איי בנדה באינדונזיה מרוחקים, מדהימים ומלאי היסטוריה

איי בנדה באינדונזיה מרוחקים, מדהימים ומלאי היסטוריה

איי בנדה במזרח אינדונזיה, שנודעו בעבר כאיי התבלינים, היו פעם מרכז הסחר העולמי בתבלינים.

הערת העורך: נסיעות עשויות להיות מסובכות כעת, אך השתמשו ברעיונות לטיול מעוררי ההשראה שלנו כדי לתכנן מראש את ההרפתקה הבאה שלכם ברשימת הקטגוריות.

כנראה שלא שמעתם עליהם. כמעט בטוח שלא תוכל למצוא אותם על מפה. אבל יש טענה למזרחיתאִינדוֹנֵזִיָהאיי בנדה הזעירים של - או איי התבלינים, כפי שהם היו ידועים בעבר במערב - עשו יותר לעצב את 500 השנים האחרונות של ההיסטוריה האנושית מאשר כל מקום אחר על פני כדור הארץ. מיד אצא ואומר את זה: איי בנדה הם מקום הולדתו של הקפיטליזם המודרני. לא משנה מה אתה חושב על המערכת הכלכלית השולטת בעולם וסביר להניח על חייך, אתה עשוי למצוא את זה מסקרן ללמוד שמקורה היה כ-600 מייל צפונית לאוֹסטְרַלִיָה,על מקבץ של תצורות וולקניות עם שוליים דקלים, מתנגן באמצע ים תכלת - מקום שבקושי יכול היה להרגיש מרוחק יותר ממרכזי המסחר הצפופים והמקושרים שלנו.

הטיול שלי לראות אותם התחיל, כמו כל הטיולים שלי, בלב הפועם של הקפיטליזם עצמו. בסוף 2019 - חודשים ספורים לפני שהמגיפה עצרה את העולם - טסתי מניו יורק להונג קונג ומהונג קונג להונג קונגבאלי, ולאחר מכן מבאלי לעיירה בשם Maumere, באי פלורס שבמזרח האינדונזיה. שם ניצלתי את אחת מההנאות הראוותניות של העולם - אשייט יוקרתי.

כשעליתי על יאכטת החוקר ארוכת הטווח עם שאר הנוסעים, גבר נאה במשקפי שמש, שערו הכסוף סחף לאחור, הזמין אותנו בנימוס להצטרף אליו לחלוץ נעליים. מהמבטא הקלוש שלו זה נשמע כאילו הוא מאיטליה. מאוחר יותר גיליתי שהוא גר לא רק ברומא אלא גם בציריך, בון, קפריסין, בוסטון, לונדון, אקוודור, פרו, סינגפור, ואולי עוד כמה מקומות שאני שוכח.

הוא הציג את עצמו כפרנצ'סקו גאלי זוגארו, היזם-ההרפתקן מאחוריואקווה משלחות, חברת השייט שמחזיקה ומפעילה את כלי השיט. החברה שלו הייתה מובילה בכל הנוגע לקנה מידה קטןהפלגות נהרות, עם מסלולי טיוללאורך המקונגבדרום מזרח אסיה. שֶׁלוֹאקווה שחורההושק בשנה שעברה ושיט באמזונס הפרואני. הוא אמר שהוא ילווה אותנו להפלגה עם אשתו, בירגיט, מנהלת חוויות האורחים של החברה.

הופעת הבכורה של הסירה,אקווה כחול,היא הגיחה הראשונה של גאלי זוגארו לשייט באוקיינוס. זה איפשר את הביקור בחלק המרוחק הזה של אסיה ללא האתגרים של ארגון צ'רטר פרטי (אם כי גם אתה יכול לעשות זאת - האקווה כחוליכול להכיל מסיבות של עד 30 איש, מושלם למי שרוצה פרטיות). נבנה כספינת סקר עבור הצי המלכותי הבריטי, הוא מונה מאז עם ארבעה סיפונים מעץ טיק, 15 סוויטות קטיפה מקיר לקיר ובר עם רצפת פרקט איטלקית.

