סאונות, זוהר צפוני ושפע הרפתקאות חורף בלפלנד הפינית

סאונות, זוהר צפוני ושפע הרפתקאות חורף בלפלנד הפינית

מזחלות. אַיָל. אורנים מגובשים ושמיכה אינסופית של שלג אבקתי. בצפון הרחוק של פינלנד, תמצאו את הרמזים הקלאסיים של החורף בכל צעד ושעל. אבל יש עוד מתחת לפני השטח הקפואים.

PAYTYRRRR, תתעורר!!! אין זמן למכנסיים-בוא נלך!!!

אגרוף הכפפה של ג'אן חבטה על דלתי כמו ג'ון בונהם על קרקע,בום בום בום בום בום בום.כמה זמן ישנתי? מה השעה הייתה? אֵיפֹההיוהמכנסיים שלי, בכל מקרה?

נכון: השארתי אותם בחדר הבוץ לפני השינה, יחד עם המגפיים שלי וחמש שכבות של לייקרה וצמר רטוב. לאחר ארוחת קבלת פנים סוערת של מרק דגים וסטייק איילים בגריל, ג'אן הונקאנן, המארח שלי, שידל אותי לצאת לטיול חצות על פני שדות שלג מואר ירח, ואחריו טבילה בג'קוזי, שם הוא שימח אותי בסיפורי ציד גביעים וחוסר שיקול דעת של נעורים. היו הרבה משניהם. בסופו של דבר התחננתי ללכת לישון, מבולבלת על ידי בועות לוהטות וג'ט לג - אבל ג'אן, בלתי נלאה, המשיכה. בפעם האחרונה שראיתי אותו הוא פנה לסאונת היער, בקבוק בירה תחוב בפארקת עור כלבי הים שלו. עכשיו הוא היה ליד דלת חדר השינה שלי, צעק לי בטירוף.

"הגיע הזמן, Paytyrr! Au-ROOAAR-aaa זה כאן!!!”

זוֹהַר קוֹטבִי! אכן זמן. תפסתי את הבגדים היחידים בהישג יד ונעצתי לדלת.

וכך יצא לי לעמוד עד הברכיים בשלג, לובש רק סוודר, גרביים ותחתונים ארוכים, מבולבל מהשמים הכי לא סבירים. השעה הייתה 2 לפנות בוקר בפברואר בלפלנד הפינית,ובכל זאת עם כל מה שהתגלה מעלי, בקושי שמתי לב לקור.

מטיילים מגיעים ללפלנד כדי ללמוד עד כמה החורף יכול להיות כיף בטירוף, ולראות בעצמם מה שמי כדור הארץ יכולים לעשות. כלומר, הרבה יותר ממה שהם דמיינו. לא רק לאחר רדת החשיכה, כאשר זוהר הקוטב מגיח לפעמים, אלא במהלך היום, כאשר כיפתו הגבישית עוברת מסגול לכחול עמוק וחוזר חלילה, בעוד שמש תלויה נמוכה משיבה את השלג נוצץ כמו זרחן.

אין מקום טוב יותר לראות את הכל מתרחש מאשר באוקטולה, אתר נופש אקסקלוסיבי שעד כה נשמר ברובו תחת עטיפה. הבקתה בת 10 חדרים יושבת על ראש גבעה המשקיפה על 740 דונם של יער בבעלות פרטית, לא הרחק מרובנימי, בירת לפלנד הפינית. החוג הארקטי חוצה את הפינה הזו של פינלנד. ובעוד שבאזור יש שפע של מלונות בשוק המוני, אוקטולה הוא אחד מהכניסות הנדירות למבוגרים, העיצוב שלו הוא מיזוג בטוב טעם של בית זכוכית מודרניסטי ובקתת שממה כפרית, עם רצפות מחוממות גיאותרמית, חלונות תמונה עצומים, אורן חצוב גס קירות, וזריקות עורות איילים שנזרקו באומנות.

המבצע כולו נוצר על ידי יאנה הונקאנן בת ה-40, שסיפורה לא סביר כמו השמים הנורדיים. אם במקרה אתם עוקבים אחרי מרוצי אופנועי שלג קשים, אולי אתם מכירים את השם: ג'אן הייתה תופעת מירוצי נוער לפני שתאונה כמעט קטלנית הורידה את הקריירה שלו בגיל 19. שלוש שנים לאחר מכן, ג'אן כמעט מתה שוב, כאשר הרופאים גילו גידול המוח שלו. לאחר ניתוח והחלמה ארוכה, בשנת 2009 יצרה יאןאקשן יוקרתי, חברת טיולי הרפתקאות המארגנת חוויות ברחבי האזור הארקטי,כולל שהות באיגלואים מטומטמים ליד הקוטב הצפוני.

