אדינבורו היא השילוב המושלם של ישן וחדש - עם מלונות יוקרה, ארכיטקטורה גותית וסצנת אוכל מפתיעה

אדינבורו היא השילוב המושלם של ישן וחדש - עם מלונות יוקרה, ארכיטקטורה גותית וסצנת אוכל מפתיעה

למרות שהרומנטיקה של אדינבורו כבר מזמן מושרשת בעבר, הבירה הסקוטית היא כעת יעד לעידן המודרני.

מהאוויר, אדינבורו נראית רחבה אופקית וצנועה אנכית. הוא משתלב בירוק עם האזור הכפרי שמסביב, הודות לשפע הפארקים והגנים שלו. כשהמטוס שלי הקיף את העיר בבוקר של יוני, יכולתי לזהות את הגבעות המפורסמות - שנראות יותר כמו התפרצויות סלעיות - שסביבןבירת סקוטלנדנבנה. אין גורדי שחקים מהסוג שתמצאו בלונדון או בניו יורק. הבניין הגבוה ביותר באדינבורו, קתדרלת סנט מרי'ס אפיסקופלית, בגובה 295 רגל.

הופתעתי על אחת כמה וכמה לגלות שזו עיר של נופים פנורמיים. במהלך חמשת הימים הבאים, בעלי, קיילב, ואני מצאנו את עצמנו שוב ושוב סוקרים את הבירה הסקוטית מגבוה. ראינו את הסחף המלא והרחב שלו ממרומי מושב ארתור, הר הגעש האדיר (והכבוי) השולט בפארק הולירוד. ירדנו במדרגות התלולות על צלע הגבעה המקשרות את הוורן מימי הביניים של העיר העתיקה עם הרשת הגיאורגית המסודרת של ניו טאון. ב-Lookout, מסעדה עם קופסאות זכוכית בפסגת קלטון היל, אכלתי צלחת של אספרגוס, כרישה ושעועית קנליני מסוף האביב תוך כדי מבט ממעוף הציפור של פירת' אוף פורת', שפך הנהר שעליו העיר יושבת.

ובכל זאת, למרות כל הדרמה שלהם, אף אחת מהפסגות האלה לא ממש מפוארת כמו טרקלין הגג של בית העיר גלניגלס. המלון ומועדון החברים הזה, שנפתח רק שבועות לפני ביקורנו, שוכן בבניין שהיה, במאה ה-19, המטה של ​​בנק הפשתן הבריטי, בצד המזרחי של כיכר סנט אנדרו. ערב אחד ישבתי עם כיילב ושתיתי מוקצף מוקצף והדרים תוך כדי בדיקת קו הרקיע מאחורי הפסלים עטויי הגלימה - דמויות אלגוריות המייצגות אדריכלות, מדע, ניווט ומקצועות אחרים - שמכתירים את חזית המלון. הבר פתוח רק לחברים ולאורחי המלון, והוא פשוט מספיק מאופק לשיחה.

שבוע קודם לכן, תחזית 10 הימים חזתה יום אחר יום שלמזג האוויר הסוער והגשום שבו האזור מפורסם- "אחד מהאקלים השפלים ביותר מתחת לגן עדן", על פי רוברט לואיס סטיבנסון יליד אדינבורו. כעת כל אחד מאותם ימים התברר כבהיר ובריא, ונראה שאין מקום טוב יותר לצפות בערב רגוע יורד על העיר מאשר הטרקלין העליז והקומפקטי הזה - בשם המתאים Lamplighters, על שם שירו ​​של סטיבנסון על האיש המדליק. פנסי הרחוב עם רדת החשכה.

אם אתם מכירים בכלל את Gleneagles, אתר הנופש בן המאה ה-שנמצא במרחק שעת נסיעה מאדינבורו בכפר פרת'שייר, אולי תשייכו את השם עם כלבי נשק ומקלוני גולף, נצים וירוק צייד. ב-2015 נרכשה גלניגלס על ידי חברת האירוח האנגלית Ennismore, מה שהעניק לנכס רענון משמעותי.בית עירוני גלניגלסלוקח צעד אחד קדימה בכיוון האורבניות. נכון, בחדר האמבטיה שלנו היו טפטים ירוקים עם אריחים וכלב מצביע - אבל הם הרגישו כמו קריצה יודעת כמו קידה למסורת. אופייניים יותר ל-Gleneagles 2.0 היו הכיסאות הוורוד-סומק ואירועי הסלדון ב-Spence, מסעדת המלון הפתוחה כל היום, ובחדר הישיבות, ציור ילדותי של חזיר מונח על רגליו האחוריות מאת האמן האבסורד דיוויד שרגלי.

