8 השכונות הטובות ביותר במקסיקו סיטי לביקור הבא שלך

כשעברתי למקסיקו סיטיבשנת 2017, פחות או יותר בלתי נראה, לקחתי בתום לב שהענקית העירונית הזו תוכל למצוא מקום לגוף אחד נוסף מבין 21 מיליון שכבר קראו לאזור המטרו שלה בית. כמו זרים רבים לפניי, באתי עם רעיונות מעורפלים על סצנות האוכל והאמנות התוססות, הזוהר העקום והנוף הקולוניאלי והמודרני המגניב והעשיר שלו. ציפיתי למצוא רגעים של כאוס מחריד ולפעמים ערפיח חונק. אבל התחדשתי על ידי פארקים אדיבים ומזג אוויר נשגב, על ידי בוקר סתיו פריך ואחרי צהריים אביביים, על ידי עוויתות של גשם, ברד ורעמים שפנו, בדיוק בזמן, לשקיעות ציפורני החתול הפורחות מעבר לאופק. מקסיקו סיטי, כך נראה, יכולה להפנות פנים אחרות לכל אחד ואחד מתושביה.

הסיבה לכך היא שבחמש מאות השנים האחרונות, מקסיקו סיטי הפכה למאסטר של טרנספורמציה. העיר הגדולה ביותר בצפון אמריקה, שזרקה לרחבה על פני רמה סיסמית בגובה רב, שרדה כיבוש קולוניאלי, שיטפונות ארוכי שנים, מלחמת עצמאות עקובת מדם, מהפכה עקובת מדם, ובשנת 1985, רעידת אדמה קטסטרופלית שהרגה יותר מ-9,000 נפשות והושמדה. חלק גדול מהרובע המרכזי ההיסטורי של Cuauhtémoc. 32 שנה מאוחר יותר, בשנת 2017, רעידת אדמה נוספת הרעידה את העיר עד ליבה, הפילה יותר מ-40 מבנים וגרמה נזק לרבים נוספים. בתוך שבועות, העיר חזרה גם מזה. צ'ילנגוס, כידוע התושבים, ממשיכים להתמודד עם ממשל ותשתיות עלובים, כמו גם עם רמות אבטחה משתנות. בהינתן הבחירה, רבים יחזרו מיד לכפרים שעזבו דור או שלושה לפני כן. אבל רבים נוספים - כולל אני - לא יגורו בשום מקום אחר.

אף טיול אחד לא מספיק כדי לפתוח את נפלאותיה הרבות של העיר. למבקרים בפעם הראשונה, היצמדות לשכונות המוצלות ב-Delegación Cuauhtémoc ובסביבתה מציעה היכרות אידיאלית: מיקרוקוסמוס שניתן להליכה ולניהול של השלם הפראי והמתוחכם של העיר. מההוד המטורף של Centro Histórico לגלריות הדיסקרטיות של סנטה מריה לה ריברה ועד בתי הקפה הזוהרים של קונדזה, אלה הם שמונת הרובעים שכל מבקר צריך להכיר.

מרכז היסטורי

מאוחר בבוקר יום ראשון אחד, יצאתי מביתי בצד הרחוק של ה-Zócalo, הכיכר המרכזית המרהיבה של מקסיקו סיטי, אל מרקדו סן חואן. זו לא הייתה הליכה ארוכה במיוחד, אבל כמו רוב המסלולים דרך Centro Histórico, היא הקיפה הרבה עבר, הווה ועתיד אפשרי. כאן תמצאו ארמונות קולוניאליים מפוארים, כנסיות בארוק עקומות, ציורי קיר של דייגו ריברה ב-Palacio Nacional ובמטה המזכירות לחינוך ציבורי, ואת ההריסות המרהיבות שלבית המקדש הראשי, ציר היקום הדתי והפוליטי של האימפריה האצטקית.

עד סוף המאה ה-19, הסנטרוהיהמקסיקו סיטי. ואז, מתחילת המאה ואילך, אליטות אובססיביות למודרניות החלו לנטוש את בתי אבותיהן ולעבור לפרברים החדשים שנוצרו במערב ובדרום. לאחר רעידת האדמה של 1985, הסנטרו כמעט וננטש. זה נשאר מקום חשוב של מחאה וחגיגה, אבל זה לא היה מקום שהתעכבת.

