.

שָׁהוּת

צ'נלר ב-Cliff Walkמלון רשמי בן 20 חדרים המשקיף על החוף. 117 Memorial Blvd., ניופורט; 401/847-1300;thechanler.com; כפול מ-$599.

ארבעים ואחת מעלות צפוןמלון אופנתי על קו המים במרכז העיר, עם חדרים בבניין ראשי ובקתות שמסביב. 351 Thames St., Newport.; 401/846-8018;41north.com; כפול מ-$375.

בית האוקיינוס1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/584-7000;oceanhouseri.com; כפול מ-$595.

בית אבן122 Sakonnet Point Rd., Little Compton; 401/635-2222;stonehouse1854.com; כפול מ-$275.

לאכול ולשתות

קפה ארטהיו אסירי תודה על כך שעדיין יש אנשים המאמינים שאין דבר טוב יותר מהשילוב של אספרסו, מאפים תוצרת בית וספות מעוכות ונוחות. 7 South of Commons Rd., Little Compton; אין טלפון; קפה לשניים $6.

פנינה שחורהמקום מאכלי ים קלאסי בלב העיר. Bannister's Wharf, ניופורט; 401/846-5264; ארוחת ערב לשניים $45.

צלי חוףאספרסו מחזק, צלוי במקום. 1791 Main Rd., Tiverton; 401/624-2343; קפה לשניים $6.

ארוחת צהריים קומונים48 Commons Way, Little Compton; 401/635-4388; ארוחת צהריים לשניים $32.

ה-Drive-In של אווליןצדפות מטוגנות נהדרות. 2335 Main Rd., Tiverton; 401/624-3100; ארוחת צהריים לשניים 50$.

גלידה של גריי16 East Rd., Tiverton; 401/624-4500; גלידה לשניים 8$.

איגי'ס Doughboys & Chowder House1157 Point Judith Rd., Narragansett; 401/783-5608; ארוחת ערב לשניים $30.

Matunuck Oyster Barשבו תחת מטרייה עבור רכיכות מקומיות ונופים של בריכת הביצות הקטנה. 629 Succotash Rd., East Matunuck; 401/783-4202; ארוחת ערב לשניים $60.

בזאר חלב ודבש3838 Main Rd., Tiverton; 401/624-1974; ארוחת צהריים לשניים $25.

מִסְפּוֹא3883 Main Rd., Tiverton; 401/624-8084; ארוחת צהריים לשניים $27.

כרמי סאקונטעצרו כאן לארוחת צהריים קלה בשולחנות פיקניק מתחת לעצים; נסה את גביע אמריקה הלבן. 162 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-8486; ארוחת צהריים לשניים 25$; סיורים בחינם.

עונות1 Bluff Ave., Watch Hill; 401/315-5599; ארוחת ערב לשניים $120.

לִקְנוֹת

איימי סי לונד, סטודיו וגלריה ל- Handweaver3964 Main Rd., Tiverton; 401/816-0000.

Conanicut חנות לשירותים ימיים20 Narragansett Ave., Jamestown; 401/423-7158.

קוטג' בארבע פינותהחנות של המעצבת ננסי המנוויי היא המקום המועדף על כלי בית. 3847 Main Rd., Tiverton; 401/625-5814.

גלריה 4מוכרת רהיטים נקיים מסין וויאטנם וכן נעליים וצעיפים צבעוניים מטורקיה. 3848 Main Rd., Tiverton; 401/816-0999.

מילס קריקמוצרים מקסימים בעבודת יד עבור ארון בגדים ושולחן. 4436 Old Post Rd., צ'רלסטאון; 401/364-9399.

Roseberry-Winn Pottery3842 Main Rd., Tiverton; 401/816-0010.

הודעה Purlsהמקום למצוא אלפי חוטים בכל צבע. 3988 Main Rd., Tiverton; 401/624-9902.

תכשיטי טיפאני פייי3851 Main Rd., Tiverton; 888/808-0201;tiffanypeay.com.

גני מפעל מטריות4820 Old Post Rd., צ'רלסטאון; 401/364-9166.

ראה ועשה

אחוזת Blithewoldשווה את הנסיעה רק כדי לראות את 32 הדונם של גנים יפים. 101 Ferry Rd., בריסטול; 401/253-2707; כניסה $10.

ספריית בראונל44 Commons, Little Compton; 401/635-8562.

האלמס367 Bellevue Ave., ניופורט; 401/847-1000;newportmansions.org; כניסה $14.50.

Green Animals Topiary Gardenגן מענג הכולל גמל, ג'ירפה, דוב ועוד; הכל התחיל ב-1880. 380 Cory's Lane, פורטסמות'; 401/847-1000; כניסה $14.50.

קינגסקוט253 Bellevue Ave., ניופורט; 401/847-1000;newportmansions.org.

בית שיש596 Bellevue Ave., ניופורט; 401/847-1000;newportmansions.org.

מקלט חיות הבר הלאומי Ninigretמעולה לאיתור עגורים, עיתונים, נצים, שחפים ועוד. 50 Bend Rd., צ'רלסטאון; 401/364-9124; fws.gov/ninigret.

ספריית רדווד ואתנאום50 Bellevue Ave., ניופורט; 401/847-0292.

בית הכנסת טורו85 Touro St., Newport.; 401/847-4794.

הכנסייה המאוחדת של הקהילהכנסייה עתיקה וחביבה שאת הצריח שלה ניתן לראות מהים. 1 Commons Way, Little Compton; 401/635-8472.

חוות ווטסון455 North Rd., Jamestown; 401/423-0005.

בית וילבור548 W. Main Rd., Little Compton; 401/635-4035.

גברות התולעת מצ'רלסטאון161 E. Beach Rd., צ'רלסטאון; 401/322-7675.

בזאר חלב ודבש

צ'נלר ב-Cliff Walk

ה-Drive-In של אוולין

תיהנו מחוויה קלאסית של צריף צדפות (עוגות הצדפה או הבטן השלמה הן הדרך ללכת)

בית אבן

גלידה של גריי

גריי'ס היא מוסד בטיברטון, מעבר לנהר מניופורט, מאז 1923. הבעלים הנוכחי מרילין דניס מחזיקה פודינג קפוא - תבשיל על בסיס רום עם פירות - בתפריט עבור הוותיקים ומוסיפה כלאיים חדשים יותר כמו עוגת גבינה תותים.

בית האוקיינוס

ארבעים ואחת מעלות צפון

קפה ארט

פנינה שחורה, ניופורט

צלי חוף

ארוחת צהריים קומונים

איגי'ס Doughboys & Chowder House

Matunuck Oyster Bar

מִסְפּוֹא

כרמי סאקונט

איימי סי לונד, סטודיו וגלריה ל- Handweaver

Conanicut חנות לשירותים ימיים

קוטג' בארבע פינות

גלריה 4

מילס קריק

Roseberry-Winn Pottery

הודעה Purls

תכשיטי טיפאני פייי

גני מפעל מטריות

אחוזת Blithewold

ספריית בראונל

האלמס

Green Animals Topiary Garden

קינגסקוט

בית שיש

מקלט חיות הבר הלאומי Ninigret

ספריית רדווד ואתנאום

בית הכנסת טורו

הכנסייה המאוחדת של הקהילה

חוות ווטסון

בית וילבור

גברות התולעת מצ'רלסטאון