אני גר בווילמינגטון, צפון קרוליינה, כבר 20 שנה - הנה הסיבה שאני ממליץ למטיילים לבקר

יש עמימות מסוימת לגבי המודעות הלאומית שלנו לווילמינגטון, צפון קרוליינה. זוהי עיר אמריקאית משמעותית, נמל קולוניאלי בן 300 שנה שמילא תפקיד מכריע בהיסטוריה האמריקנית ביותר מנקודת זמן אחת, אך מספר מדהים של אנשים מעולם לא שמעו עליה. אני כאן כבר 20 שנה ורגיל לפגוש אותי בסוג של ריקנות כשאני מספר למישהו מעיירה אחרת שבה אני גר.

חלק זוכריםוילמינגטוןמנעוריהם כיפיעיירת חוףעם קטע "ישן" מעניין למטה ליד הנהר. היא כונתה פעם "עיר הנמל של הקידמה וההנאה" - אבל אנשים רבים שגרים כאן שמים לב מועטה לנמל ולפעילות המתמדת סביבו.

ובכל זאת, גם אם זהותה של העיר מטושטשת, יש קסם שאין להכחישו שאולי חייב את קיומה דווקא לאיכות הזו. וילמינגטון אינו ממתג את עצמו באגרסיביות כמו רבים אחריםערי החוף הדרומיים. יש בו צמרמורת, כמו שאומרים הילדים בימינו. אם אתה רוצה להכיר את זה, אתה צריך לחקור את זה קצת. החקירה שווה את זה.

כאדם אובססיבי היסטוריה וחיוור שבדרך כלל מסתתר מהשמש, החלק האהוב עלי בווילמינגטון הוא לא החופים המפורסמים שלנו אלא מרכז העיר, ליד הנהר, רשת קטנה של רחובות שלאורכן מבנים מסחריים מסוף המאה ה-19, והבלוקים ש לאגף אותו, היכן שנמצאים הבתים העתיקים ביותר. רק כמה מבנים לפני המהפכה שרדו את השריפות שהרסו באופן ספורדי חלקים מהעיר. כמה בתים מפוארים מהמאה ה-18 משקיפים על הרציפים, ובניין לבנים אחד ישן מאוד, בית מיטשל-אנדרסון ברחובות אורנג' ו-פרונט, מתוארך כביכול לשנות ה-30 של המאה ה-20, בדיוק בזמן שווילמינגטון נוצר. אם תעברו שם, תסתכלו על היסוד מאבן נטל, אחד הבודדים שהחזיקו מעמד. האבנים האלה בגודל כדורגל נישאו מאנגליה באחיזת ספינות כדי להכביד עליהן כראוי. כאשר ספינה הגיעה לנמל, האבנים שלה הוסרו כדי שניתן היה להכניס סחורה לגוף. האבנים שימשו אז לבניית יסודות.

מבקרים רבים ככל הנראה תמיד ימשכו לכיוון שרידי האנטבלום דרום, ובהחלט יש לנו מה להציע. במרכז העיר, סיורים רתומים לסוס נעים בישנוניות לאורך רחובות לבנים; סיורי רפאים הם גם מהנים (נראה שאנחנו מתמחים בסיפורי רפאים, רבים מהם מעורבים פיראטים, וזה מצחיק, כי לא באמת היו לנו הרבה פיראטים כאן). אני ממליץ על סיור בבית וגני בורגווין-רייט, שנבנה בערך בשנת 1770. במהלך מלחמת העצמאות, כשהעיר נכבשה על ידי הבריטים, לורד קורנווליס השתמש בה לזמן קצר כמפקדתו. אתה יכול גם לצאת לטיול לילי דרך בית לטימר, שנבנה בשנות ה-50 של המאה ה-20, ולראות איך נראו המקומות הישנים והמפוארים האלה כשהם מוארים במנורות גז.

