ראיתי את פורטוגל על ​​ידי נסיעה בנתיב הרכבת הנופי הזה - ואני לא יכול להמליץ ​​עליו מספיק

האגדה מספרת שבזמן שנסע בסופת גשמים של נובמבר מעיירה גלית עתיקה אחת לאחרת, חייל רומי נתקל בקבצן. החייל היה מרטין, לימים היה מרטין הקדוש מטורס. למרות שהוא עמד בפני מסע ארוך במזג אוויר נורא, כדי לעזור לאיש הרטוב והרועד, סנט מרטין חתך את הגלימה שלו לשניים כדי שיוכלו לחלוק את הבד. בתגובה לנדיבות כזו, כך מספר הסיפור, הגשם פסק, השמים התבהרו, והשמש ייבשה את החייל החסד. סנט מרטין הוספד מאז כמקור למזג אוויר מקסים בלתי צפוי.

בפּוֹרטוּגָל, קורטוב של מזג אוויר חמים ומחניק שנחתך לנובמבר קודר בדרך כלל נקרא Verão של Saint Martin, St. הקיץ של מרטין. בעם הזה שלמחפשי שמש, מתייחסים לחום כאל נס חולף. בתי הקפה בצד דורו של פורטו מתמלאים בסועדים המנצלים את ההזדמנות לאכול דגים בגריל ולשתות יין לבן ליד הנהר לפני ערפול הגעתו המלא של החורף. הייתי שם, בשמש השמחה הזו, אכלתי את הדג הזה ושתיתי את היין הזה לצדם. על המים, לגימה של קורמורנים טבלה וצללה, והיה נוף ברור אל האוקיינוס ​​האטלנטי. משוחררת מהשפל הרגיל של עננים אפורים, כיפת השמיים, כחולה כל כך בשיאה, התבהרה כשירדה לכיוון האופק, שם היא היטשטשה באטימות לבנה, מה שגרם לאניות המשא בים להיראות כמו ערים מוצלות. העצים בעלי העלים הזהובים על הטיילת של הנהר היו הסימן היחיד שזה היה באמת סתיו.

"É dia de São Martinho. Comem-se castanhas, prova-se o vinho!" הולך בחרוז המקומי: זה יום מרטין הקדוש. בוא נאכל ערמונים, בוא נשתה יין! מתחת לענפי הפילמוטים האלה, ניצבו קסטנהיירו עם כיפות שחורות על עגלות שחורות מעשנות על עגלות ניידות, ומדי פעם בוחשים את ערימת הערמונים המבושלים והאפרוריים שלהם, שמהם ניצב מראה נוצץ של הבשר הצהוב-חמאה של האגוזים. מהנהר ניתן לעקוב אחרי שובל של מוכרי ערמונים אלה למעלהפורטולתחנת הרכבת המרכזית של סאו בנטו, שם קסטנהירו הממוקם בטקט מחוץ לכניסה הראשית צועק "Castanhas, quentinho é boa" (או "ערמונים, חמים וטעימים") בראש ריאותיו.

אבל לבן זוגי ולי לא היה זמן לעוד ערמונים; היה לנורכבתלתפוס. זה היה המיראדורו, רץ מסאו בנטו לפוצ'ינו, כפר פרובינציאלי קטן בפנים המדינה. עלינו על מכוניות שינדלר השוויצריות הרחבות והמרווחות דרך סט דלתות מתקפלות כבדות והתמקמנו על הספסלים בעלי הגב הישר. המכוניות, שנבנו בשנות ה-40, שופצו לאחרונה לאחר שהוצאו משימוש ב-1977, אם כי ערכת הצבעים המשובצת הכתומה והסגולה שלהן שומרת על תחושת רטרו מובהקת. הטכניקולור הזועק הזה עומד בניגוד חריף למדים שלובשים הדיילים: ז'קט אפור, סוודר, חולצה, עניבה, נעליים, ואפשר רק להניח, גם גרביים ותחתונים.

