בחוף הקריבי של קולומביה יש חופים יפים - ושילוב מרתק של תרבויות

בחוף הקריבי של קולומביה יש חופים יפים - ושילוב מרתק של תרבויות

לאורך החוף הקריבי של קולומביה, גלה את המהומה של קרטחנה, ראה את החופים הפראיים של אזור מגדלנה, וחקור את ההיסטוריה הילידית העשירה של האזור.

ריחפתי על הגב בבריכה הכחולה-לפיס ​​ב-Casa Bambú Tayrona, מלון באזור מגדלנה בחוף הקריבי של קולומביה, בחיפוש אחר כוכב הצפון בשמי המשוון. מקהלת צפרדעים וקרפדות שרה בג'ונגל שמסביב כשבעלי הצטרף אלי למים. הבריכה, כמו שמונה בקתות גג הקש שסביבנו, הייתה מוגבהת רק כמה מטרים מעל קרקעית היער, שם התמקמו סרטנים כחולים בין שורשי הבמבוק. מרחוק יכולתי לשמוע גלים מתנפצים על החוף.

בהתזה, בתנו המתבגרת צללה לתוך הבריכה. זכרתי את עצמי בגילה, כשבשנות ה-90 התחלתי לבחון לראשונה את המורשת שלי. תמיד הייתי נבוך מכך שנולדתי בקולומביה, שאבי היה מהמדינה הדרום אמריקאית הידועה לשמצה במלחמת האזרחים, קרטלי הסמים, הטרור המקומי והחטיפות שלה. גדלתי עם אמא אמריקאית במינסוטה, שם שם המשפחה שלי עורר שאלות חקירה וחבריי לכיתה הקניטו אותי על קוקאין וקפה. כשחזרתי לראשונה לבקר את אבי ב-1995, קולומביה הייתה אחת המדינות המסוכנות ביותר עלי אדמות.

כעת בקאסה במבו, בין עצי הבננה וציפורי גן העדן, האיומים היחידים היו הזרמים החזקים בחוף ושלושת הקיימנים אמרו שהם חיים בנהר שמאחורי המלון. שלטים ליד גדות הנהר מזהירים את האורחים להימנע מהאזור, אבל כששאלנו את מנהלת המלון אם מישהו הותקף, היא אמרה - מבשרת רעות, אבל בחיוך - "עדיין לא".

כיום, פלאי הטבע הללו (או הסכנות, תלוי בפרספקטיבה שלך) מושכים מטיילים לאזור, מרחק חמש שעות נסיעה מקרטחנה. קאסה במבו בת הארבע יושבת בג'ונגל למרגלות הרי סיירה נבאדה דה סנטה מרתה. זהו אחד מקומץ אתרי נופש שצצו כדי לתת מענה לתיירים אקולוגיים המבקרים בפארק הטבע הלאומי טיירונה, במרחק של חמש דקות נסיעה משם. הפארק - 60 קילומטרים רבועים של ביצות מנגרובים מוגנות, יער גשם וחופים טרופיים - הוא ביתם של בעלי חיים כמו קופים מייללים, צפרדעי חץ רעילות ויגוארים.

המדריך המקומי שלנו, כריסטיאן סיירה, קוסטנו גבוה, בן 30 ומשהו (הביטוי המקומי לאדם מהחוף), אמר שהוא זוקף לזכותו את הסכמי השלום של 2016, שזיכה את הנשיא דאז חואן מנואל סנטוס בפרס נובל לשלום, על התייחסות לאלימות. וסחר בסמים באזור סיירה נבאדה דה סנטה מרתה. לא כל קולומביה נהנתה במידה שווה ממאמצי הפירוז של הממשלה - חלק מהקהילות הכפריות והילידים עדיין סובלות מתסיסה. אבל מקומות רבים, במיוחד קרטחנה והמקומות המתויירים יותר לאורך החוף הקריבי, הם מקומות מזמינים לבקר בהם.

כעת, כשהאזור הפך בטוח יותר, האנשים שחיים בו חווים תחושת גאווה גדולה יותר בתרבותם, ציינה סיירה. "אנחנו מגלים מחדש את המדינה שלנו", אמר.

