בריכות הגאות הקסומות של האי ונקובר שופעות חיים ימיים מדהימים - הנה איך זה לבקר

אני בדרך כלל לא רואה בעין יפה הנעלה בחוף הים. אבל אפילו אני הסכמתי ללבוש סוודרים בזמן שהלכתי בבריכות הגאות בחוף סומבריו, שם מצע עבה של מולים כחולים בחצות ונשופי אווז מחודדים הוחלקו עם עשב גלישה ירוק מבריק.

זה היה יום שמשי בתחילת מאי על רצועת חול פראית בפארק חואן דה פוקה, בחוף הדרום מערבי שלהאי ונקובר, בקולומביה הבריטית. השמיים היו כל כך בהירים שיכולתי לראות את קווי המתאר של הר האולימפוס בוושינגטון במרחק של כ-60 מיילים משם. המים היו מלאים בגולשים בחליפות רטובות; עצי אשוח סיטקה ענקיים, אשוח דאגלס וארז עמדו לאורך החוף.

כל מה שקשור לנוף האפי הזה משך את תשומת לבי כלפי מעלה, אבל המדריכה שלי, אנאלי קנוישרהרפתקאות אושר חופי, עודד אותי למקד את מבטי למטה. "חכה לזה," היא אמרה בהתרגשות. הגאות כבה ושכבה קרמית של קצף מוקצף באוקיינוס ​​נשאבה חזרה אל הים, והותירה מאחוריה בריכת גאות זכוכית שוקקת חיים. כוכבי ים אדומים היו מטויחים על הסלעים, וסרטני נזיר רצו על פני עצי סחף. המחושים הסגולים של שושנת ים פרחו כמו עלי כותרת של דליה, וענף עירום דמוי חילזון עם כתמים כתומים חשמליים נצמד לסרט אצה.

האי ונקובר הוא מקום שבו יערות עתיקים נקראים על שם מרחבים קדושים (כמו Cathedral Grove, בפארק בקצה המזרחי של האי) ועצים יכולים לקבל מעמד של סלבריטאים ("ביג לונלי דאג", דאגלס אשוח השני בגובהו בקנדה, הוא אטרקציה מרכזית). אנשים נוסעים לשם כדי להתפעל מהטבע העצום. אבל רציתי לראות את הפלאים הקטנים יותר החבויים באזורי הגאות והשפל של האי. המסע בן 10 הימים שלי דמה לטיול בבית ספר תיכון, אבל עם צימרים מפנקים ומסעדות פנטסטיות. יכולתי ללכת על החופים בעצמי, אבל כדי להעריך באמת את המורכבות של המערכות האקולוגיות הזעירות, אצטרך את עזרתו של מומחה או שניים. אז גייסתי חברים ומדריכים של האומות הראשונות, כמו קנוישר, שיכלו להקנות חוכמה מקומית ולספק הקשר למה שראיתי.

ויקטוריה לפורט רנפרו

על פני השטח, ויקטוריה יכולה להרגיש יציבה. אבל לבירת המחוז, שנקראה לכבוד המלכה הבריטית, יש בהחלט צד פרוע. מבסיס הבית שלי,מלון וספא מגנוליה,זה היה הליכה קצרה לנמל הפנימי, שםנָמָל, דוברה ממלחמת העולם השנייה שהפכה למתחם סאונה צף, שנפתחה לאחרונה. קפצתי לקיטור משקם. לאחר מכן, לקחתי את אחד האופניים של המלון לסיבוב לאורך כמה מהשבילים הרבים של העיר, העוקבים אחר החוף הזרוע בעצי סחף ממרכז העיר ועד לבריכות הסלע הטבעיות של פארק סוקה בורות. ובכל זאת, בהיקף הגדול יותר של השממה של האי ונקובר, זה היה טבע לייט.

באותו אחר הצהריים יצאתי לכביש, והנוף הפך מחוספס במהירות מפתיעה. כביש 14 מתעקל על פני צוקים מוכי גלים וחוצה כמה מהיערות העתיקים ביותר בעולם. שעתיים אחר כך הגעתי לפורט רנפרו. הכפר הקטן הזה זכה לכינוי בירת העץ הגבוה של קנדה, אבל הוא גם ביתם של כמה מאזורי הגאות העשירים ביותר של החוף המערבי.

בקתת העץ שלי על קו המים ברנפרו הפרוע היה תחוב בנוחות בין שני שבילי חוף פופולריים: שביל החוף המערבי האתגרי ושביל הים הפחות אינטנסיבי, אך לא פחות מרהיב, חואן דה פוקה. קנוישר הסכים להדריך אותי בחלק של 9.5 מייל מהאחרון, מתחיל בחוף סומבריו ומסיים בחוף הבוטני.

