הפארק הלאומי הפחות מוכר הזה בקניה הוא המקום האולטימטיבי לתצפיות על פילים - הנה היכן לשהות וכיצד לראות אותם

הבחור הכי פופולרי בכולםדרום קניהחייב להיות בן 51 בשם קרייג. "ראית את קרייג?" מישהו ישאל. וכשתשיבו "עדיין לא", החדשות יתקבלו בניידות ראש מאוכזבות. הוא עולה בארוחת הבוקר; הוא נושא לדיון בצהריים. על קוקטיילים של שקיעה, כשהמדורה מתפצחת, אולי תשמעו את השאלה: "מה הסיכויים לראות את קרייג מחר?"

יום אחד, נסעתי פנימההפארק הלאומי אמבוסליעם אמלי בנדיקסן, שצילמה את הסיפור הזה, וקבוצה של מקורבים לתעשיית הספארי, כשכולנו נאלצנו להסתתר מפני סופת רעמים קופצת בבניין בטון ליד מנחת מטוסים. ואז הגיעה הודעת טקסט למדריך שלי, ג'ונסון סלאש. "צ'רלי רומיאו", הקוד של קרייג, זוהה. זמזום עבר בבונקר.

מישהו הודיע ​​לנו על מקום הימצאו של מה שעשוי להיות הפיל המפורסם ביותר באפריקה: "חטיף-על", כפי שידועים בעלי החיים הנדירים הללו, הודות לשנהבים המגודלים שלהם שנראים כמגרדים את כדור הארץ. במהלך עשרות השנים, קרייג הפך לפרס צילום מבוקש מאוד. מסתבר שקשה להבחין בו - וזה מפתיע, בהתחשב בגופו בגודל של הלנד קרוזר בו טיילנו.

אבל אחרי ימים של חיפושים, סוף סוף היה לנו קצת מידע על מקום הימצאו - אם לא סט מדויק של קואורדינטות. אז ברגע שהגשם התפזר, חזרנו לרכב שלנו ויצאנו לשמרה פרטית מזרחית לגן הלאומי בחיפוש אחר "הילד הגדול", כפי שכינה אותו סלאש. באותו אחר הצהריים ראינו צ'יטות, תאואים, צבועים ואינספור ציפורים, אבל קרייג נשאר חמקמק. כשהשמש שקעה בשפל, הסכמנו לחזור למחנה - ולקום מוקדם למחרת בבוקר כדי לחדש את החיפושים שלנו.

העניין הוא שמעולם לא הייתי באמת פיל. כמובן שאני יכול להתפעל מהוד מלכותם, ומצאתי שההתלהבות של סלאש מהיצורים מדבקת. אבל כשזה מגיע לאיתור חיות בר, אני הופך לאט לאט להורים שלי שצופים בציפורים. יש לי אוזן לנקרים המתנפצים על ענפים, ועין למצוא נשרים יושבים על שרידים. באכסניית הספארי שלי,הם אמבוסלי, הייתי מקבל בוננזה של תצפיות ציפורים אפילו לפני היציאה לנסיעה. ישבתי בלנד קרוזר חונה בחניה של אנגמה, תיקנתי מינים מהר ככל שיכולתי להרים את המשקפת שלי. בוקר אחד התפלאתי על רולר בחזה לילך, הציפור הלאומית הצבעונית של קניה, שחלף על פניו כמו שלט ניאון מעופף. קשיות שחורות ראש חילצו מבעד לשלוליות בצד מסלול החצץ. מרחוק, מעבר לענפים הקוצניים של עצי השיטה, עמדו שני עגורים אפורים כתרים, סורקים את הנוף.

שלוש שנים בהתהוות, לאמבוסלי יש רק 10 סוויטות, ובכל זאת היא מהווה אבן דרך משמעותית עבור אנגמה, מפעילת האכסניות היוקרתית האהובה. נפתח בנובמבר 2023, זהו האכסניה השנייה מהמותג שיצראנגמה מארה,אשר נתפסת כאחת מחוויות הספארי היוקרתיות של היבשת.