אפילו בחום הטרופי, צמרמורת עלתה בעמוד השדרה שלי. גם אני הייתי מוכן לגלות מחדש את המדינה שלי.

קולומביהמורכב משישה אזורים, גבולותיהם נוצרים באופן טבעי על ידי הרים, נהרות וג'ונגל. לכל אזור יש תרבות, מערכת אקולוגית ואקלים ייחודיים משלו. נולדתי בפופאיאן, עיר דרומית בהרי האנדים; זו הייתה הפעם הראשונה שמשפחתי ואני חקרנו את החוף הצפוני לאורך הים הקריבי.

לאחר שהתעוררנו לרעש הים למחרת בבוקר, הוגשה לנו ארוחת בוקר עשירה אך איטית לצד הבריכה ב-Casa Bambú - כל כך איטית, למעשה, שסיירה, שבאה לקחת אותנו לטיול, נאלצה לחכות בזמן שסיימנו. הביצים והארפה שלנו, מיץ פסיפלורה טרי וקפה שחור חזק. זה לא הפריע לו; הוא אמר לנו שהקצב הנינוח הזה הוא חלק מהתרבות המקומית.

לבסוף, העמסנו על הטנדר, והנהג שלנו פנה מזרחה על הכביש המהיר טרונקל דל קאריבה. כעבור כ-40 דקות הוא עצר בדרך עפר שנעלמה לתוך הג'ונגל: היינו בכניסה לקטנזמה, כפר בארהואקו. בסיירה נבאדה דה סנטה מרתה יש 42 קהילות נפרדות של ארהואקו, אחת מ-102 קבוצות הילידים בקולומביה, שרבות מהן חיות בשמורות כמו קטנזמה.

"אנחנו קוראים להם האחים המבוגרים", הסבירה סיירה, "כי הם נמצאים באזור כל כך הרבה זמן".

המדריך שלנו בקטנזמה היה ג'ייסון ארויו, שהוא Arhuaco.גבר קל עם זקן שחור מעוטר ותלתלים רכים, הוא היה לבוש בטוניקת כותנה לבנה מסורתית וכובע. כמו קולומביאנים רבים, במיוחד ילידים, ארויו נשא מוצ'ילה, תיק מסורתי סרוג בצמר או כותנה בדוגמאות ברורות המשתנות לפי אזור.

אני זוכר, כשגדלתי במינסוטה, הייתי נבוך מריח הלנולין של מוצ'ילה חומה ומגרדת שאמא שלי נשאה לפעמים; עכשיו יש לי אחד משלי. עם זאת, בניגוד לשלי, התיק של ארויו היה מלא בעלי קוקה מיובשים, אותם המקומיים מטפחים ולועסים באופן חוקי. באותו אופן שעשו אנשי Arhuaco במשך דורות, ארויו טבל מקל בידופופורו,דלעת חלולה שהחזיקה צדפים מעוכים, והוסיפה אותה לעלים שבפיו. ליים מהקליפות מפעיל את הקוקה, נותן גבוה נימוח. זו הייתה תזכורת לכך שלמרות שהצמח היה אחראי לכל כך הרבה סכסוכים בקולומביה, הוא נותר חלק חשוב מהתרבות הילידית.

עוד רעיונות לטיול:הערים הקטנות האלה בקולומביה הן נקודות חמות עם אוהלים בצורת איגלו, עגלות משופצות וכיפות פנורמיות המשקיפות על האנדים

Arroyo הוביל אותנו לשדה של פלנטיין, יוקה וקקאו (שיהפוך יום אחד לשוקולד חלב, מריר או לבן), הגידולים העיקריים של הארוואקו. הוא הסביר כיצד הקהילות חיות וחוות באופן בר קיימא, עצמאי - בדיוק כפי שעשו אבותיהם במשך מאות שנים. הוא דיבר לאט, קצב שהתרגלנו אליו. כשהסתכלתי על שיפוע אפו של ארויו, תהיתי אם ה-DNA שלי נושא קוד ילידים כלשהו.

