האיים המדהימים האלה הם אחד מיעדי השייט הכי לא מוערכים בעולם - עם חופים נטושים ו-150,000 צבים ענקיים

היינו בדרך לאטול אלדאברה, באיי סיישל, זה עתה הבחנו בתרמיל של לווייתני זרע מחוץ לקורה של הספינה שלנו, כאשר קול נשמע מעל הרשות הפלסטינית "יהיה תדרוך ביו-ביטחוני בשעה שלוש. הנוכחות שלכם היא חובה".

רוב המטיילים, אם הם שקלו את איי סיישל בכלל, חושבים על זה כיעד להצעות או לירח דבש, בדומה לבורה-בורה או האיים המלדיביים. בדמיון הפופולרי, האיים הם מקום שבו אתרי נופש מפוארים מוקפים בחול חרס מזמינים אותך לעשות דבר בכלל. אבל באתי לחפש משהו עמוק יותר: חיות ציפורים נדירות, טיולים מודרכים דרך מערכות אקולוגיות מבודדות, והזדמנות לבלות עם חוקרי טבע. הרעיון של "תדרוך אבטחה ביולוגי", שיסביר מדוע נצטרך לשאוב את הבגדים שלנו ולהחיל ביוצידים על המגפיים שלנו כדי למנוע זיהום האיים, ריגש אותי. בעלי, כריס, לעומת זאת, מצא שהרעיון הוא מטלה.

"מה זאת אומרת שאנחנו צריכים ללכת לתדרוך?" הוא אמר, כועס.

היה לי להאשים רק את עצמי: כשהצעתי שניסע לכמה מהפינות הפחות מתוירות של איי סיישל על סיפון 92 תא הנוסעיםז'אק קרטייה,השארתי כמה פרטים. מכרתי את כריס על הרעיון של חופים נטושים וזכויות התרברבות, וציינתי את זהטִיוּל, מאורגן על ידיאברקרומבי וקנטבשותפות עם פוננט, יצייר קבוצה אקסקלוסיבית, מטיילת היטב. הבטחתי לו שבהיותה ספינה עם דגל צרפת, האוכל והשתייה יהיו יוצאי דופן.

אבל, אני מודה, אולי השארתי את המילהמִשׁלַחַת.

עד כמה שהטיול שלנו היה מפואר, זה היה, ללא ספק, הרפתקה. המסלול לקח אותנו מזנזיבר, מול חופי טנזניה, לתריסר יעדים ברחבי איי סיישל. כל תחנה כללה העברות חוף על ידי זודיאק, עם "נחיתות רטובות" על קווי חוף בתוליים לעתים קרובות שבהם היינו קופצים מהסירה אל הגלישה. מדי יום נערכו הרצאות על חיות הבר, סיכום ערב של התצפיות שנעשו, ותצוגה מקדימה של סדר היום שלמחרת (בכפוף לתנאי מזג האוויר). כל זה תוזמר על ידי מנהלת המשלחת ג'רלדין "JD" מאסין.

לפחות בהתחלה, התוכניות המשתנות ללא הרף הביאו זעזוע למערכת עבור כריס, שנהנה מהחיזוי של מסלול שייט טיפוסי. בשבילי, האופי של בוא-מה-יהיה ההפלגה שלנו דרך הארכיפלג המרוחק הזה היה רק ​​חלק מהכיף.

פרוטוקולי בטיחות ביולוגית נטפלו, עגנו ליד אלדאברה, אטול שביקר בו לעתים נדירות, שבו חיים יותר מ-150,000 צבים ענקיים - פי 10 מהמספר שנמצא באיי גלפגוס. איתנו הייתה אפריל ברט, חוקר טבע שבילה יותר משנתיים על אלדברה, וחקר את המערכת האקולוגית שלה. "יותר אנשים טיפסו על הר האוורסט מאשר דרכו על האטול הזה", אמרה.

הריחוק של אלדברה הפך אותו לבלתי נגוע יחסית על ידי בני אדם, מה שהפך אותו למקום אידיאלי לצפייה בתהליכים אבולוציוניים. בנוסף להיותו ביתם של צבים ענקיים, זהו אתר רבייה עמוס לצבי ירוק וצבים בסכנת הכחדה ויש בו את מושבת הציפורים השנייה בגודלה בעולם. כמה מיני ציפורים לא נמצאים בשום מקום אחר, כולל המעקה הלבן-גרון, הציפור האחרונה חסרת מעוף של מערב האוקיינוס ​​ההודי.

"הם טסו לכאן ממדגסקר, אבל ברגע שהם הגיעו, המסילות איבדו במהירות את יכולתם לעוף כי לא היו טורפים", הסביר ברט.