אנגמה מארה, הממוקמת במסאי מארה, אזור חיות הבר המפורסם בדרום מערב קניה, נפתחה לפני עשור ומיד העלתה את הרף לתיירות ספארי. הנכס היה החזון של ניקי וסטיב פיצג'רלד, זוג דרום אפריקאי שעבד במשך עשרות שנים בחברת התיירות של חיות הבר andBeyond, יחד עם המייסד השותף שלהם סטיב מיטשל. האכסניה ממוקמת כמעט 1,000 רגל מעל המישורים, על מתלול שהתפרסם על ידי הסרט "מחוץ לאפריקה". הוא מספק עיצוב מעודן, אוכל מרומם, יין שנבחר בקפידה ושירותים בסגנון אתר נופש, הוא ייצג התפתחות מהעולם המצופה בד של מחנות שיחים מסורתיים.

בהתחשב בהיסטוריה הזו, הבחירה של אנגמה לפתוח מאחז חדש בשמורת קימנה, שטח בשטח של 5,700 דונם התלבש בין ניירובי למומבסה למרגלות הר קילימנג'רו, הפתיעה משהו. למרות שהוא ממוקם ליד הפארקים הלאומיים אמבוסלי, צ'יולו ומערב צ'אבו, האזור חסר את השם של המסאי מארה. אבל מיטשל, שנכנס לתפקיד המנכ"ל ב-2022, בטוח שהאזור נמצא במגמת עלייה.

"אני באמת אוהב את המערכת האקולוגית הזו," אמר לי מיטשל אחר צהריים אחד כשמטר גשם התגלגל ועייף את גג הבד של האכסניה החדשה. "האורחים שלנו רוצים לבוא לבקר במקומות האלה ולהתחבר לאנשים האלה - אבל הם לא מוכנים לעשות את זה אם הנוחות שלהם תיפגע". הוא רמז שנכס אחר של אנגמה כבר נמצא בעבודות במקומות אחרים במזרח אפריקה, כמו גם אתר מסחר אלקטרוני שיציע אופנה ואומנות מאוצרות מקניה. "המודל העסקי הזה נמצא במפגש של הרבה דברים גדולים, כולל צמיחה מקצועית עבור קנייתים", אמר מיטשל. חלק ניכר מהצוות באנגמה אמבוסלי קיבל את עמדותיהם על ידי עלייה בסולם הדרגות באנגמה מארה, כולל הג'נרל מנג'ר קולינס רנדיגה, המדריכה הראשית אליס מנטיין ומארח המחנה ג'ורג' נאטו.

"אז אתה מסתכל על צד השימור," המשיך מיטשל. "היותך כאן מאפשר למקום הזה להמשיך לשגשג כמקלט לפילים ובעלי חיים אחרים."

להוט לגלות יותר, נפגשתי עם קרייג מילר, דור רביעי לקנייתי שהוא כעת ה-COO של Big Life Foundation, עמותה לשימור שמסייעת בניהול יותר מ-1.6 מיליון דונם, כולל מקלט קימנה. רציתי את נקודת המבט שלו לגבי האופן שבו הרחבת אנגמה עשויה לשפר דברים במערכת האקולוגית של אמבוסלי-צבו-קימנג'רו, ובמיוחד איך היא יכולה לסייע בהפחתת עימות בין אדם לבעלי חיים - ביטוי המשמש לתיאור כל דבר, החל מפשיטות יבולים על ידי פילים ועד חקלאות בלתי חוקית שפולש לקרקע השמורה למגה-פאונה.

קָשׁוּר: 7 האכסניות החדשות לספארי שכדאי לתכנן טיול בסביבה

"בספארי, אתה חושב שאתה חי בבועה," אמר לי מילר על ממרח סלטים מחווה לשולחן באנגמה אמבוסלי, כוללfattoushושעועית ירוקה עם חוות חמאה שאפשר היה לשלוח בדואר מביסטרו במחוז סונומה. "אבל אתה לא. אנשים חושבים, 'זה מקום קטן ומקסים כאן במדבר', וזה כבר לא המקרה".