בערב הראשון של ההפלגה, בסלון מעוטר במזכרות ממסעותיהם של בני הזוג גאלי זוגארוס בדרום מזרח אסיה ואוקיאניה - בודהה מוזהב מתאילנד, כיסוי ראש מנוצה מגינאה החדשה - הזכירה לנו גאלי זוגארו שזהואקווה כחולשיוט הפתיחה של השייט, כמו גם הפעם הראשונה שכל ספינה מסוגה תבחן את כוחה מול הזרמים החזקים הידועים לשמצה של המים הפתוחים לרווחה של מזרח אינדונזיה. רוב התיירים שהפליגו בעבר בים אלה שכרו יאכטות משלהם או קבעו עגינה בכובעים,שונר העץ המסורתי."ברור שבחרת בעזיבה הזו," אמרה גאלי זוגארו, "כי רוח ההרפתקה חיה בתוכך."

ההרפתקה תתפרש על פני 600 מייל של מדינה המורכבת מ-17,508 איים - מסלול אפשרי רק בשייט. נתחיל ביציאה מזרחה לאורך המולוקות הדרום מזרחיות הנידחות, הנקראות לפעמים האיים הנשכחים. לאחר מכן נחצה את אחד הימים העמוקים בעולם לפני שנפנה צפונה לכיוון ראג'ה אמפט, לב משולש האלמוגים, שבו יש יותר מינים ימיים מכל מקום אחר על פני כדור הארץ.

בדרך היינו עוצרים באיי בנדה. מהמאה ה-15 עד אמצע המאה ה-17, בעידן החקר, הם נודעו בקרב יורדי הים של אירופה כמקור של אגוז מוסקט ומיס, תבלינים שזכו למחירים גבוהים בצורה מגונה, בין השאר בגלל שהם גדלו רק כאן.

יהיה לנו קצת יותר קל מהגברים שהסתכנו בדיזנטריה וברעב להעמיס את ספינותיהם באוצרות המענגים האלה לפני מאות שנים. בחדרי האמבטיה שלנו, המגבות נמשחו בניחוח מתוק ועצי שבירגיט והמעצבת המדוקדקת של הספינה בילו יום ברקוח עם בושם בבאלי.

גם בחדר האוכל לא יהיו קשיים. הארוחות הוגשו על צלחות מותאמות אישית מעוטרות בציורי הצפרדעים המעופפות של וואלאס, יצור על שמו של אלפרד ראסל וואלאס, חוקר הטבע הבריטי, אשר, ללא תלות בדרווין, הגה את תורת האבולוציה ביערות עתירי המינים של מזרח אינדונזיה. התפריט העלה את המטבחים רחבי היריעה של דרך התבלינים הוותיקה, שנמתחה בעבר מערי הנמל של הים התיכון ועד לאיים הכפריים שבקרוב נחקור: חזיר יונק בסגנון באלינזי עם סלט נענע של תירס מתוק ודקל. , כתף טלה עסיסית עם טאבולה תוססת, וסשימי שקוף - תוספת מאולתרת, שהופיעה אצלנו צלחות כמה שעות לאחר שהדייגים עצרו לצד היאכטה כדי להציע את תפיסת הטונה שלהם.

ברוב הימים, היינו עולים על המכרזים בבוקר ושוב אחר הצהריים כדי לשנרקל או לצלול סביב השוניות הסמוכות. צף עם הפנים כלפי מטה ברדודים, יכולתי לצפות בדגי פרפרים ובדגי תוכים, דגים על שם מלאכים וחצוצרות וליצנים, מרצדים בערי האלמוגים הנחושת מתחת לאפי. בועטתי החוצה אל מעבר לקצה השונית העצומה, הרגשתי את רעש המחשבות שלי שוכך כשהבטתי מטה אל מערבולת הכחול, מחכה לצב גדול או להקת ברקודה שיבואו גולשים למעלה מהמעמקים.

כל יומיים-שלושה היינו חורגים מהשגרה ההיפנוטית הזו כדי לבקר באחד הכפרים לאורך המסלול. בוקר אחד, התעוררנו ומצאנו את עצמנו עוגנים כמאה מטרים מחופו של אי המורכב מצמד פסגות ירוקות שופעות. מהפסגה הגבוהה יותר עלה סרט עשן. הסתכלנו על הר סרואה, אחד מהרי הגעש הפעילים ביותר באזור, אולי המבודד ביותר מבין האיים הנשכחים. לדברי גאלי זוגארו, מעטות אם בכלל ספינות שייט אחרות במזרח אינדונזיה היו חוסכות את הזמן לעצור לצדה.