נכנסתי לדלת הפתוחה של מרקדו סן חואן, חלפתי על פני ספקים שמוכרים רמבוטן ומנגו, קופסאות פלסטיק של מיקרו ירוקים וצדפות ענק מבאחה. אבל לא באתי לכאן כדי לעשות קניות (בשביל זה אני הולך למרקדו לה מרסד, השוק הסיטונאי הגדול, המטורף והיפה יותר בצד שלי של הסנטרו). במקום זאת, באתי לאכול בדון ורגאס, דוכן שוק עם שמונה מושבים שמתברר כמה מפירות הים הטובים ביותר במקסיקו סיטי.

השף לואיס ואלה, שמוצאו ממדינת החוף הצפון-מערבית של סינלואה, פתח את החנות רק שעה קודם לכן, אבל תור סוער כבר מילא את המעבר, שר לצלילי מוזיקת ​​הבנדה המתנגנת ברמקול הניצב בצורה מסוכנת מעל המטבח הזעיר. "כמה טוסטאדות סרטנים?" ואלה צעק מעל המוזיקה. ידיים מורמות: 15 הזמנות.

חמקתי מאחורי הבר כדי לעזור לסחוט כמה ליים ולבלות עם ואלה, שעושה חברה נהדרת, לא משנה כמה הוא עסוק. שאלתי לכמה אנשים הוא יבשל היום. "בערך 400," הוא אמר. שאלתי איך הוא מתמודד. "אני לא!" הוא צחק, ואז פנה חזרה אל הקהל וצעק: "כמה צדפות?"

אפילו לפני עשור, היה קשה לך למצוא התרגשות כזו סביב מסעדה בחלק הזה של העיר. אבל מסיבות פופ-אפ החלו להופיע על גגות, במרתפים, ובקנטינות מוזילות כמו לה פאינה המוזרה והיפה, המעוטרת בקופסאות צל מאובקות של תחפושות של טוראדורים. גלריות אמנות עצבניות הופיעו בבנייני משרדים לשעבר. Bósforo, עדיין המקום העליון בעיר עבור mezcal יותר מ-15 שנה לאחר פתיחתו, מושך קהל בסופי שבוע, בעוד שהמסעדה חסרת השם הסמוכה מגישה אוכל Oaxacan ללא דופי לאור נרות מהבהבים.

אבל למרות העובדה שדור חדש וצעיר יותר נמשך כעת אל הסנטרו, זה עדיין מקום ששייך לכולם. פעילים עורכים הפגנות קבועות בזוקאלו. תושבים מרחבי העיר מגיעים לקנות בחנויות המוכרות הכל, מתבלינים ועד גופי תאורה ועד נרות ענקיים בעבודת יד המעוטרים בפרחי שעווה תחרה. עובדי ממשלה עוצרים בקנטינות בנות מאה שנים לבירה של אחר הצהריים (נסה את La Ópera לשפע של העולם הישן המוזהב אואולם טנמפהעבור כמה מהטקילה הטובות ביותר בעיר). אפילו במרקדו סן חואן היקר להפליא, שבו לואיס ואלה מטיל את פירות הים שלו, יש מסיבת סוף שבוע סוערת. אין מקום בעיר העצומה והמרובדת הזו דמוקרטית או יפה יותר.

רומא והרוזנת

בקצה הצפוני של קולוניה רומא, טפטוף של אנשים צעירים ומסוגננים שוטטו פנימה והחוצה מדלת זכוכית כבדה שנפתחה אל Calle Puebla. הם הלכו בעקבות עיקול מדרגות על פני קירות גלריה לבנים גבוהים ויצאו אל מרפסת גג שטופת שמש מוקפת בצמרות עצים. מונסראט קסטרה, בירה ביד, הובילה אותי מהפטיו הפתוח לחדר קטן עם קירות זכוכית בפינה אחת כדי להראות לי את המהדורה האחרונה של חנות הפופ-אפ שלה, Momoroom - אחד ממספר גדל והולך של שטחי מסחר נוודים עכשיו בראש סצנת האופנה של מקסיקו.