לאורך הדרך, היא נתנה לי שיעור קצר באנטומיה ימית, כשהיא מסבירה כיצד כוכב ים יכול לדחוף את בטנו החוצה מפיו כדי לבלוע את הטרף שלו, וכי לאוזני אווז יש את היחס בין הפין לגוף הגדול ביותר בעולם. ממלכת החיות. זה היה שיא השפל כשהגענו לחוף הבוטני, והחוף נראה כמו נוף ירח מאבן חול של בריכות גאות בצבע טורקיז, שבכל אחת מהן יש מערכת אקולוגית סימביוטית.

מקרוב, כל אחת מהבריכות הללו דמתה לגן שופע של כוכבים שבירים צבעוניים, קיפודים קוצניים וצ'יטון כחול פסים - מין שלמדתי מתארך לפני הדינוזאורים. כשנזכרתי בגילויי הגאות שלי לברמן בשעהאוכל ושתייה של הר פראי מאוחר יותר באותו ערב, היא הקניטה אותי בגלל ההתעניינות הנלהבת שלי. אבל, מסתבר, העניין שלי לא היה כל כך חריג: בתחילת שנות ה-1900, אקולוגיה של חוף הים הייתה באופנה. בספרו "מסה על אקולוגיה ימית ופליאואקולוגיה", הביולוג הימי ואיש הסביבה ג'ואל הדגפת הכריז: "חופשה מסודרת היטב לא הושלמה ללא פעילות גופנית בזיהוי אצות ים וזוופיטים". תהיתי בקצרה אם כדאי לי להשיק פיד של אוסף גאות של TikTok כדי להחיות את המגמה.

פורט רנפרו לפארקסוויל

יומיים לאחר מכן, נסעתי דרך אזור היין של עמק קוביץ'ן כדי להגיע לחוף המזרחי המאלף של האי. היעד שלי, Parksville, הוא גן עדן של חופים, במיוחד כאשר הגאות משתנה. המים נסוגו יותר מחצי מייל על החוף מול המלון שלי,אתר הספא Tigh-Na-Mara Seaside Spa,משאירים מאחור רצועת חול זרועה יצורי ים.

יכולתי לבלות אחר צהריים שלם בטבילה בבריכות המינרלים ב-Grotto Spa של אתר הנופש, אבל הנחתי את עצמי לנסוע 30 דקות צפונהDeep Bay Marine Field Station. מתקן מחקר הרכיכות של אוניברסיטת ונקובר איילנד, הפתוח לקהל בקיץ, מציע סיורים מודרכים בשני האקווריומים שלו, מיכלי מגע בין אזורי הגאות והשפל, ומעבדות בהן המחקר נע מחקלאות ימית ועד מיקרופלסטיק. מנהל תחנת השדה, קארל באטרוורת', הצביע על זחלי צדפה וצדפות פסיפיק שגדלים כדי להיות עמידים יותר לשינויי אקלים. אחר כך הוא ביקש ממני להרים בעדינות מלפפון ים רזה. "רוב האנשים שגדלו על החוף הזה פשוט מסתכלים על יצורי הגאות", אמר. "הם מפחדים מכדי לגעת ולתקשר איתם. הם אף פעם לא לוקחים זמן להבין מה הם רואים על החוף".

פרקסוויל לאוקלולט

לאחר שחקרתי את המזרח, חזרתי אל הצד המערבי של האי. בכפר Ucluelet (מבטאים אתה-רֶמֶז-תן), החלטתי לחקור את אזורי הגאות והשפל מנקודת מבט אחרת.

נרשמתי לסיור קיאקים עםשלום טיולי הרפתקאות בטבע, חברה שעובדת בשיתוף פעולה הדוק עם חברי Nuu-chah-nulth First Nations לפיתוח מסלולי הטיול שלה. האלונים העתיקים המפורסמים של האזור מטילים השתקפויות ארוכות על מי הדיו של נמל Ucluelet; מתחת לפני השטח, לעומת זאת, היה צמח אחר - פחות מפורסם, אבל לא פחות משמעותי מבחינה אקולוגית. יערות האצות של האי הם מין יסוד, המספק מזון ומחסה לאלפי יצורים ימיים, הסביר המדריך שלי, סם ברונט. קרוב יותר לחוף, קו הגאות הסלעי היה מטוייח בכוכבי ים בגווני דלעת. "החבר'ה האלה זוללים קיפודים," היא הסבירה. "בלעדיהם, יער האצות היה מוצף."

היה לי מפגש אצות מסוג אחר באותו לילה בשעהמסעדה וחדרי גשם,מסעדה בת 24 מושבים שהפכה את "Ukee", כפי שהעיר מכונה במקום, לעקיפה חיונית לחובבי האוכל. לאחר מספר שיעורים באקולוגיה הימית המקומית, זו הייתה כיתת אמן במרכיבי הבר האכילים של האי, והחוויה הרגישה כמו גרסה קנדית של Chez Panisse. השף וורן בר חושב מחוץ לקופסה להשתמש במה שנמצא בפתח ביתו, במקום לייבא מרכיבים. ניוקי אצות עם פלדהד של לויס אגם עלומה וקוויאר פורל הייתה אחת מכמעט תריסר המנות בתפריט הטעימות. אוכמניות ירוקות מותססות החליפו צלפים. והריף שלו על גלילת הלובסטר, ה"האמדוג", הציג דיונון הומבולדט לבוש עם לפת מותסס, שרימפס ואיולי צ'ילי, הכל תחוב לתוך לחמניית חלב.