לאחר סיור בקומץ של בתים ובתי מפגש בקטנזמה, עצרנו על החוף בצל התחרותי של עצי גלירידיה ונשנשנו שזיפים מקומיים וחטיפי גרנולה בזמן שגלים כחולים מתנפצים על החול. אשתו של ארויו, גם היא נושאת מוצ'ילה, הראתה לנו איך מכינים תיק. כשהמחטים שלנו הסתבכו בחוט, היא ציחקקה ושחררה את התפרים השגויים שלנו.

הרגשתי קולומביאנית ואמריקאית בו זמנית כשהגענו לאתר הנופש Sofitel Barú Calablanca Beach Resort, שם הצוות הקשוב עבר הלוך ושוב בין פנייה אלי בספרדית ואנגלית. בעלי, בתי ואני היינו בין האמריקאים הבודדים באתר הנופש. זה אחד מהתוספות היוקרה החדשות ביותר באיסלה בארו,עיקול של חוף חולי הפונה לקרטחנה, שנמצא במרחק של 25 דקות נסיעה קלה בקטמרן משם.

הפעם היחידה היחידה שבה התארחתי באתר נופש בדרום אמריקה הייתה כשאבי ואשתו לקחו אותי לחופשה בכפר דייגים קטן באקוודור בסוף שנות ה-90. היינו האורחים היחידים, ומסעדת המלון לא הגישה דבר מלבד דגים וביצים בכל ארוחה. החוף שבו ניסינו אמי החורגת ואני להשתזף התברר כציר תנועה למשאיות המובילות דגים.

קלבלנקה היא שום דבר כזה. לגמנו מוחיטו מנגו ואכלנו טמאלס דגים טריים בבאהיה, מסעדת החוף הפשוטה של ​​אתר הנופש, והזמנו שירות חדרים בסוויטה שלנו עם נוף לאוקיינוס. כשלא אכלנו, החלפנו לסירוגין בין החוף המטופח לאחת משלוש בריכות אינסוף.

מאיסלה בארו נסענו שעה וחצי צפונה למלון הבא שלנו, Sofitel Legend Santa Clara, בלב המרכז ההיסטורי של קרטחנה. הרובע, שעדיין ידוע על ידי המקומיים כקרטחנה דה אינדיאס (על שם עיר נמל בספרד), החל כמושבת כובשים בשנת 1533 והתבצר בשבעה קילומטרים של חומה שעדיין עומדת כיום. כשהתקרבנו למלון, הנהג שלנו הסתובב ברחובות צרים ובכיכרות פתוחות ובין בתי פסטל עם מרפסות בקומה השנייה, כל מראה הוא זיקוק של ההיסטוריה הקולוניאלית של השכונה.

הארכיטקטורה של העיר עשויה להזכיר למטיילים - במיוחד אלה עם ילדים קטנים - את הסרט של דיסני קֶסֶם,מה שעזר לעורר שינוי בתפיסה הציבורית של קולומביה. שמענו את השיר "אנחנו לא מדברים על ברונו" מתפוצץ מבית וראינו פרסומת עם הדמויות מהסרט. הקולומביאנים איתם שוחחנו היו גאים בכך שהתרבות, המוזיקה, האוכל והנוף של ארצם מיוצגים בתרבות האמריקאית הפופולרית. כששמעתי את הגאווה בקולותיהם, מצאתי את עצמי הלוואי שסרט כזה היה קיים כשהייתי צעיר.

סנטה קלרה נבנה כמנזר במאה ה-17. כעת, שעוצב מחדש כאתר נופש יוקרתי, הבניין שמר על הרבה מהקסם הארכיטקטוני המקורי שלו. כשהוסב למלון ב-1995, השיקום הראשוני שימר קריפטה שהייתה, כך מספר, ההשראה לרומן זוכה פרס נובל של הסופר גבריאל גרסיה מרקס "על אהבה ושדים אחרים".

כשנכנסנו למלון, משרת לבנה הצביע על קיר במסעדה הצרפתית של המלון, 1621. החדר, במקור חדר האוכל של הנזירות, מעוצב באלגנטיות וצבוע בזהב - מלבד הקיר האחד הזה. לא משנה כמה שכבות צבע מורחים, הוא אמר לי, דוגמאות מסתוריות מחלחלות דרך הצבע בכתמי טורקיז כמו מבחן רורשאך. כמו בהרבה דברים בקולומביה, אולי יש לזה הסבר הגיוני - או לא.