איטרציה זו, היא הסבירה, נוצרה בהשראת חואן רולפו, הסופר מאמצע המאה ה-20 שעבודותיו נחשבות בין הטובות ביותר שנכתבו אי פעם במקסיקו. רולפו הציג שניים מספריו החשובים ביותר בעיירה בדיונית במדינת החוף הקטנה קולימה. בין החפצים שנבחרו ממעצבים מקומיים, קסטרה פיזרה תצלומים של קולימה, שקי יוטה של ​​מלח הים המפורסם של המדינה וכובעי קש ארוגים ביד. היו גם משקפי שמש שובבות מהקולקטיב הצרפתי-מקסיקני Stromboli Associates; תיקי קופסא בעבודת יד מעץ ועור של Aurelia, מותג המנוהל על ידי שלוש אחיות מגוודלחרה; וקימונו פשתן רקום צבוע באינדיגו וקוצ'יניאל מהלייבל המקומי Korimi Kids. לאף אחד מהמעצבים הללו לא הייתה חנות לבנים ומרגמה. אחרי הכל, בעיר אובססיבית לשיתוף פעולה, וגדושה בחללים מרהיבים אידיאליים לתערוכות קבוצתיות לטווח קצר, מה יהיה הטעם?

כשמקסיקו סיטי נבחרה לבירת העיצוב העולמית לשנת 2018, רבים ייחסו את ההבחנה לאסתטיקה שמביאה את המסורות היצירתיות השונות של מקסיקו - מטקסטיל וכלי חרס ועד לבום המודרניסטי הגדול של שנות ה-50 - לשיחה זו עם זו. אף על פי שהרגישות הזו קיימת במקסיקו במשך דורות, היא הפכה לאופנה חדשה ברומא ובקונדסה, שתיים מהשכונות העיצוביות ביותר של הבירה. אתה יכול לראות את זה בחנויות כמו בוטיק הבגדים המוזר Hi-Bye, ובחנויות העוטפות את המדרכות הלא אחידות של Calle Colima היפה.

לאחר רעידת האדמה של 1985, תושבים רבים נמלטו מרומא, ועבר הרבה יותר מעשור עד שאמנים ומעצבים החלו לחזור לאחוזותיה הרעועים בחן. קונדזה, השכונה הקוסמופוליטית ביותר בעיר במהלך שנות ה-30 וה-40, חוותה ירידה קצרה יותר, לאחר שהתאוששה באמצע שנות ה-90. עם הדירות היפות שלה בסגנון ארט דקו ודירות מיסיון, קונדסה היא היום הגרנדה דאם של הקולוניאס של מקסיקו סיטי - מסוגננת ואלגנטית, אבל אף פעם לא מתאמצת יותר מדי. קונדסה ורומא היו גם בין האזורים שנפגעו הכי הרבה ברעידת האדמה של 2017, אבל הפעם שניהם חזרו לחיים במהירות יוצאת דופן. אלמלא קומץ בניינים ריקים המנקדים את האזור, סדקים עמוקים שעוברים כמו גפנים מבעד לחלק החיצוני של הגבס הלבן שלהם, אולי לא ידעת שמשהו קרה כאן בכלל.

ובעוד שהדיאלוג בין מסורת לחדשנות מצא את דרכו למטבחי מסעדות בתחילת שנות ה-2000 במקומות כמו זה של אנריקה אולברהגִבעָה, באזור פולנקו המפואר, רומא וקונדסה לקחו את ההובלה בתרגומו להגדרות יותר סתמיות - אם כי לא פחות שאפתניות. בְּמרומה, צוות האישה והבעל מרסדס ברנאל ורודני קוסיק מציעים כמה מהבישולים המעודנים ביותר של השכונות, תוך השראה מחומרי גלם מקומיים ולא ממנות מסורתיות כדי ליצור תפריט אקלקטי בעדינות. ובשעההפרניטה, ג'וינט טאקו בניהול משפחתי שהפך לאופנתי כמו הרובע, סועדים צעירים עומדים בתור לארוחת צהריים של טאקו דגים ובירת מלאכה.

ובמטבח הפתוח הכאוטי וחסר השם הסמוך, שף צעיר בשם Jesús Salas Tornés יוצר מנות טעימות ומרגשות באופן עקבי שמביאות את הטעמים, הטכניקות והאיפורמליות המוזרה של האזור הכפרי היישר ללב העיר.