אוקטולה היה אתר הנופש הראוי הראשון של המותג. מאז שפתח אותו ב-2018, ג'אן הסתמך על מפה לאוזן בקרב קהל לקוחות מובחר, שבדרך כלל קונה את המקום במאות אלפי דולרים בשבוע. (וילה חדשה עם שני חדרי שינה, שתיפתח בדצמבר, תהיה זמינה תמורת סכום צנוע יותר.) רובם אורחים חוזרים, ביניהם מספר בני מלוכה. ג'אן מבהירה שאוקטולה לא מתאימה לכולם. בשנה שעברה הוא דחה פנייה ממשפחת ריאליטי אמריקאית מפורסמת. ("אני רוצה אנשים שיכולים לכבד את כוחה של השממה שלנו.")

לאחר שעברנו את הבדיקה של ג'אן, הגענו ידידי הצלם סיימון רוברטס ואני לאוקטולה בפברואר האחרון. ג'אן עמדה וחיכתה מחוץ לאכסניה כשעצרנו. הוא היה לבוש מכף רגל ועד ראש בפרוות כלבי ים מרהיבה - מכנסי עור כלבי ים, מעיל לבוש מעור כלבי ים, כובע עור כלבי ים עם כנפי אוזניים מטושטשות - נראה כמו ויזיגותי חביב. סקין כלבי ים, סיפרה לנו ג'אן, הוא השני רק אחרי איילי הצפון המסתתרים בחום. למעשה, הוא הבהיר, פרוות דוב הקוטב היא החמה ביותר, אבל זה לא חוקי בחלק הזה של העולם. "חוץ מגרינלנד", הוסיף. (אתה רקלָדַעַתיש לו מעיל של דוב קוטב.)

יאן גדלה בלפלנד הפינית ומדברת במבטא rrrrrrolling-R, מבטאת את שמי כמו שסבי השוודי נהג, אבל הרבה יותר חזק. ג'אן היא כלום אם לא רחש. חיבבתי אותו מיד.

אחרי שעה מוקסמת בהתבוננות בזוהר הצפוני במכנסיים הארוכים שלי, ואחריה פחות משלוש שעות שינה, התעוררתי למחרת בבוקר לאור השמש המוחזר בשלג ולריח החזק של קפה. (הסינים, כך אומרים, שותים יותר קפה מכל עם אחר על פני כדור הארץ, והפינים שלהם טעים כמעט באופן אחיד.) בחדר האוכל מצאתי את ג'אן ערה לגמרי, סופג כוס גבוהה של... האם זה חלב?

"כשאני לא שותה בירה, אני שותה חלב!" הוא אמר בגאווה. צחקתי, אבל הוא לא צחק. הסקסון של סוני רולינס התבלבל בזמן שריפה התפצחה באח. השולחן היה ערוך עם כלי אוכל של פנטיק, קנקן מיץ פסיפלורה ואשחר ים וסלסלת קרואסונים ולחם שטוח שיפון. על הכיריים היה סיר חרס של שיבולת שועל ללילה ומעליו עננים. אם זו לא הייתה ההגדרה שלhygge,אני לא יודע מה זה.

אלכסי קרקאינן, השף המקומי, הופיע עם מגש של סלמון מעושן וביצים מטוגנות תחרה. ג'אן הציגה את המדריך שלנו, טימו האפה-ארו, ותיק אקשן יוקרתי המאוהב בעליל בביתו ובחוץ. ניזונים מארוחת הבוקר האפית שלנו, טימו, ​​סיימון ואני יצאנו לפגוש את האסקי.

מקהלת זאבים מטורפת קיבלה את פנינו כשיצאנו מרכב השטח. הלהקה של מאלף האסקי, פקה Syrjänen, קטנה יחסית, רק 43 כלבים, אבל אם אי פעם שמעתם 43 כלבים מייללים בבת אחת, אתם יודעים שזה יכול להיות באותה מידה 500. הם התרגשו באופן קומי לראות אותנו, מלקקים את פנינו מכוסות הפרווה, עיניים כחולות שמיים פעורות מציפייה.

בחורף, כלבי מירוץ יכולים לרוץ עד 125 מייל ביום. הכלבים האלהצוֹרֶךלרוץ; הפעם היחידה שבה הם נרגעים היא כשהם זורמים בראש מסלול מושלג, ממוקדים בכל מה שמצפה להם. לפתע נפסקות ההתלהמות שלהם והעולם משתתק, פרט לשריטת פסי פלדה על קרח - וההסתערות על מזחלת עץ פרימיטיבית מרגישה, איכשהו, שלווה באופן מוזר.