לרוב, הנסיעה הייתה כל כך חלקה שכמעט שכחתי שאני על סירה, אבל הרגשתי את עלייתם וירידתם של הגלים בלילה הקודם. חצינו את תהום ים בנדה - ארבעה קילומטרים בנקודה העמוקה ביותר שלו. ההפלגה בת 12 השעות הייתה החצייה הארוכה ביותר בטיול. עכשיו המים שוב רגועים, וגלישה קטנה התנפלה על פני טווח האינדיגו בין האי לכלי השיט שלנו. שני גברים וילד נעצרו בירכתיים, וכמה מאנשי הצוות האינדונזי ירדו לשאול אם הם ירשו לנו להסתכל על הכפר שלהם. לאחר חילופי דברים קצרים, התמלאה קופסה בסחורה מה-אקווה כחולמטבח: ראמן אינסטנט, כמה שקיות סוכר וקפה ואורז, כיכר לחם וצנצנת ריבה.

כשטיפסנו מהחדרים אל החוף הסלעי, קיבל את פנינו גבר רזה בכובע נייקי. "זהו המפקד של הכפר," אמר אחד ממדריכי הצלילה שלנו, קז קזואני, שעושה תפקיד כפול כמתורגמן. "הוא אמר שזה חייב להיות שאלוהים הנחה אותנו לבוא לכאן." האיש פנה אל שיפוע הר הגעש והניע את שפתיו בדממה למשך דקה או שתיים - "תפילה לאבות קדמונים כדי לקבל רשות למבקרים". אחר כך הוא הוביל אותנו במעלה שביל בין העצים העטופים בגפנים לעבר הכפר. לדברי Kazzuaeni, האיש אמר שאנחנו העוברים ושבים הראשונים אי פעם שעלו לחוף.

הכפר Waru שוכן כ-1,300 רגל מעל הים. המארח שלנו אמר ש-60 המשפחות שגרות שם מגדלות אגוז מוסקט וציפורן בדומה לסבא וסבתא שלהן לפניהן. אבותיהם הקימו את הכפר לפני יותר ממאתיים שנה. לפני כן, אמר, הם חיו במערות. הבתים קטנים, עם גגות פח חלודים, אבל הכנסייה הנוצרית היא בניין אוורירי של טיח לבן עצם עם עיטור טורקיז וצריח כחול בהיר. בפנים, תרנגול פח לבן ישב על הענפים הנוצות של עץ חג המולד. שוטטתי בחזרה החוצה לתוך זוהר השמש ועמדתי בקצה של תצפית מרהיבה. הים הנוצץ נמתח עד האופק. סוויפטים הסתובבו והסתובבו באוויר, וציפורים בלתי נראות מילאו את הג'ונגל מאחורי בקריאותיהם.

זה היה אחד ממספר רגעים שבהם גאלי זוגארו סיפק את מה שהוא כינה "גורם הוואו". עוד אחד הגיע כמה ימים לאחר מכן, כשזיהינו דולפין כשהיינו מוציאים את הדגמים לשונית לצלילה. לאט לאט הבנו שאנחנו מתקרבים לא לאחד או למעטים אלא למאות מהם, גופם הכהה המבריק מתנוסס וטבול בשורות מסונכרנות לחלוטין של שלוש וארבע. עד מהרה הם זרקו את עצמם לאוויר מסביב לסירה, ואז הם דהרו מתחתינו, יורים מצד צד הימני ממש מתחת לחרטום. הנהג שלנו חתך את המנוע, וחמקנו מעל הצינורות למים, אבל הדולפינים לא היו מעוניינים להישאר בסביבה כדי לגלות מה נעשה הלאה. כשהקשבתי מתחת לפני המים, יכולתי לשמוע אותם מפטפטים ונקושים כשהם מיהרו מחוץ לטווח הראייה.