סנטה מריה לה ריברה וסן רפאל

זמן לא רב אחרי שעברתי למקסיקו סיטי, טיפסתי במדרגות טרצו שהובילו למרפסת שוקקת ומוארת באפלולית בסנטה מריה לה ריברה, שכונת מגורים שקטה אחרת מצפון-מערב לסנטרו. זוהר בתקופת הזוהר של תחילת המאה ה-20, סנטה מריה, הפרבר המתוכנן הראשון של ה-Centro, היה בצל של שכונות כמו רומא וקונדזה בשנות ה-50. עם זאת, קשה היה לדמיין מקום אלגנטי יותר באותו ערב קריר.

ב-20 השנים שחלפו מאזזונאקו, יריד האמנות המדהים של העיר, שנמשך שבוע, הושק, מקסיקו סיטי הפכה לתחנה חיונית עבור קבועים במעגל האמנות הבינלאומי ואמנים צעירים המעוניינים ליצור ולהראות עבודות בסביבה דינמית ובמחיר סביר. כמה לילות לפני ההתכנסות על המרפסת, החל שבוע האמנות - אירוע שנתי הכולל את Zonamaco ואחיו הצעיר הנועז, יריד אמנות החומר. סביבי היה קהל של גלריסטים מקומיים, אמנים ממקסיקו ומחוצה לה, ומגוון מובילים ושייקים עולמיים. הם באו לחגוג את הפתיחה האחרונה של המאחז במקסיקו סיטי של קאסה וואבי, מקום מפלט האמנים שתוכנן טדאו אנדו באוחאקה, על החוף הדרומי של מקסיקו. Mezcal זרם בחופשיות כשאורות פיות נצצו יחד עם שלט הניאון של מלון זול ממול.

ביניהם, סנטה מריה והאזור הסמוך של סן רפאל הם ביתם של יותר מתריסר גלריות וחללי אמנות. חלקם מייצגים אמנים מוכרים בינלאומית, אבל רובם כמו קאסה וואבי: חללים אלטרנטיביים ובלתי פורמליים לאמנים מקסיקנים צעירים. בבוקר האחרון, עצרתי בגלריה לראות תערוכה של פריטי חרס של תושב שווייץ במרכז אואחקה, המוצגת לצד ריהוט מודרני מאמצע המאה שנמכר על ידי חנות העיצובעָשׂוֹר. החלל הקטן בקומת הקרקע הראה עבודה של צלם ממדינת סונורה הצפונית - אופקים מדבריים אינסופיים המנוקדים בשברי אדריכלות תעשייתית. "מקסיקו סיטי היא משתלה עבור שאר המדינה", אמרה קרלה סודי, מנהלתקרן קאזה וואבי, כשישבנו בוקר אחד על מרפסת המשקיפה על רחוב רגיל שהתעורר ליום העבודה. "בסופו של דבר, האמנים האלה יחזרו הביתה וישתלו את הזרעים האלה".

סנטה מריה וסן רפאל תמיד היו מאגרים נמוכים לעיצוב מקסיקני. סביב סנטה מריה אדיבאלמדה, או סנטרל פארק, משפחות נעות במדרגות השיש של מוזיאון הגיאולוגיה המיושן והמדהים, שנבנה ב-1910, בעוד זוגות מבוגרים רוקדים מתחת לכיפת הזכוכית המרשימה של הקיוסק המורי, שהוקם כאן באותה שנה. מגדלי האר נובו של המוזיאון אוניברסיטת צ'ופו, מרכז חשוב לאמנות עכשווית, מרחפים מעל רחוב שבתחילת שנות ה-80 היה המקום לסצינות הפאנק והגותיות של העיר. חורבותיו של Cine Ópera, קולנוע ארט דקו שהוקם כעת, עומדות כמו זקיף בקצה הצפוני של סן רפאל. והמינימליזם המופשט של ה-Museo Experimental el Eco, שנבנה בשנות ה-50 על ידי האמן והמעצב המהולל מתיאס גוריץ, מתחבר לדרום של סן רפאל.

עם זאת, למרות כל המונומנטים הללו, שתי השכונות נותרו רחובות טיפוסיים למעמד הבינוני. חנות הטמאלה השכונתית של סנטה מריה, Cintli, היא האהובה עלי בכל מקסיקו סיטי. בירה וטקילה יש בשפע בקנטינה המקומית Salón París, ו-La Polar בסן רפאל מגישה קערות מהבילות של ביריה, תבשיל בקר אזורי, בליווי להקות מריאצ'י סוערות שמנגנות עד מאוחר בלילה.