לבסוף והמפורסם ביותר, יש את אחוזת בלאמי בעלת העמודים הלבנים, בפינת החמישית והשוק, עם "רבעי העבדים" מלבנים שלמות מאחור. רוב עבודות המלאכה המשובחות שנראו בתוך האחוזה בוצעו על ידי אומנים שחורים משועבדים וחופשיים. רק ב-2002 התגלה שאחד מהם, וויליאם ב' גולד, שנמלט במהלך מלחמת האזרחים והצטרף לצי האיחוד (וניהל יומן שפורסם מאוחר יותר), חתם על ראשי התיבות שלו מאחורי פיסת גבס דקורטיבית.

התגלית היא, במובן מסוים, מטפורה: בווילמינגטון, ההיסטוריה השחורה תמיד מציץ מאחורי חזית הדרום הישנה. בשנים האחרונות, יותר אנשים התוודעו לעברה הגזעי המסובך ולעיתים עקוב מדם של העיר, ואם הם יודעים משהו על המקום, הם עשויים להיות מודעים לכך שהמון לבן-עליון ביצע כאן טבח ב-1898. (ספר על כך הנושא, של דיוויד קישואיםהשקר של וילמינגטון,זכה בפרס פוליצר לפני כמה שנים.) לחיות כאן היום זה להיות מודע כל הזמן לאופן שבו העיר מתמודדת עם הסיפור הזה.

קָשׁוּר: טיולי כביש בארה"ב שמכבדים וחוגגים את ההיסטוריה השחורה

לכל מי שמתעניין בהיסטוריה האפרו-אמריקאית של וילמינגטון - ולא רק באלימות, אלא בעומק התרבותי ובהישגים - קיימת כעת דרך קלה ליצור איתה אינטראקציה כתייר: סיור WilmingtonColor. זה נוצר על ידי חברי סדריק הריסון, יזם מקומי שהמלכ"ר שלו Support the Port פעיל בסצנת הצדק החברתי כבר עשור. לפני כמה שנים, הוא קנה אוטובוס (למעשה חשמלית מעבר אטלנטה שהושבתה) עם תוכנית להשתמש בו לסיורים מודרכים. אני זוכר את היום שהוא קיבל את זה: ניגשתי לעזור לקרוע את המושבים הישנים ולהתקין מסך וידאו.

היום האוטובוס משופע ביסודיות, ולצדו מתרוצצים פניהם של כמה מגיבורי השחורים של העיר, ביניהם עורך העיתון אלכס מנלי, שהחלוציות שלו.שיא יומינשרף באותו יום חשוך ב-1898; האמנית מיני אוונס; ושחקן הכדורסל מייקל ג'ורדן, שלמד בתיכון בעיר וחזר באביב האחרון לפתיחת מרפאה שנושאת את שמו.

קָשׁוּר: המסלול המושלם עבור הגדות הפנימיות של צפון קרוליינה

המדריכים המיומנים של סדריק ייקחו אותך לראות אתרים שחשובים להיסטוריה השחורה של וילמינגטון, אבל אולי קשה לזהות אחרת, כמו המגרש הריק ליד כנסיית AME ציון של סנט לוק, שהיה המיקום הסופי של הכנסייה.שיא יומיoffices, או בית הספר התיכון וויליסטון, לשעבר תיכון וויליסטון, אחד מבתי הספר הציבוריים השחורים הגדולים בדרום. הוא הוליד, בין היתר, את האחים הית', שהיו מחלוצי הג'אז המודרני (הבס פרסי והסקסופוניסט ג'ימי השתתפו שניהם בוויליסטון), ואת אלתיאה גיבסון, אלופת הטניס השחורה של ווימבלדון הראשונה. "הזמנתי אנשים לטיול, וזה גרם להם לרצות ללכת לעשות מחקר משלהם", אמר סדריק, והוסיף שהתגובה הנפוצה ביותר שהוא מקבל באוטובוס היא "למה לא מלמדים את כל זה בבתי ספר? ”

המוזיאון לאמנות קמרון של וילמינגטון נבנה באתר של מה שנקרא כביש הקרב על פורקס, שם התמודדו מגיני הקונפדרציה של העיר מול הכוחות הצבעוניים של ארצות הברית והפסידו. פסל חוצות קבוע, של סטיבן הייזלְלֹא גְבוּל,עומד בתוך פארק בנכס. תשעה חיילים, המייצגים את המתגייסים השחורים שלחמו בקרב, צועדים בשורות של שלושה מאחורי מתופף ונושא דגל.