אחרי ארוחה כל כך עשירה, הוקל לי שה פרויקט נמי,אוסף של בקתות וסוויטות בשירות עצמי עם אוואבי-סאביאסתטי, היה ממש במעלה הדרך. שביל האוקיינוס ​​השקט הפרוע התחיל כמה צעדים מהדלת שלי, מה שמקל על הטיול בפינוקים שלי למחרת בבוקר בין אשוחית סיטקה ערפילית, רוש מערבי וארזים אדומים ענקיים בני 800 שנה.

Ucluelet לבאמפילד

בקצה בארקלי סאונד, בתוך הטריטוריה המסורתית של האומות הראשונות Huu-ay-aht, Bamfield הוא לא המקום הכי קל להגיע אליו. מ-Ucluelet נסעתי 90 דקות פנימה לפורט אלברני. יכולתי להמשיך לבאמפילד דרך כביש כורכר ששודרג לאחרונה, אבל במקום זאת עצרתי ללילה בשעהפונדק סחף,צימר מוזר השוכן בסירת גוררת משופצת משנות ה-40. הפונדק נמצא צעדים ספורים מהרציף עבור הפרנסס בארקלי,מעבורת ששטה לאורך המפרץ אלברני. עליתי ב-8 בבוקר, והנסיעה של 4.5 שעות לבאמפילד שימשה כסיור בטבע, עם תצפיות של נשרים ולוטרות.

ייתכן שהעיירה היא קהילת החופים המוחית ביותר על פני כדור הארץ: רוב 205 תושביה בכל ימות השנה הם מדענים וחוקרים הלומדים במרכז למדעי הים של באמפילד. שני מורים לשעבר במרכז, ראסל מרקל וסקוט וואלאס, חזרו לאחרונה לפתוחאכסניית חופים חיצוניים,מקום מפלט עם אכסניה בת חמישה חדרים ושתי בקתות המוקדש לחקר השממה וחינוך.

מרקל ווואלאס, הרואים את עצמם כמטפלים ולא כבעלים, קיבלו השראה משני חלוצים של חוף אקולוגי מאמצע המאה ה-20. אחד מהם היה רוברט ברוס סקוט, שהשיק את אתר הנופש הראשון לתיירות אקולוגית בחוף האוקיינוס ​​השקט של קנדה בשנות הארבעים של המאה הקודמת, באתר של מה שעתיד להפוך לחופים חיצוניים. השני, אד ריקטס - שהיה בן לוויתו של ג'ון סטיינבק למסע דרך ים קורטס, שהפך לבסיס לספרו של סטיינבק בעל אותו השם - בילה עשרות שנים בפירוט המינים של צפון מערב האוקיינוס ​​השקט. המחקר של ריקטס ושטיינבק היה שורשי באוכל, כיף ואלכוהול זורם חופשי. מרקל ווואלאס מאמצים פילוסופיה דומה ב-Outter Shores, מקום שהרגיש כמעט כמו מחנה קיץ למבוגרים. ביום, האורחים מתפצלים לסיורים בגלגל המזלות או לטיולים פרשניים בהנחיית אקולוג רשת מזון או אנין אצות וסקוטש. בלילה התכנסנו לארוחות משותפות של צדפות צרובות והמבורגרים סלמון. יינות מקומיים מיצרנים כמו Averill Creek Vineyard עוררו שיחות ערות בארוחת הערב.

יום אחד, ביקרנו ב-Kiixin, בירת ה-Huu-ay-aht והכפר המסורתי היחיד של האומות הראשונות שנותר בחוף הדרום-מערבי של קולומביה הבריטית. המדריכה שלנו, סטלה פיטרס, הובילה אותנו דרך יער קדמון אל החוף רחב הידיים שבו חיו אנשיה במשך יותר מ-5,500 שנה. נכנסתי לתוך קו מתאר של פגזים על קרקעית היער הספוגית. "ברוכים הבאים לבית המשפחה שלי," היא אמרה. הרמתי את מבטי, ועיני ראו רק ארזים מכוסי שרך ואזוב, אבל אז פיטרס הצביעה על קשת מעשה ידי אדם, מוסתרת על ידי גפנים, שהיתה פעם חלק מהבית שבו חיו 13 דורות ממשפחתה.

יום אחר, וולאס ואני הלכנו מהאכסניה לחוף בריידי, כקילומטר משם. "אצות בואה נוצות, אצות מגבת טורקיות, אצות שוורים," הוא אמר וסימן מינים בזמן שסרקנו את החוף. כשהגענו למשחק נטוש של תליין שנחרט בחול, הוא צעק, "הודופילום יושב," מנחש נכון את מילת המסתורין: השם המדעי למין אצות. צחקתי בקול וחשבתי,רק באי ונקובר. 

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון פברואר 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "אוצרות הגאות".."