חוארז וקולוניה קואוהטמוק

מגדלי הזכוכית והפלדה העוטפים את השדרה הטקסית המפוארת של מקסיקו סיטי, פסאו דה לה רפורמה, פרצו מהפסגות הוולקניות דמויות רשת הבטון הנמוכות, אנדרטאות לשגשוג גלובליסטי מתפרצות ממיטת האגם העתיק של העיר. רפורמה מחברת את ה-Centro ל-Bosque de Chapultepec, הפארק הגדול ביותר בעיר, ושלישיית מוסדות האמנות המקובצים בקצהו הצפוני -המוזיאון הלאומי לאנתרופולוגיה, המוזיאון לאמנות מודרנית, ואתמוזיאון טמאיולאמנות עכשווית.

במשך רוב המאה הקודמת, השכונות שמאגדות את רפורמה - קולוניה קואוהטמוק מצפון וחוארז מדרום - היו מרכז האוכלוסייה הבינלאומית של העיר. משפחות מקסיקניות עשירות, זרים ודיפלומטים נמשכו לכאן על ידי שגרירויות ובנקים ורחובות שנקראו על שם הנהרות והערים הגדולות בעולם שהם קראו פעם ביתם: גנגס, דנוביו ורין; לונדרס, המבורגו וברלין. מאז התפתחותם בתחילת המאה ה-20 ואילך, אזורים אלה ביטאו את השאיפות העולמיות של מקסיקו. הם עדיין עושים זאת.

ריו קאן, בית הארחה שנפתח ב-2018 ב-Cuauhtémoc, לוקח ללב את הרוח הגלובלית של השכונה שלה, ומביא את השלווה האינטימית של הפונדקים היפניים המסורתיים שעל שמו היא קרויה ללב הבירה המקסיקנית. בעוד בוטיק חדש אחרבתי מלון בעירלהתענג על האלגנטיות של מקסיקו של אמצע המאה, ריו קאן הוא שליו ומאופק, קומפקטי ויעיל, מדיטציה בעץ אלון חיוור וטרצו. "ליפן ולמקסיקו יש הרבה במשותף - הקרמיקה שלנו, הטקסטיל שלנו, השימושים שלנו בחומרים טבעיים. רצינו למצוא את ההקבלות האלה", אומרת רג'ינה גלוואנדוק, האדריכלית הראשית בפרויקט ריו קאן.

ריו קאן הוא רק אחד מהעסקים בהשראה יפנית שנפתחים לאורך הרחובות המאופקים של קואוהטמוק. מאז 2010, קבוצת המסעדות Edo Kobayashi, המנוהלת על ידי אדו לופז, יצרה שם אימפריה קטנה, עם מקום איזקאיה וראמן בשם Rokai, בר קטנטן בשםLe Tachinomi Desuמגיש סאקה ויינות טבעיים, ובר האזנה בהשראת גינזה מוזיקה בר של טוקיו.

תשוטטו כמה דקות דרומה אל Zona Rosa, שכונת הגאה ההיסטורית במרכז קולוניה חוארז, ותתקשו שלא להרגיש מובלים. באנרים לבתי קפה זולים, ג'וינטים לארוחת צהריים קוריאנית ובארים הומוסקסואלים מוארי ניאון מסתירים את חזיתות הבתים הישנים שנבנו בהמון בלתי מוסבר (ונעים באופן בלתי מוסבר) של סגנונות אדריכליים מצרפת, איטליה, בריטניה וספרד.

בערבים, המונים נשפכים על המדרכה הרחבה של פלאזה וושינגטון מהמבנה דמוי המוסך של Cicatriz, בית קפה הפועל כל היום על ידי צוות אחות-אח של גולים אמריקאים, סקרלט וג'ייק לינדמן. רוב הלקוחות שלהם - שמגיעים לקפה, קוקטיילים, יינות טבעיים וכריכי עוף מטוגנים - לא ייראו לא במקום בניו יורק, לוס אנג'לס, לונדון או פריז. הסיבה לכך היא שרבים מהם מגיעים בדיוק מהמקומות האלה - קבוצת המהגרים האחרונה שקראה לחוארז הביתה.