רוב האנשים שמבקרים בווילמינגטון באים לא בגלל ההיסטוריה, כמובן, אלא בגלל היופי הטבעי. החופים שלנו מעולים, במיוחד בהתחשב בעובדה שכולם ציבוריים. חצי האי קייפ פחד בולט מעט אל האוקיינוס ​​האטלנטי, כך שהמים שם הם הכי צלולים ונקיים. החול חיוור ועדין. יש גלים, אם כי לא מסוג הגלים שטוחנים את פניך לתוך האלמוגים - טורנירי גלישה מתקיימים כאן, תאמינו או לא. חוף רייטסוויל הוא העיקרי: באורך ארבעה קילומטרים, עם הרבה חול חלק לפיזור המגבות שלך, וכמעט אף פעם לא צפוף להחריד, אפילו בעונת השיא. אבל הקפידו לבדוק לפחות רצועת חוף נוספת אחת, אולי קרולינה ביץ', שבחלק מהלילות מרגישה כמו קפסולת זמן משנות החמישים, עם שורות של בקתות חוף קטנות ואפילו פארק שעשועים שעובר לאורך יום העבודה. אם תגיעו לחוף קרולינה, מצאו את Britt's Donut Shop, מוסד, לאורך הטיילת, וקבלו קפה ושקית סופגניות טריות מזוגגות. הם לא מוכרים שום דבר אחר. מאוחר יותר, טיילו על רציף העץ, שנראה כאילו הוא משתרע הרחק פנטסטי מעל האוקיינוס.

גם האזור הכפרי סביב ווילמינגטון יכול להניב הפתעות. זה לא טבע מהסוג המסורתי של גלויות, עם טיולים רגליים ומפלים. המדינה הזו שטוחה. האדמה חולית וענייה, מותשת בקלות. אבל לנוף יש אוצרות מוזרים משלו.

יצאתי לטיול קיאקים עם דב מאורר מחברת שמירת הטבע כדי לראות את אחד העצים העתיקים ביותר בצפון קרוליינה: ברוש ​​קירח בביצה על הנהר השחור. היינו צריכים לחתור בזהירות, כי מסביבנו היו ברכי ברוש, הקרקע המוזרה מעל הקרקע, או במקרה זה מעל המים, שורשים שעצי ברוש ​​קירחים הוציאו, מראה וילמינגטון מוכר. חברי האמן וחוקר הטבע ג'ורג' סנפורד מקגי, שהגיע איתנו, הבחין בנחש מים חום ויפהפה מנמנם על ברך אחת. צריפים פרוטונוטריים קטנים צהובים חלפו דרך החופה. דב אמר שהם לא יודעים בדיוק בן כמה העץ, אבל ליבות שנלקחו מעידות על גיל של לפחות 2,700 שנים. כשחתרנו אליו, הוא היה עצום לחלוטין ולא דומה לשום עץ שראיתי. הקליפה החיצונית נראתה כמו עור כלבי ים, חלקה ומתוחה סביב הגזע.

אולי ההתפארות הגדולה ביותר של וילמינגטון היא מלכודות זבובי ונוס שלו. חלק זה של החוף הוא המקום היחיד עלי אדמות בו גדלים אותם צמחים טורפים מפורסמים. כשחברים עוברים, המקום הראשון שאני לוקח אותם בדרך כלל הוא אחד משמורות מלכודת זבובי ונוס. מוחו של אף אחד לא מפוצץ לעולם. נעשה הרבה מדע מעניין על מלכודות זבובים. הם יכולים לספור, מסתבר, ולהחזיק בסוג של זיכרון או תחושת זמן. כאשר מלכודת זבובים מרגישה דגדוג על אחת משערות ההדק הרגישות שלו, המכונה טריכומה, היא מחכה לראות באיזו מהירות קורים שני הדגדוגים הבאים - ונסגר רק אם הם מתרחשים בתוך פרק זמן מסוים. בדרך זו, הוא יכול להבחין בין חרק לטיפה גשם, כך שהוא לא יקרע את האונות שלו בכל רוח, מבזבז את האנרגיה שלו לאפס תזונה. המקום המועדף עליי להתחבר עם מלכודות הזבובים (ועוד כמה מינים של צמחי כד) הוא בגן הצמחים הטורפים של סטנלי רהדר בשמורת הטבע פייני רידג', שם מתפתל שביל אבן קטן דרך בית הגידול הלח. כמעט אף פעם לא נמצא שם מישהו אחר.