נהגנו בתורות. בראש הצוות שלי היו שני האסקי סיביריים חסונים בשם דארת' ויידר וג'וני ווקר. הם נראו אמינים מספיק. דאגתי יותר משני "כלבי הגלגלים" ההיפראקטיביים מאחור, שבילו את הנסיעה בלנקים זה בזה עד שהמושכות שלהם הסתבכו. אבל הם היו מקסימים, והאנרגיה שלהם הייתה יתרון: תוך דקות הקדמתי בהרבה את האחרים, כשפקה מנופפת לי להאט.

דהרנו על פני נוף שלג שנראה כמו תצלום מפוצץ. נראה היה שאור בקע מכל חפץ, כמו מיליון שמשות זעירות. כל ענף וענף היו עטופים בקרח, כאילו העצים עשויים מזכוכית.

האטתי עד לעצירה, בכוונה לתצלום. הצוות שלי נשכב למנוחה, לשונות מלחכות בשלג. אבל, תוך כדי התעסקות בצמצם שלי, שחררתי בלי משים את הבלם. זה היה הרמז שלהם. החבילה פרצה לתנועה עוד לפני שסימנתי אותה, וגררה אותי מתהפכת, מצלמה עפה. תוך שניות הכלבים היו 100 מטרים במעלה המסלול. המזחלת של פקה חלפה על פניה במרדף. לאחר מרדף פרוע הוא הצליח לתפוס את הנמלטים. הם אפילו לא נשמו בכבדות.

נסיעה בלפלנד היא תנועה קבועה הלוך ושוב בין תנועה מאוד מאוד מהירה לישיבה מאוד מאוד שקטה. עם שבעה חודשים של שלג המכסה יערות אינסופיים ונהרות ואגמים קפואים, האזור הפך למגרש משחקים לספורט חורף אתגרי, מסנובורד ועד טיפוס על קרח. אבל בהתחשב בצפיפות האוכלוסין הנמוכה להפליא (כמעט שליש משטחה של פינלנד עם קצת יותר מ-3 אחוזים מתושביה), היא גם שלווה להפליא, בעלת שקט ודממה כמעט מפחידים.

הבוקר השני שלנו באוקטולה מצא אותנו בספארי של אופנועי שלג באורך 20 קילומטרים, כשג'אן משחזר את תהילתו בגיל ההתבגרות על ידי נהיגה במהירויות אבסורדיות תוך הפעלת גלגלים שופעים. העצמות שלי עדיין רטטו שעות לאחר מכן. באותו אחר הצהריים, טימו לקח אותנו לנהר אונאז'וקי הקפוא לסשן מדיטציה של שלוש שעות שהתחזה לטיול דיג קרח. (אין דגים, אבל קיבלתי כוויות שמש וקצת שקט נפשי.)

לפלנד הפכה לחלוצה בספורט המטורף של "מירוצי קרח", הכולל כרכרות דיונות מהוללות המקיפות מסלול קפוא במהירות מסחררת. ג'אן, לא מפתיע, מטורפת על זה. הוא עיצב את המסלול שלו באורך רבע מייל, חצוב בסחף שלג על הנהר, שבו האורחים יכולים לשחרר את נהג הראלי הפנימי שלהם באמצעות טרקטורוני Can-Am Maverick בעלי 100 כוחות סוס. אחרי כמה הקפות מבחן, סיימון ואני הרגשנו בטוחים בכרכרה שלנו, ועד מהרה הסתובבנו, הסתחררנו החוצה ונגחנו (ללא מזיק) בקירות של שלג ארוז רך, צחקנו כל הדרך.

היו גם נעלי שלג על פני שדות אינסופיים; טיולים בחיפוש אחר השועל הארקטי החמקמק (זיהינו שניים); עוד חטיפות עם הכלבים; ובסוף כל יום, סיבוב התחדשות באחת מסאונות העץ של אוקטולה.

והיה הבישול הפשוט והבטוח של אלקסי: שנטרל מוקפץ, מרק דלעת קטיפתי עם לביבות קייל, פורל צרוב במחבת מהנהר במורד הגבעה. אפילו האייל - שיכול להיות קשוח וגמימי - היה סנסציוני, צלוי נמוך ואיטי כמו עין צלעות חמאתית.