קבוצה גדולה דשדשה על הסיפון ב-Campanhã, ועברנו דרך שאר הפרברים של פורטו. כשמתרחקים מהעיר, אפשר להרגיש את הקנוקנות התעשייתיות נמתחות ונקרעות. אתה מצלם אל הכפר, והירוק הרחוק הופך לטשטוש. בין יוני לאוקטובר, קטר קיטור היסטורי תופס חלק מהמסע, ונעים בין מוקד יין הפורט של פסו דה רגואה וטואה. אבל הקו עדיין פעיל לאורך כל החורף והאביב, והמסע בן שלוש וחצי שעות בין פורטו לפוצ'ינו מאפשר בריחה נינוחה ויפה אל תוךפורטוגזיתעוֹרֶף.

כל המסלול הזה, מפורטו לפוצ'יניו, היה על הכבישאבן חיתוך ב-2019, אך ניצל על ידי זעקה כללית של תיירים ומקומיים כאחד. הפנים של פורטוגל, במיוחד אזור צפון מזרח טראס-אוס-מונטס, כבר מוגש בצורה עגומה על ידי תחבורה ציבורית - פוצ'יניו הזעיר, עם אוכלוסייה של כמה מאות, הוא סוף הקו. מבחינה היסטורית, חוסר הקשר של העורף עם מוקדי החוף העיקריים של המדינה הוליד חוסר בתשתיות, אשר בתורו גרם להאוכלוסייה הכפרית לחפש הזדמנויות טובות יותרבצרפת, שוויץ ומדינות מערב אירופה אחרות. אלה שחוזרים ידועיםבניית בתים גדולים ומוגזמים, המציגים דואליות מוחלטת לכפרים הקטנים שהם השאירו מאחור: בתי אבן מתפוררים אל תוך האדמה לצד הבניינים החדשים הזוויתיים והקופסתיים הללו, רבים מהם צבועים בגוונים של אדום, ירוק וצהוב, הצבעים הלאומיים של פורטוגל. מבט על הכפר מלמד שהמדינה סובלת מתוכנית פיתוח לקויה. אנשים יכולים לבנות בכל מקום, אז הם עושים. בין 1986 ל-2007,כ-80,000 בתים נבנו בשנה- אחת כל חמש דקות. בנייה יתר כזו הופכת קטעים של טבע לא שבור למרהיבים עוד יותר.

בעוד חלקו הראשון של המסע נע צפונה לדורו, עובר לאורך שדות לא סדירים של גבעולי תירס צהובים יבשים וכרי כבשים קטנים, הוא מתחבר לבסוף אל הנהר בפאלה, שם מדרום וממזרח, הרוחב הכחול של המים הוא כמו רצועת משי נלכדת בין שתי כריות ירוקות.

הרכבת ירדה לשפת הנהר, שקטעים שלו היו ארוכות ושטוחות מספיק כדי שמטוסי ים יוכלו לנחות. עם זאת, הייתה מעט אקשן על המים, מלבד האנפה המוזרה וכמה ערות אדוות של סירות ראבלו חולפות. הכלים הצרים נשאו פעם חביות של יין פורט צעיר מהכרמים בחלק העליוןעמק דורולמחסנים שלאורך שפך הנהר. כעת הנהר סכור, הסירות נושאות רק תיירים, והחביות עושות את המסע במורד הזרם בכביש.

גם עלי הכרמים שינו את צבעם, והטראסות העולות משפת המים קוצצו בסרטים של אדום, זהב וברונזה. עטופות בצבעים חגיגיים אלה, הטרסות היו כמו חגיגות של עצמן. מדי פעם, שמו של הכרם היה מופיע על צלע הגבעה שעברנו, האותיות הלבנות הגדולות מכריזות על הבעלים של הטרסות המשובחות הללו. את ההשקפה המדהימה הזו כינה הסופר הפורטוגלי חוסה סאראמאגו "נס יפה שאפשר להתחיל איתו את המסע".