וילמינגטון לא מופיע במפות הקולינריות של אנשים רבים של המקומות הכי מרגשים לאכול באמריקה, אבל זה עשוי להשתנות. כשעברתי לכאן ב-2004, היו מעט מאוד מקומות לקחת חברים מבקרים שעסקו באוכל. היוצא מן הכלל תמיד היה ברביקיו. לחלק זה של מזרח צפון קרולינה יש סגנון תת-אזורי משלו. הרוטב לא סמיך, אדום ומתובל, כמו שמוצאים יותר מערבה. כאן הוא חריף ומבוסס על חומץ. גורי השש אינם עגולים אלא בצורת אצבעות שמנמנות. יוצא דופן מכולם, כאשר אתה מזמין כריך ברביקיו, הוא מוגש בדרך כלל עם כדור סלאו כרוב ישירות על גבי הבשר. זה אולי נשמע מגעיל, אבל איכשהו, זה דופק. רק הקפידו לאכול מהר, כי הלחמנייה נרטבת מהר מאוד.

הברביקיו האהוב עליי בעיר, מקום שיכול היה לבקבק ולמכור את האותנטיות שלו במהירות, היה פרצ'י'ס, שהיה ממש במורד הרחוב מהבית שלי. הוא נסגר לפני כמה שנים, אחד מני הרבה נפגעי מגיפה. בימים אלה ההימור הטוב ביותר שלך, וההמתנה הישנה, ​​הוא ברביקיו הגדול של ג'קסון (בעצם יש עץ אלון ענק מאחור - אנחנו אנשים עם שמות עדינים).

יש לנו גם שני מקומות אוכל נפש פנטסטיים שהצליחו להישאר פתוחים. יש את Nippy's Soul Food, ברחוב 17, שם, כמו שכתוב בשלט, הם מחזירים אותך למטבח של אמא, בתנאי שאמא שלך ידעה להכין צ'טרלינגים מפוארים, עצמות צוואר וזנבות שור. ויש את Truck's Chicken 'n Fish, במרכז העיר על הצלב האדום, שבו אתה יכול לשבת ליד הדלפק ולשתות את התה המתוק שלך, ואז לחגוג בשפמנון מטוגן, שהוא הטוב ביותר שטעמתי אי פעם, נקודה.

קָשׁוּר: חייתי בצפון קרוליינה כל חיי, ואלה היעדים הכי לא מוערכים במדינה

אם היית אומר לי כשעברתי לווילמינגטון שיום אחד יהיו יותר מדי מסעדות טובות ומעניינים מכדי למנות, הייתי מבקש ממך לשבת ולספר לי על בעיית השתייה הנראית לעין שלך. לא כך, יותר. נתקלתי באנשים בארבע-חמש השנים האחרונות שטוענים שסצנת האוכל היא אחת הסיבות שהם עברו לכאן. Caprice Bistro הוא העוגן והעמוד התווך, מסעדה צרפתית בבעלות ובניהול של צרפתי אמיתי ואשתו הבלגית, תיירי ופטרישיה מויטי. הם מגישים מנות קלאסיות כמו קסול טלה וביף בורגיניון. אכלתי בקפריס אולי מאה פעמים ומעולם לא אכלתי ארוחה גרועה. הקוקטיילים ורשימת היינות דומים לאוכל: מוצק, לא יומרני, טעים. אם אתם נוטים יותר, חשבו על Manna, עדיין אחת המסעדות הטובות ביותר בווילמינגטון לאחר 15 שנות קיום. הבעלים, בילי מלון, נחתך מהבד הישן. איש צבא לשעבר, הוא מסתובב בחדר בחליפה עם שיער חלק לאחור. בלוק אחד דרומה נמצאת המתחרה של מאנה, מסעדת PinPoint. העוף המטוגן הוא בלתי נשכח, באזור שבו קשה להתבלט עבור העוף המטוגן שלך.