"אפילו אנחנו כבר לא יודעים מה נכון," אמר המשרת.

השילוב הזה של קסם ואגדה הוא מה שאני אוהב בקולומביה. זה דבר אחד במדינה הזו שלא השתנה - וכנראה אף פעם לא ישתנה.

בפעם הראשונה שבה ביקרתי את אבי בקולומביה, בשנת 1995, רכבנו לאורך הכביש הפאן-אמריקאי בין הערים קאלי ופופאיאן. אני זוכר שנבהלתי לראות עיירות מופרדות לפי גזע ותרבות: אחת תהיה ביתם של ילידים, השנייה מאוכלסת רק על ידי אפרו-קולומבים. חוקת קולומביה משנת 1991 הכירה במדינה כרב-תרבותית, והעניקה זכויות טריטוריאליות ותרבותיות לקבוצות ילידים ואפרו-קולומביאנים, מהלך שחוזק אז על ידי הסכם השלום מ-2016. ההגנות הללו, והבידוד הפיזי של ערים ושמורות ילידים ואפרו-קולומביאנים רבים, ממשיכים לשמר קהילות כמו קטנזמה, שבהן אנשים חיים באותה צורה שבה חיו במשך מאות שנים.

קָשׁוּר: ב-Eje Cafetero של קולומביה, קפה הוא רק ההתחלה

ביום השני אחרון שלנו, ביקרנו בעוד אחד מהמקומות השמורים הללו. סן בזיליו דה פלנקה היא קהילה אפרו-קולומביאנית במרחק של כשעה לפנים הארץ מקרטחנה. פלנקה, שהוכרה על ידי אונסק"ו ברשימה המייצגת של המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של האנושות (כינוי המכבד ביטוי תרבותי חי), מייחסת את מקורותיה לבנקוס ביוהו, מנהיג אפריקאי מהמאה ה-17 שנמלט ממשעבדיו הקולוניאליים והקים כפר נסתר באזור אֵזוֹר כָּפרִי. בשנת 1713, סן בזיליו דה פלנקה הוכרה רשמית כעיר חופשית - אחת הראשונות במדינה שקיבלו את התואר הזה.

המדריך שלנו בפאלנקרו, נונו במבלה, הוביל אותנו על פני הרחבה המרכזית החמה והיבשה, הכוללת פסל של ביוהו, זרועו מתוחה מזרחה לכיוון אפריקה. תרנגולות, עיזים וילדים במדי בית ספר פסעו סביב הבנייה בדרך העפר הראשית שרק כעת נסללת. כשחצינו את הכיכר חלפנו על פני קבוצת תיירים נוספת. "אנחנו שמחים כשבאים מבקרים", אמר לנו במבלה. הקהילה המונה 3,500 איש שיכללה את אמנות הקייטרינג לזרים, שעוזרים לתמוך בכלכלה. נשים על המרפסות שלהן נופפו, בירכו את במבלה, ודאגו בקול רם לגבי עור הפנים החיוור של בעלי בשמש הצהריים.

במבלה, יחד עם מתופף ורקדנית, הזמינו אותנו לעצור בצל למי קרח ואננס טרי חתוך. "ובקרבתה,"המארחים שלנו לימדו אותנו לומר, במעין שיר ראפ פולקלורי של קריאה ותגובה.מה שלומך?אנשי פלנקה עדיין מדברים פלנקרו, השפה המקומית המסורתית שנולדה משילוב של ניבים אפריקאיים ואירופיים. הם משתמשים בשירים כמו זה כדי ללמד מבקרים קולומביאנים ובינלאומיים כאחד. "קוסה אתה טוב" (אני בסדר), חזרנו בצורה מגושמת. בעלי ובתי ניסו בתורות את דפוסי התיפוף של ה-קוֹטֶג,מקצב מסורתי אופטימי. המארחים שלנו צחקו יחד איתנו - או אולי עלינו.