בימים שיבואו, שטנו דרך הערוצים המסנוורים מהשמש של ראג'ה אמפט, ערבוביה של איי גיר מצופים בג'ונגל שפוסלו לצורות פנטסטיות על ידי הגאות והשפל. היינו רואים לווייתן זרע פורץ ממש ליד הסירה, והיינו שוחים באגם מלח שופע סוג נדיר של מדוזה, גופם חסר העוקץ קופץ מעל העור שלנו. אבל שיאו של המסע הגיע ביום שבו תפסנו לראשונה את איי בנדה, פעם בין המבוקשים ביותר על פני כדור הארץ.

כשקולומבוס יצא מספרד ב-1492, הוא קיווה למצוא לא רק את איי הודו המזרחית בדרך כלל, אלא את תשע נקודות האדמה הספציפיות האלה. ולפי הדיווחים פרדיננד מגלן חשב על אותה מטרה בשנת 1519, כאשר פתח את המשלחת הגרועה שלו להקיף את העולם (אחת מתוך חמש הספינות הגיעה לשם, אך לא לפני שמגלן נהרג בפיליפינים על ידי לוחמים שסירבו להתגייר לנצרות).

במשך מאתיים שנה נלחמו הולנד, פורטוגל ואנגליה על האיים, כאשר ההולנדים רכשו אחד מהם מהאנגלים בתמורה למחצה קטנה בשם מנהטן. כעת, כשהיאכטה חמקה אל הנמל, יכולתי להבחין בקשתיות וגגות הטרה-קוטה של ​​בנדה נירה, לשעבר מרכז הסחר העולמי באגוז מוסקט.

בעקבות מדריך דרך העיר הקולוניאלית העתיקה, חלפנו על פני מלון מפואר שהתקלקל, צבעו הצהוב-קרם נסדק ומתקלף. בהמשך הדרך, עכבישים בגודל של עכברים שכופפו על קווצות קורי עכביש תלויות מהמרפסות, וזוג תותחים מהמאה ה-17 שכבו מוזנחים בצד הרחוב. זו סוג העיירה שהמבקרים עלולים להתייחס אליה כ"דהויות", אם כי אני בספק שרוב האנשים שגרים בה חושבים עליה כך. השוק היה עמוס, עם שורות של ג'ק-ג'ק נוצץ וגרפור ופחים מלאים בעלי פנדן וצ'ילי. הבתים נצבעו בגוונים מרתקים של ליים ולימון, אינדיגו וסלמון.

במוזיאון, בזמן שחבריי הנוסעים בחנו את המטבעות והנשק של מתנחלי הארכיפלג, הבחנתי באחד ממדריכי השנורקלינג של השייט, אינדונזי מסולאווסי בשם רפלי, לומד ציור מבעית. הוא הראה להקה של שכירי חרב יפנים שוחטים עשרות אנשים ילידים בזמן שמפקד הולנדי הסתכל באישור. "זה מאוד עצוב," אמרה רפלי, "אבל טוב לדעת את ההיסטוריה."

סיפור הקולוניזציה של איי בנדה אפל בערך כמו שההיסטוריה הופכת. בשנת 1621 הגיע צי ספינות של חברת הודו המזרחית ההולנדית. תוך חודשיים היו האיים בשליטה הולנדית ועד 14,000 מתוך 15,000 התושבים המקוריים גורשו, שועבדו או נהרגו. פסל של יאן פיטרזון קון, קצין חברת הודו המזרחית ההולנדית שניהל את הטבח, עדיין ניצב במקום הולדתו הורן בהולנד. אבל באחוזה הנטושה שבנה בבנדה נירה, השריד היחיד לתקופת כהונתו הוא מכתב התאבדות שנשרט לתוך שמשת החלון על ידי הצרפתי המתגעגע הביתה שבישל את ארוחותיו. לא נותרה עדות אחרת למגורים. לאחר שהאינדונזים זכו בעצמאות מההולנדים, ב-1949, הם זרקו כל מקל רהיט אחרון.