המקום החדש והמרגש ביותר, שנפתח בשנת 2021, הוא Seabird. השף הראשי דין נף היה פיינליסט לפרס ג'יימס בירד לשף מצטיין השנה. ברשימה הקצרה של פירות הים הטובים והמעניינים ביותר שאכלתי בחיי נמצאות שלוש ארוחות של ציפורי ים. הדג כל כך טרי שאתה טועם את מי הים.

פעם הלכתי לקציר צדפות עם אחד הספקים של דין, צדפות בר קיימא בשם אנה שלם. רכבנו על ספינה קטנה אל ערוגת צדפות פרא באי מסונבורו ואכלנו צדפות ממש שם על הרוק הקטן של החול הבוצי. הם היו נפלאים ממש מהקליפה, ונף נותן בעיקר לטעם הטבעי שלהם לזרוח, למרות שהמינינוטות והתכשירים הקטנים שהוא מגיש אותם איתם מעולים. עם זאת, זה התבשילים שלו שאני הכי אוהב: מרק עשיר מלא בחיי ים שונים - כולל צמחים, אצות ואצות. שלם מביא לו אצבעות מת, סוג של אצות שבהן הוא משתמש בסלטים. הכל טוב בחטא, ולקינוח יש לפעמים גלידת שוקולד צ'יפס מנטה תוצרת בית, שלפי בתי הצעירה הגדירה גלידה מחדש.

אחד האוצרות הנסתרים האמיתיים לאורך הרצועה הזו של חוף צפון קרוליינה הוא האי Bald Head, שאינו בווילמינגטון עצמו אלא כ-40 מייל דרומה. תפסו את המעבורת בסאות'פורט, עיירת חוף קטנה ששווה בעצמה אחר צהריים של קניות עתיקות וגלידה. ראש קירח הוא בחלקו שמורת טבע - צבים מקננים שם - והחלקים הכי לא נגעו בו נותנים לך הזדמנות לראות איך נראה החלק הזה של החוף הדרומי כשרק אינדיאנים חיו כאן. אלונים מסוקסים נאנקים ברוח האוקיינוס. מגדלור גבוה וחזק, אולד באלדי, חגג 200 שנה להיווסדו בשנת 2017. ניתן לטפס לפסגה ולסקר את כל האי. יש הרבה בתים ודירות, אבל אין מכוניות. כולם מסתובבים על עגלות גולף ואופניים, כלל שעושה הרבה כדי לשמר את אווירת ההסתגרות. מקום נהדר לשהות בו הוא ה-In at Bald Head Island, בבעלות זוג גרובי מניו ג'רזי, דן וגייל ג'קסון. כמה מסעדות סבירות וחנות מכולת אומר שאתה יכול להישאר כמה שאתה רוצה. אם אתם מבלים שבוע בווילמינגטון, האי מהווה חופשה מושלמת-בתוך-חופשה.

וילמינגטון! איזו עיר קטנה ומוזרה ויפה. אני ממליץ לך להגיע לכאן לפני שנבין מה אנחנו. האוכלוסייה מונה כ-120,000 בימינו - עדיין קטנה מספיק כדי שהתושבים ירגישו בכל פעם שהנהירה פועפת: כשהסטודנטים חוזרים לקולג' באוניברסיטת צפון קרוליינה וילמינגטון, או שהתיירים מגיעים לקיץ. באתי לכאן פעם אחת למשך שישה חודשים, כדי לכתוב קצת. זה היה לפני 20 שנה. אולי לא תישאר כל כך הרבה זמן. למעשה, עדיף אם לא. יש לנו מצוקת דיור: אנשים חדשים מתקשים למצוא מקום מגורים. אבל לבקר? שָׁמַיִם.