שום דבר לא מיהר בעניין הזהרכבת קטנה ומושלמת. הנוסעים היו שילוב אקלקטי של זרים ופורטוגזים, כולם שמחים ומפטפטים בזמן שעצי תפוזים ותפארת בוקר סגולה ניגשו אל חלונות הפנורמה הגדולים. בכל עצירה, הרכבת עצרה בדיוק זמן רב כדי שהדייל יקפוץ ונתן את הרציף במהירות, לפני שהרים את ידו למעלה בפריחה, אות למנצח להמשיך. לאחר מכן זינק הדייל לסיפון כשהרכבת צועקת וחידשנו את המסע שלנו. כמעט אף אחד לא עלה או ירד בתחנות הקטנות האלה, שנראו פשוט חתוכות לצלע הצוק והוסרו מכל מקום אחר.

כאילו לא רק נסענו לפורטוגל, אלא דרכה - לתקופה אחרת - הגענו לפוצ'יניו מוקדם מדי. זו הייתה שעת הקפה, ובית הקפה היחיד בעיירה היה עסוק בגברים שמערסלים את האספרסו שלהםמים ברגל, יין חלש, ועוד אחדסנט מרטיןמָסוֹרֶת. אם זה היה עידן אחר, לא היו הרבה ויכוחים. רדיו התנגן בקול רם, וכשקרידנס קלירווטר ריוויוול נדלקה, מישהו הגביר את הווליום ואמר, "אה! כשהמסיבה הייתה נהדרת!" כשג'ון פוגרטי שר, "האם אי פעם ראית את הגשם, יורד ביום שמש?" השאלה הרגישה מושלמת לפילוג האקלימי של הקיץ של מרטין הקדוש.

מפוצ'יניו, הלכנו את ארבעת הקילומטרים אלVila Nova de Foz Côaמבעד למטעי זיתים ושקדים, המתנשאים גבוה מספיק כדי לקבל נוף פנורמי מעל עיקול פרסה של הדואורו, כמו גם מראה ברור של זרזי הבתים הקטנים מעל הגבעות הרחוקות.

בעוד חמש שנים, אולי, Vila Nova de Foz Côa תהיה מקום מצוין לבקר בו. לעת עתה יש בה תחושה עקרה של עיירה נשכחת. הוקמה תשתית תיירותית מסויימת, אבל היא משדרת תחושת נטישה - לא היו אופניים בדוכני האופניים החשמליים, ומרכז המידע לתיירים היה חסר מידע.

תכננו לבקר בציורי המערות המפורסמים של עמק קואה - עתיקים מאלה של לאסקו, צרפת - שנמצאו כמה קילומטרים מחוץ לעיר. התקשרנו למוזיאון להזמין סיור, אבל נאמר לנו שאפשר לעשות ביקורים בערב רק בקבוצות של ארבעה וטיולי בוקר דורשים מינימום של שלושה. קצרה לשדל את האזרחים שלFoz Côa להצטרף אלינו, היה לנו מזל. הרגשנו מעט מובסים, קנינו במקום תאנים וזיתים והתמקמנו עם בירה בבית קפה.

בארוחת הערב, אכלנו במסעדה שבה הסטייק היה מבושל לשלמות. ובאכסניית הנוער הודיעו לנו שחדר המשחקים, הבר וכל דבר אחר שאולי ימצא מעניין סגור. מיותר לציין שהיינו האורחים היחידים.

בבוקר היה להרים גוון כחלחל והם היו מכוסים פיסות ערפל. לאחר ארוחת בוקר דלה, הלכנו חזרה לפוצ'ינו, והגענו לעיר בדיוק כמו ה-MiraDouro. בנסיעה חזרה, קראנו והבטנו לעבר הנהר, שנינו בדרך לחוף האוקיינוס ​​האטלנטי. עד מהרה נמנמתי באור שזרם מבעד לחלון. ממקום כלשהו בתוך החום של עולם החלומות ההוא, שמעתי צעקה של "ערמונים, חם זה טוב!" לאט לאט הבנתי שזה מגיע מהמדרגות שטופות השמש של תחנת סאו בנטו. הגענו, עם עוד יום יפה של קיץ גנוב לפנינו.