הציפורים, חשבתי, עלו על משהו. מפרצונים חוליים נפרשו מתחת לעצי קזוארינה תחרה, המים היו רגועים באמבטיה, וכרישי שונית שחורים חמקו דרך הרדודים. בילינו את הבוקר בשנורקלינג דרך Passe Dubois, ערוץ המחבר את הלגונה והאוקיינוס ​​שמסביב. מאוחר יותר, מאחורי תחנת המחקר, עבר צב ענק, 150 ומשהו שנותיו חרוטות בכל קמט, בעוד ציפור בגוון נחושת מסתובבת על רגלי, ללא חשש.

לאלדברה יש צד בלתי מסביר פנים: אין מים מתוקים, והטמפרטורה עולה מדי יום. חוקרים בעצם לכודים על האטול עד שישה חודשים בכל שנה, כאשר מונסונים הופכים נחיתות סירות למסוכנות. הם מתקיימים על דיאטה של ​​מוצרים קפואים ומשומרים, אמר לנו ברט, יחד עם דגים טריים בשפע.

ובכל זאת, הביקור שלנו סיפק בדיוק את סוג הבריחה הרחוקה לו קיוויתי. כריס, בינתיים, נכנס לקצב המשלחת - ונהנה מהנוחות של הספינה. ישנן שתי מסעדות: Nautilus, עם תפריט אוכל משובח ומלא, ו-Grill, שמציע ארוחות באוויר הפתוח מזדמנות לצד הבריכה. בהתחשב בחום המשווני, הבריכה, אם כי קטנה, התבררה כפופולרית. עם זאת, הספינה מעולם לא הרגישה צפופה, בין השאר משום ש-A&K מגבילה את הקיבולת לסיורים שלה, כלומר, חלק מהחדרים לא מתמלאים בכוונה.

כשקפצנו דרך איי סיישל, היו לנו עוד הרפתקאות. לאי Assumption שטוח הפנקייק היה מפרץ רגוע להפליא, מגובה בקשת ארוכה של חול מבריק שחשפה את עקבותיהם של סרטני רפאים וצבי ים מקננים. מחוץ לאטול אסטוב, שנרקלנו מעל שפה של קיר אלמוגים שירד מאות מטרים; בהייה אל התהום בין הדגים השופעים הניעה את ליבי. באטול פארקהאר, הבחנתי בציפורית פיה יושבת בגובה העיניים ושומרת על הביצה שלה; כשהתקרבתי לצילום, מאות סרטני נזיר מיהרו משם.

כל אי הביא תגליות בלתי צפויות, וכל אי היה שונה לחלוטין מהקודם. באי הקטן לה דיג, אופניים היו אמצעי התחבורה המועדף בין פונדקים קטנים ובתי קפה, וסלעי גרניט ורודים בלטו מהחול.

בפרסלין טיילנו בעמק דה מאי, שם הג'ונגל התמלא בעצי דקל ובסכנת הכחדה התוכים השחורים של סיישל. היו יותר חיים עוצרי נשימה של עופות באריד, שאורכה רק קילומטר וחצי, אך ביתם של 1.25 מיליון עופות ים מקננים. האי כולו הוא מקלט לחיות בר, מוגן על ידי חצי תריסר ריינג'רים שחיים לאורך חוף יוקרתי מוקף בגלילים עליזים. יכולנו להשאיר את המשקפת שלנו על הספינה: טרפות פיות ריחפו כמו מלאכים, בעוד מתחת לרגליים, לעתים קרובות סנטימטרים ספורים משביל הליכה, מצאנו ציפורים טרופיות לבני זנב מקננות על הקרקע, נוצות הזנב הארוכות באופן אבסורדי שלהן מצביעות ישר למעלה כמו מזג אוויר אלגנטי שבשבת.

בחזרה על הסיפון, כריס ואני חזרנו אל מה שהפך למושב הערב האהוב עלינו, שולחן חיצוני בצד הימני שמשקיף על הבריכה ועל האופק שמעבר לו. כשהרים כוס כששייטנו לעבר הנמל האחרון שלנו, עיר הבירה של ויקטוריה, הוא חלק נקודת מבט חדשה על כל אותם רכיבות על גלגל המזלות והנחיתות הרטובות. "זו הייתה זכות," הוא אמר בעודנו מצלצלים בכוסות.

משלחות בנות 14 יום באיי סיישלז'אק קרטייההחל מ-$17,495 לאדם, הכל כלול.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה בדצמבר 2023/ינואר. מהדורת 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "מחקר בלוז".