בזמן שאכלנו ארוחת צהריים, מילאר הסביר כיצד הקטע הזה של דרום קניה הוא, על כל היצורים הכריזמטיים שבו, מקום שבו אנשים רגילים, רבים מהם רועים וחקלאים, מנסים לחיות את חייהם. בסביבה שבה פיל עלול לרמוס את היבולים שלך בלילה שלפני יום השוק, השאלה הופכת כיצד ליצור כלכלה בת קיימא המכבדת את הצרכים של אנשים וחיות בר כאחד.

עבור מילר, תיירות יוקרה היא תשובה אחת. "כדי להפוך את זה לבר-קיימא, היינו צריכים מתקן ממש יוקרתי", אמר. בעבר, הוא המשיך, מקלט קימנה היה ביתם של בקתות בינוניות עם חשיבה פחות שאפתנית לשימור. זה השתנה כשאנגמה דפקה. "החברה אמרה, 'אנא ספר לנו מה אתה צריך כדי שהמקום הזה יישמר בעשרים השנים הבאות'. ”

התוצאה של שיתוף הפעולה בין ביג לייף ואנגמה היא גם פלא של ארכיטקטורה מצפונית וגם אתר נופש ברמת חמישה כוכבים שלעתים קרובות מרגיש כמו מחנה פרטי. Angama Amboseli מסודרת לאורך ציר, מקרינה החוצה מאזור אורחים מרכזי המכיל את המטבח, ביתן האוכל הפנימי-חוץ, בור אש ובר מצויד היטב. בקרבת מקום יש בריכת אינסוף קטנה וגם שוקת השקיה שמפתה לפעמים פילים, כמו גם סטודיו לצילום וחנות לממכר סלים, תכשיטים ובגדים של מעצבים בניירובי.

ואז יש את סוויטות האירוח, כל אחת עם מיטת קינג סייז עם נוף לקילימנג'רו - שלא לדבר על פילים, ג'ירפות, בבונים וכל מה שעשוי לשוטט ליד. מחוץ לחדר השינה יש אזור הלבשה מרווח הנכנס לחדר רחצה עצום עם כיור כפול. נגיעות קטנות, כמו לימון טרי על ארון המשקאות לקישוט הקוקטיילים, או מבחר הגלויות המוטבעות בשולחן הכתיבה, מדברות רבות על ההקפדה שהושקעה בעיצוב: מכוונת, מבלי להרגיש קנטרנית.

עם זאת, למרות כל הפרטים השקולים ב-Angama Amboseli, הרגעים האהובים עליי היו אלמנטריים יותר: כתמי בוץ אוקר שהעלו תוך כדי הליכה מהסוויטה שלי לאזור האורחים, עצמות גנו מולבנות מהשמש והפטריות בצבע לילך. נובט מתלולית גללי פילים. "אלי אוהב עגבניות," לחש סלאש באחד מנסיעות המשחק שלנו, וציין שלעתים קרובות הוא מוצא פה ושם גפנים בודדות מסביב למקדש, שגדלו מזרעים שהופקדו על ידי בעלי חיים שהתגנבו לחלקת איכר.

עוד רעיונות לטיול:האיים הלא מוכרים האלה מול חופי קניה הם ביתם של ההתנחלויות הסווהיליות העתיקות ביותר במזרח אפריקה - הנה איפה להישאר

למרות שלעתים קרובות היינו דוממים במהלך נסיעותינו, הסביבה שלנו מעולם לא שתקה. המקום רחש ציוצים ובכי וקריאות ויללות. הרגשתי מנותק באושר - למרות שבמחנה יש Wi-Fi ושירות סלולרי. היה קשה לדאוג לטלפון שלי כשטיפסתי עלמִגדָל,מגדל תצפית מצפון-מערב לאזור האירוח, שממנו הבחנתי בפילים ערב אחד תוך כדי לגימת ג'ין וטוניק ולוגס בילטונג מרפא בית. בדיקת תחזית מזג האוויר הייתה חסרת טעם: גשם יכול להופיע - או להיעלם - בכל רגע. פסגת הקילימנג'רו, החבויה בעננים במשך יום שלם, לאכזבתם של האורחים והצוות, הופיעה לפתע בזמן שמילר ואני אכלנו ארוחת צהריים. כולנו מיהרנו לחפש את המצלמות שלנו כשהפסגה המושלגת לבסוף הגיחה.