בפרדס בפאתי העיר שמנו סוף סוף את עינינו על הזרע המילולי של כל תאוות הבצע והאימה של אותה תקופה. באחד ממטעי המוסקט הבודדים ששרדו באיים, צפינו במדריך משתמש בסלסלה מיוחדת בקצה ידית ארוכה כדי לקטוף פרי זהוב. הוא חתך את הבשר בקצה המצ'טה שלו כדי לחשוף אגוז חום מצטמק עטוף בחוטי מייס ארגמן. בגלל יכולתו למנוע מבשר להתקלקל וכוחו לכאורה להדוף את המגיפה, התבלין המופק מאותו אגוז השיג פעם מחירים גבוהים יותר באירופה מזהב.

ברגע שחברת הודו המזרחית ההולנדית השתלטה על איי בנדה והתחילה לייבא אגוז מוסקט, החדרה הפתאומית של כל הרווח הזה לערי המערב תשנה את מהלך ההיסטוריה. כפי שכתב צ'רלס קורן בניחוחות עדן: נרטיב של סחר בתבלינים,הוא "הוליד עידן חדש של כלכלה מהפכנית המבוססת על אשראי, עלייתה של מערכת בנקאית ראשונית, ובסופו של דבר יוזמה חופשית". במילים אחרות, האדמה ספוגת הדם של איי בנדה, מקום כה מעט ידוע במערב כיום עד שחלק מהקרטוגרפים אפילו לא טורחים לכלול אותה באטלסים שלהם, היה המקום שבו השתרש הקפיטליזם המודרני.

בסביבות השעה חמש באותו ערב, כשהחום החל לשחרר את אחיזתו, טיפסנו במדרגות לאור נרות לראש מבצר מחומש ענקי שנבנה על ידי ההולנדים. הצעירים הבאלינזיים שהגישו לנו את המשקאות בהפלגה הקימו בר על הסוללות רק בשבילנו. הזמנתי ג'ין אנד טוניק, הלכתי אל המעקה המעוצב, וצפיתי בעננים עם שוליים זהב מרחפים מעל הנמל.

לפני כארבע מאות שנה, יש להניח שרצף של הולנדים עמדו במקום שעמדתי, מכוונים את המוסקטים שלהם דרך החריץ שבו הנחתי את הקוקטייל שלי. הייתי צריך להבין שאני שם לפחות חלקית בגללם. אם הם לא היו תופסים את הארץ הזו ומשלוחים את השפע שלה אל מעבר לים, מה שהוליד מערכת כלכלית חדשה לגמרי שתעשיר את מדינות המערב, ייתכן שזרמי ההיסטוריה מעולם לא היו מתיישרים כדי לאפשר לחבורה ברי מזל של אירופאים ואמריקאים לסייר. החלק היפה הזה של העולם על יאכטה. סיימתי את המשקה שלי, שתיתי עוד משהו, ואז כולנו חזרנו למסעדהאקווה כחוללצפות בשקיעה. גג העננים היה מוכתם בסגול וכך גם הים, ורחוק משם, באופק הרחב, השמש זוהרה כמו פרי הזהוב ששינה את העולם.

שייט באיי התבלינים

חברת Aqua Expeditions מציעה הפלגות של 12 ימים ב-Aqua Blu בין איי בנדה (ספייס) במרץ, אוקטובר ונובמבר. המסלולים המדויקים משתנים, אך המסלול הקרוב ביותר למסלול שלקח המחבר יוצא במרץ, גם השנה וגם בשנת 2022. לחוויה ומסלול מותאם אישית לחלוטין, ניתן לשכור את ה-Aqua Blu באופן עצמאי כדי להפליג ברחבי האזור. מסלולים החל מ-$12,800 לאדם, הכל כלול. שכר יאכטה החל מ-$290,000 לשבעה ימים, הכל כלול.

באינדונזיה, Aqua Expeditions יכולה לארגן טיסות אזוריות שייקחו אתכם מבאלי או ג'קרטה לפלורס או אמבון, שם תעלו על היאכטה. החברה השיקה לאחרונה שיתוף פעולה עםניהי סומבה, אתר נופש הידוע בזכותואווירה של אי פרטיוגלישה ברמה עולמית. כלול שכר לארבעה לילות (עד 30 אנשים) על ה-Aqua Blu, עם עצירות לטיולים רגליים, אופני הרים וצלילה, ולאחר מכן שלושה לילות ב-Nihi Sumba. החל מ-$281,000, הכל כלול.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון פברואר 2021 של Travel + Leisure תחת הכותרתטיפה בים.