סן מיגל צ'פולטפק

השולחן המשותף הארוך שנמשך במרכז מסעדת Masala y Maíz היה ערוך עם קערות תבלינים - חלקן מוכרות לחיך המקסיקני (כמון, קינמון, ציפורן ופלפל שחור); אחרים (זרעי כוסברה, ג'ינג'ר וכוכב אניס) פחות. השפים נורמה ליסטמן, במקור מהיעד הסמוך טקסקוקו, ו-Saqib Keval, שנולדו בצפון קליפורניה למשפחה הודית ממזרח אפריקה, הסתובבו, בירכו את האורחים. יושבת במרכז השולחן, האמנית הראשונה של המסעדה, Sita Kuratomi Bhaumik, החלה את דבריה על מקורות הצ'אי ההודי. השיחה התגלגלה לאחר מכן לתבלינים שלפנינו וכיצד חלקם עשו את דרכם למטבחים מקסיקנים.

Masala y Maíz נפתחה כמה חודשים קודם לכן בקולוניה האלגנטית השקטה של ​​סן מיגל צ'פולטפק, משולש של רחובות מוצלים המפרידים בין קונדזה לבוסקה דה צ'פולטפק. מיד, זה היה חלל אובססיבי להיברידיות - מגורים של אמן, מסעדה שאפתנית בשירות מלא ובית קפה המגיש סופגניות תוצרת בית מחלון המחבר בין המטבח לרחוב. באותו ערב, זו הייתה גם סדנה לקומץ אנשים סקרנים, אירוע מקומי בהישג ידו אך קוסמופוליטי בחזונו.

עבור ליסטמן וקוואל, התפריט ב- Masala y Maíz משקף אתשל גזע מעורב, או ערבוב תרבותי, שהגדיר את התרבות המקסיקנית מאז הכיבוש הספרדי. כאן, חוהנים מסוג Huevos מגיעים עם דרום הודוuttapamלחמים שטוחים במקום טורטיות. סרטנים ענקיים מצופים בברברה אתיופית ומוגשים עם ג'יקמה ומי ורדים.עלה קדוש פטרה, ריף על חטיף הודי של בלילת חומוס מתובלת, מחליף את עלה הטארו המסורתי בעשב הסמלי של דרום מקסיקו,עלה קדוש.

סן מיגל לא הייתה בחירה ברורה עבור סוג זה של מסעדה. האזור השליו והמגורים ידוע בעיקר בזכות הגישה שלו לבוסקה דה צ'פולטפק, לעולם לא יותר מכמה רחובות משם; עבור הנתיבים המרוצפים היפים שמצדדים את צדו הדרומי; ולקנטינה האהובה מבד לבן, El Mirador de Chapultepec, שהייתה מועדפת בקרב פוליטיקאים בעיר במשך עשרות שנים. זה גם בולט בקרבה לכמה מוסדות עיצוב חיוניים, כולל הגלריה המשפיעהקורימנזטו. קאזה לואיס בראגאן, ביתו לשעבר של אמן האדריכלות זוכה פריצקר במקסיקו מהמאה ה-20, לואיס בראגאן, נמצא ממש מעבר לקצה המערבי של הקולוניה, וחלל התצוגה הנודע Archivo Diseño y Arquitectura יושב ממש ליד ביתו של בראגן.

סן מיגל היא מקום מושלם לטיולים שלווים על פני בתים פרטיים מרהיבים המופרשים מאחורי חזיתות ניאו-קולוניאליות צנועות, לטיול שעות בפינות שקטות של הבוסקה דה צ'פולטפק, או ללגימת בשר היביסקוס שנרקח ממש כאן בעיר, מומחיות ב- Masala y Maíz. . זה גם מקום מושלם להרהר במשהו שצ'ילנגוס ידעה מזה שנים: שמקסיקו סיטי היא לא רק בירת העולם דובר הספרדית או העיר הגדולה ביותר בצפון אמריקה. עיר של מהגרים וחדשנות, שנבנתה ונבנתה מחדש עם תאווה קנאית לחדש, מפוצצת בטרגדיה, ומתקיימת מתשוקה ופרגמטיות, סיודאד דה מקסיקו היא, ותמיד הייתה, העיר הגדולה של אמריקה.

תכנן שהות מושלמת במקסיקו סיטי

למיקרוקוסמוס שניתן לניהול של המטרופולין העצום הזה, היצמד לחלקים אלה של רובע קואוהטמוק ההיסטורי. בחר אחד מהםהמלונות המובילים בעירכבסיס שלך, ותעביר את ימיך בחקר האחרים.