למרות כל המחזה בשמורת קימנה המקיפה את האכסניה, מצאתי שהפארק הלאומי אמבוסלי, כ-45 דקות משם, הוא הפינה המרתקת ביותר של המערכת האקולוגית. הפארק, הידוע בקרב אוהבי חיות הבר כאחד היעדים הטובים ביותר לאיתור פילים, הוא ביתם של מינים רבים אחרים שחובה לראות - אריות, ברדלסים, צבועים, ג'ירפות, זברות - יחד עם הפלמינגו, החסידות, הכפיתים ושאר משכשוכים ראוותניים. לצעוד דרך הביצות במספרים בלתי מוגבלים לכאורה.

שלא כמו הסרנגטי או המארה, אמבוסלי הוא במשך רוב השנה מקום צחיח ומאובק. אבל הוא מתעורר לחיים במהלך "הגשמים הקצרים" שיורדים בנובמבר ובדצמבר, כאשר אלפי פילים מתאספים בביצות שלו כדי לשתות, להאכיל ולהתקרר. הגענו מוקדם בוקר אחד ותוך דקות מהכניסה לפארק נתקלנו בעדר של 20 פילים שמתפתלים מעבר לכביש ללא טיפול שבעולם.

המשכנו, נסענו דרך ביצות שבהן עוד אינספור בעלי חיים שקעו עד בטנם בבוץ כשהם משכו צמחייה עם הגזעים שלהם. חלפנו על פני אגמים רדודים שופעי ציפורים, ועצרנו מדי פעם לצילומים. בצפון הרחוק הגענו למקומות היבשים ביותר של הפארק, שנראים כמו משהו ממערבון ספגטי, עם אדמה בצבע חלודה שנמתחת עד האופק. סלאאש הבחין בשתי ברדלסים מתגנבים על פני המישור. עקבנו אחריהם במשך זמן מה, בתקווה להיות עדים להרג, אבל נכנענו לרעב שלנו לארוחת צהריים כשהחתולים הגדולים התנפלו בצל גזע עץ שנפל, מרוצים מלחכות.

למרות הצפיפות המופלאה של חיות הבר, אמבוסלי מתמודד עם איומים. ממשלת קניה, שהכריזה עליו רשמית כפארק לאומי ב-1974, מתכננת "להוציא" את אמבוסלי, ולהוריד אותו לשמורה לאומית. מהלך כזה יפחית כמעט בוודאות את עלויות התפעול של הפארק, אך גם יגדיל את הסיכון להידרדרות סביבתית, לדברי ננסי אוגוניה, מנכ"לית אגודת חיי הבר במזרח אפריקה. "אמבוסלי הוא לא רק פארק, אלא סמל למחויבות של האומה שלנו לעתיד", כתבה בשגרה האחרונה לתומכים.

היום האחרון שלי באנגמה אמבוסלי היה ללא עננים, ופסגת הר הקילימנג'רו נראתה לעין. בנדיקסן ואני נפגשנו עם סלאש לנסיעה אחרונה ברחבי המקדש. באותו בוקר, לפני הזריחה, הוא סוף סוף הבחין בקרייג - ומיהר להכניס אותנו ללנד קרוזר, לחזור לשם ולנסות למצוא אותו שוב.

דקות לאחר מכן, יצאנו מסבך עצים וראינו את הפיל, יחד עם כמה שוורים אחרים, מכרסמים את דרכם דרך המברשת. שם הוא היה. הנטים האדירים של קרייג התקפלו נמוך, והעור שלו נראה זוהר באבק אדמדם עשיר שמייחד אותו משאר הזכרים השוכנים בקרבת מקום. מיהרתי לצלם עשרות תמונות, כמובן, אבל אז, כשהפילים צעדו מול ההר, התרווחתי ופשוט שתיתי את הסצנה.