לפני שיצאנו מפאלנקה, פגשנו שני מרפאים שנתנו לנו שיעור על צמחי מרפא ועשבי תיבול, ואז הגישו לנו זריקות של טוניק ביתי חזק עשוי עם רום. הם מכרו לנו צמידי חרוזים, אותם ברכו בטיפות שמן ריחני, שלדבריהם הבטיח בטיחות, מזל טוב וחיים ארוכים. לא היה אכפת לי להחליף כמה פסו בקצת קסם קולומביאני.

באותו אחר הצהריים, הגענו למלון האחרון שלנו בטיול, Casa San Agustín, גם הוא בקרטחנה. צללתי לתוך הבריכה בצורת L ורפרפתי במים, שוטפת את חום היום. הבריכה ממוקמת בחצר בין מה שהיו שלושה בתים מהמאה ה-17 שנבנו עבור משפחות קולוניאליות עשירות, וכשצפתי על גבי, הבטתי בשמים הכחולים מעבר לגגות הרעפים האדומים. עציצים תלויים מעל מרפסות עץ ונגררו על פני קירות מסוידים - נראה היה שהסצינה הייתה יכולה להיות ההשראה לבית הקסום בקֶסֶם.

מאוחר יותר אכלנו במסעדת "אלמה" עטורת הפרסים של המלון, שם הזמנו קוקטיילים עם רום כהה וקוקוס וגרפנו סביצ'ה חריפה עם צ'יפס פלנטיין.

קרטחנה מתעוררת לחיים כשהשמש שוקעת, ואחרי ארוחת הערב שוטטנו ברחובות הצרים. בסמוך לפלאזה דה בוליבר, הצטרפנו לקהל שצפה בקבוצת בולמוסים רוקדת ברייקד תחת פנסי הרחוב הצהובים. הבת שלי עצרה בחנות כדי לקנות שמלת קיץ לבנה מכותנה תוצרת מקומית - ומוצ'ילה חומה משלה. היא גאה במורשת הקולומביאנית שלה.

וכך גם אני.

ראה את הצד הקריבי של קולומביה

איפה להישאר

בית במבוק טיירונה:נכס שליו זה בן שמונה בקתות מוקף בעלווה טרופית וממוקם שני מיילים מהכניסה לפארק הטבע הלאומי טיירונה.

בית סן אגוסטין: הארכיטקטורה במלון בוטיק מתוחכם זה בקרטחנה כוללת ציורי קיר מהמאה ה-17 ותקרות עם קורות עץ חשופות.

Sofitel Barú Calablanca Beach Resort: בחצי האי איסלה בארו, 187 חדרים פונים לים הקריבי. ההטבות כוללות ארבע בריכות ומרכז טיפול לילדים.

אגדת סופיטל סנטה קלרה קרטחנה: עם שירות ללא דופי, עיצוב בסגנון קולוניאלי ובריכה נדירה בגודל מלא, זהו המלון הגדול והעתיק ביותר במרכז ההיסטורי של קרטחנה.

איפה לאכול

עלמה: אחת המסעדות הטובות ביותר בקרטחנה. נסו את הסביצ'ה מחלב דג וקוקוס ואת השורט ריבס posta negra cartagenera, המושרות ברוטב מתוק וכהה.

Bururake Grill Fusion: במקום מזדמן זה, המיועד לסוף שבוע בלבד, בעיירה מינקה, בהרי סיירה נבאדה דה סנטה מרתה, טבחים מכינים מנות מקומיות כמו לומו טמרינדו (שקדי חזיר עם רוטב תמרהינדי) במטבח באוויר הפתוח.

מסעדת קנדה: בקרטחנה, המקום הזה מגיש מאכלים יוקרתיים וקוקטיילים ויש בו מוזיקה חיה ורקדניות עם המופיעות בין השולחנות.

איך להזמין

אמקונה: בסיוע יועץ נסיעות T+L A-Listבוריס סקוביץ', הסוכנות הממוקמת במדלין יכולה לארגן מסלולים הכוללים סיור ב-La Victoria Cafetería, חוות קפה פועלת במינקה; ביקור בעיירה San Basilio de Palenque; או סיור רגלי בקרטחנה.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון מרץ 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "עבה ממים."