התניידות

למרות גודלה, קל יחסית לניווט במקסיקו סיטי, במיוחד אם אתה נשאר בתוך השכונות המרכזיות - רקבחר את מקומות הלינה שלךסביב תחומי העניין שלך. טמפרטורות נוחות לאורך כל השנה הופכות אותה לעיר נהדרת להליכה. המטרו היא הדרך היעילה ביותר לכסות מרחקים ארוכים יותר, אם כי עדיף להימנע ממנה בשעות העומס. אובר היא גם אפשרות טובה כאן.

מרכז היסטורי

בתי מלון

המרכז העיר מקסיקו, השוכן בארמון מהמאה ה-17, יש בר ובריכה אלגנטיים על הגג.

מסעדות

הגיע מוקדם כדי להימנע מההמונים בדון ורגס, המגישה כמה ממאכלי הים הטובים ביותר של העיר. מאז מועד הדיווח, המסעדה עברה ממרקדו סן חואן למקום החדש הזה, גם הוא ב-Centro Histórico. טבול לתוך קנטינה היסטורית כמוהאופרה, אוהמשימהלפרק יום של סיורים. לארוחת ערב, עצרו בבר mezcal האהובהבוספורוס, ואז נסו את המסעדה השיקית וחסרת השם הסמוכה.

פעילויות

קנה אופנה גחמנית בהיי ביי,ולקחת בקבוק מזקל באלוהים יידע בקונדסה.הקפד לעקוב אחר חלונות קופצים קמעונאיים כמוחדר מומור.

סנטה מריה לה ריברה וסן רפאל

בתי מלון

מלון הבוטיקהחצר 77מהווה בסיס שליו באזור מרכזי אך יחסית לא נחקר.

מסעדות

מצא את הטמאלס הטובים ביותר בעיר בסינטלי, חלון ראווה ללא סלסולים בסנטה מריה לה ריברה.חדר פריז הוא קנטינה מסורתית נהדרת, בעודהקוטבעושה בירייה מעולה.

פעילויות

לאמנות עכשווית, אל תפספסוקאסה וואביואתמוזיאון אקולוגי ניסיוני,יצירת מופת של עיצוב מקסיקני של אמצע המאה.

חוארז וקולוניה קואוהטמוק

בתי מלון

ריו קאןמביא את השלווה היפנית לרובע העסקים של העיר.

מסעדות

בשכונות אלו תמצאו כמה מהמסעדות הבינלאומיות הטובות ביותר של מקסיקו סיטי, החל מצלחות קטנות בבר יין טבעיLe Tachinomi Desuלאומקאזה יוצאת דופן בְּ-סושי קיו. אולם ריברסהוא מקום נהדר לקלאסיקות מקסיקניות מעודכנות, בעודצַלֶקֶתאידיאלי לסלט או קוקטייל ערב.

פעילויות

ההמוזיאון הלאומי לאנתרופולוגיהיש אוסף יוצא דופן של חפצים מסואמריקאים. סָמוּך,מוזיאון טמאיומציג אמנות מודרנית, עכשווית ועממית, בעוד שהמוזיאון לאמנות מודרניתמתמקד, כפי ששמו מרמז, באמנות מודרנית.

סן מיגל צ'פולטפק

מסעדות

התפריט במסאלה ותירסחוקר את המשותף בין המטבחים של מקסיקו, הודו ומזרח אפריקה, בעודנקודת המבט של צ'פולטפקהיא אחת מהקנטינות הקלאסיות של העיר.

פעילויות

הזמינו זמן רב מראש לסיור בבית לואיס בראגאן, ביתו לשעבר של האדריכל זוכה פריצקר. סָמוּך,בית גילארדי, הבית האחרון שבנה בראגן לפני מותו, מציע גם סיורים בתיאום מראש. הדלת הסמוכה לבית בראגאן נמצאתארכיון עיצוב ואדריכלות, חלל תצוגה קטן וחדר קריאה המוקדש לעיצוב מקסיקני עם גינה יפה מאחור. מאז הפתיחה ב-1999,קורימנזטו, בליבה השליו של השכונה, היא עדיין בין הגלריות המשפיעות ביותר בצפון אמריקה.