קרייג חטף סניף פה ושם, והתקרב אלינו לאט. הוא נפנף באוזניו הענקיות. הוא קרע איבר מעץ שיטה בגזע שלו כאילו היה זרד זעיר. מדי פעם, סלאש היה ממקם מחדש את הלנד קרוזר שלנו כדי לעמוד בקצב של העדר.

אחרי שצפינו בשתיקה זמן מה - נשנשנו את עוגיות הרוזמרין הטריות שסלאש הביא איתה - נזכרנו שיש לי מטוס לתפוס.

בחזרה למחנה, נתקלתי ב-Nato, המארח, שהתרגש לשמוע שסוף סוף הבחנתי ב-Super Tusker האגדי לאחר ימים של חיפושים. "הלכת לחפש את קרייג, אבל אז הוא בא למצוא אותך," הוא אמר. מסתבר שהייתי פיל כל הזמן.

איך לעשות את קניה בדרך אנגמה

ניתן לעשות סיבוב בין שני הלודג'ים ומחנה האוהלים הנייד של אנגמה תוך כשבוע. ההמלצה שלי היא להתחיל באנגמה אמבוסלי, שנמצאת כשלוש שעות נסיעה דרומית מזרחית לניירובי בשמורת קימנה הפרטית. (אנגמה תארגן העברה פרטית בדרכים חלקות וסלולות.) פילים הם כוכב המופע שם, וניתן לקבוע טיולי משחק מסביב לשעון. צוות הלודג' יכול גם לארגן ספארי הליכה, פיקניקים בשיחים, ארוחות שמש, עיסויים וחוויות אישיות אחרות.

לאחר מכן, שקול לטוס באופן פרטי לשמורה הלאומית מסאי מארה.סניק אווירמפעילה צ'רטרים המוטסים על ידי טייסים חביבים שיצביעו בשמחה על חיות בר ועל נקודות ציון כמו אגם נאטרון המדהים. מהמסלול, נהג יעביר אותך על דרכי עפר וחצץמחנה ספארי אנגמה, מערך נייד הממוקם לעתים קרובות ממש על גדות נהר המארה. האוסף של ארבעה אוהלי אורחים, כל אחד עם חדר רחצה צמוד ומקלחת מוזנת בדלי, מחומם סולרי, היה עיבוד מתקופת הקורונה. היום הוא זמין כקנייה מלאה (7,295$ לעד שמונה אורחים, הכל כלול) או, בעונה השיא, להזמנות בודדות (מ-2,100$ לאדם). במחנה משתתף צוות פרטי, שמבשל ארוחות על מדורה, מחליף סיפורים על החיים בשיח, ויכול לעזור בגירוש כל היפופוטמים שוגים שעלולים לשוטט.

משם ישנה נסיעה קצרה לאנגמה מארה, השוכנת גבוה על צוק עם נוף למלך האריות של המישורים. נפתח לראשונה בשנת 2015, הנכס בן 30 הסוויטות נותר אחד האקסקלוסיביים והמפנקים ביותר במזרח אפריקה, עם טיולי משחקים וספארי הליכה, כמו גם בריכת שחייה, בוטיק וסטודיו לצילום. גינת המטבח האורגנית של הנכס פתוחה לסיורים - ולארוחת צהריים, המוגשת על סיפון מוצל ומהווה גולת כותרת עבור מבקרים רבים, כולל אני. אנגמה מארה גם מארח מדי פעם תוכניות של שירים וריקודים מסאיים, עם אמנים רבים שנלקחו מצוות האכסניה.

לאנגמה יש דלפק נסיעות משלו בשירות מלא שיכול לתאם לוגיסטיקה, אבל מטיילים המעוניינים במסלול המשלב צימרים אחרים צריכים להתקשר לשירותיהם של מומחי הספאריה-A-List של T+L.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אפריל 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "גבוה ואדיר."