ביום האחרון שלנו, רכבנו לפינה הרחוקה של הנכס לארוחת צהריים בתוך נאהלאבו,הטפי ממוסגר עץ המשמש את העם הסאמי הילידים. אלקסי החל לעבוד על בניית מדורה בתנור, וארומה של חמאה ועשן עצים מילאה עד מהרה את האוהל. ממחבת הברזל היצוק שלו הגיעו לביבות פיניות דמויות קרפ, שאותן שמנו עם ציפורי ציפורן ושמנת קרושה. היה יותר קפה - תמיד - וטיסין מהביל של פירות יער, או מה שהפינים פשוט מכנים "מיץ חם".

הסאמים, הפזורים כיום ברחבי צפון סקנדינביה, פינלנד ורוסיה, הם בין העמים הילידים העתיקים ביותר שעדיין באירופה, לאחר שהתיישבו באזור זה לפני כ-3,500 שנה. בעוד שהאוכלוסייה מונה כיום פחות מ-100,000, כשרק 10 אחוז מתגוררים בפינלנד, העניין בתרבות הסאמי גדל, במיוחד כשמדובר במוזיקה המוזרה והמפתה הידועה בשםאיכס.

"זה התחיל כדרך לארח לעצמך חברה, לשיר לעדר שלך כשהיית לבד ביער," אמר לנו הנרי ואלה. דור רביעי לרועה איילים, הנרי הצטרף אלינו לארוחת צהריים כדי לחלוק תובנות על המורשת הסאמי שלו, כוללאיכס,שבהם הוא מתרגל מיומן. באור אש מרצד, ישבנו מרותקים כשהוא שר לנו מנגינה רודפת - צליל איפשהו בין יודל לשירת גרון, עם פריחה מוזרה, כמעט מזרח תיכונית.

בְּדִיחָהייתכן שמקורו בקרב רועים בודדים, אבל המנגינות חסרות המילים הללו הפכו עד מהרה לאמצעי לספר סיפורים עבור עם חסר שפה כתובה. כפי שהנרי הסביר, אאיכסהשיר מבוצע כדי לכבד משהו או מישהו, בין אם זה מאהב, אב קדמון, או המדבר עצמו. אחד לאאיכס"על" משהו, אלאאיכסזה מה שהם חוגגים. כל דקלום שונה, עבור אאיכסאינו מורכב אלא מכושף, כמו ג'אז בצורה חופשית.

ישנם שני בתי ספר שלאיכס: הסגנון המסורתי, ה"מלמל", שהנרי שר לנו, מאולתר ברובו על סולם פנטטוני; האיטרציה העכשווית דרמטית יותר, ומיועדת לביצועים.בְּדִיחָה-זמרים בהשראת הופיעו הופעות מכובדות באירוויזיון, ויש אפילו תחרות שמוקדשת כולה לאיכס,נקרא (בלי בדיחה) הגרנד פרי הסאמי.

אם אוקטולה הוא הדור הבא, המתחצף, שדוחף את ההגדרה של לפלנד ליוקרה, אז Kakslauttanen Arctic Resort הוא המקור - ומהווה השלמה הולמת ליריבה הצעירה והיקרה יותר. במרחק של שלוש שעות נסיעה צפונה מאוקטולה, כ-150 מייל מעל החוג הארקטי ובמרחק של זריקת כדור שלג מהגבול הרוסי, זהו אחד מאתרי הנופש הגדולים והפופולריים בפינלנד, מושך אליו אורחים ממקומות רחוקים כמו הודו, טייוואן, בחריין ו בְּרָזִיל.

כשקקסלאוטנן נפתח ב-1974, גם בו היו רק 10 חדרים. בשנה הקודמת נסע הבעלים ג'וסי אירמו הביתה מטיול דיג כשבאמצע שום מקום נגמר לו הדלק ונאלץ לחנות ללילה. שבוי ביופיו של המקום, הוא רכש חלקת אדמה והקים בית קפה קטן לצד הדרך ובית הארחה. כיום קקסלאוטנן התרחבה ל-1,200 דונם ו-450 מיטות, חלקן ב"איגלו הזכוכית" המפורסמים שאירמו הייתה חלוצה ומאז הועתקו ברחבי סקנדינביה. (מצאתי שהאיגלו צפופים מדי בשביל נוחות, אבל אין ספק שירח דבש יזמינו אותם בכל מקרה. הםהם נהדר להסתכלות על אורורה, עם רק גג זכוכית וזריקת איילים נעימה בינך לבין שמי הלילה.)

לאחר חצי מאה, אתר הנופש הוא מכונה משומנת היטב, הודות לשיפורים והחידושים הבלתי נלאים של בעליו. גדול וחלקלק ככל שהוא, עדיין יש משהו מעורר ביטחון ב-Kakslauttanen, עם המרקם העממי והקיטש השופע של סנטה קלאוס. בעוד אוקטולה ערוצים anתקציר אדריכלילירות, חלק גדול מקאקסלאוטנן עדיין מצליח להיראות כמו צימר פיני נעים.