איפה להישאר

אתר הנופש ביץ' ראנר ביץ'

אמנם יש מלונות במקום הזה בחוף רייטסוויל מאז שנות ה-60, אבל הבניין הברוטליסטי בן 150 החדרים שבו שוכן ה-Blockade Runner היה סמל מקומי מאז הופעת הבכורה שלו ב-1964. לנכס יש גישה לאוקיינוס ​​האטלנטי גם יחד (לגלישה) וה-Wrightsville Sound הרגוע יותר (לדייג ושייט קיאקים). בעלים חדשים יזמו שיפוץ מבורך.

Dreamers מאת DW

בית נאה זה בסגנון קווין אן בחלק מגורים של דאונטאון הוסב לחמישה חדרי אירוח וסוויטות מוארים ומאווררים, הזמינים במודל השכרה בסגנון Airbnb. חללי הפנים העכשוויים מעוטרים בעץ בלונדיני ובנופים בצבעי פסטל.

הכוורת

15 סוויטות מעוצבות באופן אינדיבידואלי, כולן עם מטבחונים מאובזרים, בבניין תעשייתי שהוסב רק שני רחובות מגפת הנהר.

הפונדק באי Bald Head

לינה וארוחת בוקר עם 10 סוויטות, ממש מעבר לנמל מנחתת המעבורת של האי, עשירה בקסם החוף הדרומי. שבו בחוץ על המרפסת הארוכה ותיהנו מבריזות האוקיינוס.

איפה לאכול

חנות הסופגניות של בריט

המוסד הזה בחוף קרולינה מייצר סופגניות מאז 1939. והם מייצרים רק סוג אחד - מזוגגים מקוריים.

קפריס ביסטרו

מנות צרפתיות נצחיות - כמו קונפי ברווז וצ'יפס סטייק - מוכנות בפשטות ובאלגנטיות.

ברביקיו של ג'קסון ביג אלון

כל הקלאסיקות, כולל חזיר על האש, עוף מטוגן ופודינג בננה.

מאנה

חידושים מתחשבים בסטנדרטים אמריקאים, כמו גם תפריט מלאכה-קוקטיילים מעולה.

אוכל הנשמה של ניפי

במסעדה בבעלות משפחתית זו, הלקוחות יכולים "לשלם קדימה": לקנות ארוחה מראש למי שאולי לא יוכל להרשות לעצמו.

מסעדת PinPoint

השף קמרון גארווי מציג תפריט מתחלף של קלאסיקות אמריקאיות מוגבהות, כמו עוף מטוגן ברוטב ג'נרל טסו.

ציפור ים

פירות ים מרהיבים ומוכנים בצורה המצאה מככבת בתפריט של השף דין נף - נסו את שניצל דג החרב או את השפמנון המעושן והקריספי.

עוף אנד פיש של משאית

מקום אוכל נפש נהדר, עם מק אנד גבינה אגדי.

מה לעשות

מוזיאון אחוזת בלמי

הסיור המודרך העצמי בבית המעוטר הזה מאמצע המאה ה-19 של משפחתו של רופא כולל את מגורי עובדיו המשועבדים.

בית וגנים של בורגווין-רייט

הבניין היחיד של העיר מהתקופה הקולוניאלית הפתוח לציבור מוקף בשטחים נרחבים המשקפים את סגנון הגן מהמאה ה-18, עם טרסות, בוסתן וגינת מטבח.

מוזיאון קמרון לאמנות

למוסד האקלקטי הזה יש אוסף שנע בין מרי קאסאט לרוברט ראושנברג - כמו גם מרכז לימוד לעבודה של האמנית בעלת החזון מיני אוונס.

מוזיאון בית לטימר

פעם ביתה של משפחת וילמינגטון משגשגת, בית מגורים זה משנת 1852 מהווה חלון אל הכפר
העבר הוויקטוריאני של העיר.

גן הצמחים הטורפים של סטנלי רהדר

העלילה הקומפקטית הזו, הנקראת על שם גנן מקומי, מציגה לראווה מלכודות זבובים של נוגה, טללי שמש וצמחי כד.

WilmingtonColor

סיור האוטובוס של סדריק האריסון בן 70 דקות בעיר מתמקד בהיסטוריה של האוכלוסייה האפרו-אמריקאית שלה, מהטבח ב-1898 על ידי בעלי עליונות לבנים ועד להישגים של אמנים וספורטאים.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוגוסט 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "זמן וגאות."