אז שוב, אתה לא שם בשביל העיצוב. Kakslauttanen הוא באמת הכל על זמן משחק חסר רסן. (או עם רסן! שום דבר לא עונה על רכיבה על סוס על פני אבקה טרייה.) סיימון ואני הרצנו את כל מכלול הפעילויות במהלך שהותנו בת שלושה לילות, מספארי איילים למזחלות האסקי, סקי נורדי ועד לאח.איכסרסיטלים, והסאונה הלילית החובה. הממריץ מכולם היה צלילה שלאחר סאונה באגם - דוהר בשביל הקפוא מהספא בגרביים (כדי לא להחליק) והורדתי לתוך פתח בגודל בור ביוב בקרח בעובי מטר, עד שהייתי עד צווארי במה שהרגיש כמו בלנדר מלא של מרגריטות קפואות. תוך שניות לא הרגשתי דבר. זה עשה את זה הרבה יותר נעים.

בכנות, אני לא הולך לספר לך הרבה עלהזוהר הצפוני. יכולתי לנסות ולהיכשל, ואף אחד מאיתנו לא יהיה מרוצה. אני רק אגיד שכילד מיושן למדי בן 49, לא ציפיתי שהאורורה תרגש אותי כמו שהיא עשתה. אבל רק גופה לא תרגיש את העקצוץ הזה במורד הצוואר, את דפיקות הלב, את תחושת הפאניקה הרגעית כשהיא עומדת מטומטמת, מתבוננת בשמים עולים באש.

המראה הראשון שלנו היה מספיק. אבל למרבה הפלא, קיבלנו תצפית טובה עוד יותר למחרת בלילה, ועוד בלילה שאחריו, בסך הכל חמש הצגות מרהיבות. סיימון ואני לא האמנו למזלנו: פגשנו אורחים ששהו בלפלנד כבר שבועיים אבל עדיין לא תפסו.

כל לילה הביא סט חדש לגמרי של צבעים, התלקחויות ספקטרליות וצורות גליות. אבל הלילה האחרון שלנו ב-Kakslauttanen היה אולי הטוב ביותר, שכן עד אז כבר הספקנו להתעסק בזה. לא עוד פאניקה, לא עוד ג'ט לג, לא עוד ניסיון לשווא לצלם עם אייפון. עכשיו יכולנו להירגע. כל מה שהיינו צריכים לעשות זה לצאת אל הלילה השקט, לצנוח מטה נשרים נשרים בשלג, להתאים את עינינו לחושך הצונן ולתת להופעה להתחיל.

פלאי החורף של פינלנד

הגעה לשם

אתה תרצה לטוס להלסינקי.פינאייריש טיסות ללא עצירות מניו יורק וקשרים ברחבי ארה"ב. מומלץ לבלות בעיר לפחות לילה אחד כדי לפרק את המסע. הישארו בבאזימלון סנט ג'ורג', בית דפוס לשעבר עם אוסף אמנות של 300 חלקים, אומלון קמפ, הגראנדה-דאם האולטימטיבית של הלסינקי.

רובניימי

זוהי טיסה של 90 דקות לבירה המנהלית של לפלנד. משם, קחו העברה פרטית אל האולטרה-לוקס, הכל כלולאוקטולה- זה כל כך אקסקלוסיבי, שאפילו מוניות לא יודעות את הכתובת האמיתית שלה. הלודג' הראשי מחולק לשני חלקים - אחד עם ארבעה חדרי שינה ואחד עם שישה - או שאתה יכול להזמין את כולו. וילה חדשה עם שני חדרי שינה אמורה להיפתח בחורף הקרוב למסיבות קטנות יותר.

Saariselkä

מרובניימי, הנסיעה צפונה לכפר הנופש הזה אורכת כשלוש שעות.קקסלאוטנן ארקטי ריזורט, מבצע מסיבי וידידותי למשפחות, השיקה לאחרונה אפשרות לינה חדשה: בקתות מרווחות בנויות בקלו, מעין עץ אורן, עם כיפת זכוכית מעל חדר השינה וסאונה פרטית. זה חצי שעה נסיעה מנמל התעופה איוואלו, שם תוכלו לתפוס את הטיסה חזרה להלסינקי.

איך להזמין

טיול זה תוכנן על ידימליסה לי יועצת נסיעות T+L A-List, המתמחה באזור הנורדי.