עוד רעיונות לטיול:8 הערים הקטנות הטובות ביותר בסקוטלנד

"אני מתאר לעצמי שגלניגלס טאוןהאוס הוא האח הצעיר שעזב את הארץ, נסע לעיר ניו יורק, עשה קצת טיולים ואז חזר אחורה", אמר לי מייק אליס, מנהל הנכס, כשנפגשנו ב-Spence בוקר אחד. אליס עבדה בעבר בבית סוהו בלונדון, ורוצה שהעירייה תמשוך קהל לקוחות מגוון באותה מידה. "אנחנו לא הולכים על בחורים בגיל העמידה בחליפות ועניבות", אמר. (אליס עצמו היה לבוש בצורה מסודרת אך כלאחר יד עם מכנסי צ'ינו ונעלי ספורט לבנות.) הגיל הממוצע של צוות Townhouse, הוא ציין, הוא 29. ואכן, צוות של נשים וגברים צעירים טריים קיבלו את פני כיילב ואותי בכל פעם שחזרנו ממנו. חקר את העיר, והיו כל כך ידידותיים שהרגשתי נאלצת לספר את פעילויות היום שלנו בפני כולם.

החדר שלנו היה גולם, מעוטר בצבעים עשירים וריפוד קטיפה, שטיחים פרסיים ואמבטיה עמוקה. אבל 33 חדרי האירוח - וכמעט כל שאר המלון - לא יכולים שלא להתיישב במושב האחורי לספנס, שתופס את מה שהיה האולם המרכזי הגדול של הבנק המקורי, ומקנה לו מקום עם חדרי האוכל הגדולים של הבנק. עוֹלָם. כיפת זכוכית מתנשאת גבוה מעל, בעוד דיוקנאות מגולפים בולטים מהתקרה. עמודי שיש תומכים בשכבות של עוגת חתונה. הדלפק במרכז החדר שבו הפקידים פעם את שטרות הוא עכשיו בר גדול וחופה.

כפי שזה קרה, תכננו לאכול ארוחת ערב ב"ספנס" ביום ההולדת שלי. קינוח הוא שפת האהבה שלי, ובספנס זה אירוע בפני עצמו. מלצר גלגל עגלה רב-שכבתית אל שולחננו והזמין אותנו לבחור מתוך מגוון של גבינות, עוגיות, כמהין ושאר ממתקים. אבל שוקולד Valrhona "Nemesis" של התפריט, טריז של טוב צפוף ומטומטם, סימן. שילבתי את זה עם - האם הזכרתי שזה יום ההולדת שלי? - תוספת של גלידת קרמל מלוחה. (אחרי הדקדנס הזה נשבעתי ממתקים לעתיד הנראה לעין, הנדר שלי נמשך עד שחזרתי לספנס לארוחת בוקר למחרת בבוקר ונתקלתי בבוסטוק- פרוסת בריוש בתוספת קרם שקדים - שנראתה טוב מכדי לוותר עליה, והיה.)

בעוד לעיר כבר יש את החלק שלהמלונות ברמה עולמית, מקומות לינה חדשים נפתחים באדינבורו כל הזמן. בשנה האחרונה הגיעה אמלון וירג'ין, ורחוב הנסיכים 100, חלק מאוסף Red Carnation Hotel, ייפתח באביב 2023. אבל Gleneagles Townhouse היה משהו כמו אירוע. זה נובע בין היתר בגלל ההערכה שבה זוכה הגלניגלס המקורי, אבל זה גם, לדעתי, בגלל הזוהר והפריז שהוא מביא לעיר הקלאסית הזו. עם זאת, טיילנו ביוני, ופספסנו את המחזה שמגיע בכל חודש אוגוסט, כאשר פסטיבל אדינבורו פרינג' כמעט משתלט על הרחובות.

בדומה לאוכל אנגלי, המטבח הלאומי של סקוטלנד בשל היסטורית לפרודיה. כשסיפרנו לחברים על הטיול שלנו, הם שאלו בצחוק אם אנחנו הולכים לאכול האגיס, הפודינג המבושל האגדי במילוי פסולת כבשים. לא ידעו האינקוויזיטורים שלי, אדינבורו היא עיר אוכל נהדרת. במשך חמישה ימים הציגו לכלב ולי מנה יצירתית אחת אחרי השנייה, כשהיא מציגה תוצרת מקומית ופירות ים.

קָשׁוּר: איך פייף הפך ליעד האוכל המרגש ביותר בסקוטלנד

שעות לאחר הנחיתה, אכלנו ארוחת צהריים מאוחרת באלינור, שני חדרי בול דואר בגוש יחסית לא ברור של לייט ווק, הכביש שעובר ממרכז העיר לחוף הים. אלינור היא סיפור ההצלחה בן לילה של מסעדות אדינבורו; שלוחה של Little Chartroom האהובה, היא נפתחה בדצמבר האחרון ורק חודשים לאחר מכן זכתה בפרס מסעדת השנה של העיר לשנת 2022. קל היה להבין מדוע כשחיינו את עצמנו עם נתחי מקרל ויוזו עטופים בעלי נסטורטיום, תפוחי אדמה שמנים מבית ג'רזי רויאל ופטריות צדפות קינג חנוקות ברוטב הולנדייז, ולוח פורל בביסק סרטנים מוקצף.

בהמשך הטיול שלנו, האווירה החמימה והפאבית של סקראן אנד סקאלי של טום קיצ'ין, בשכונת סטוקברידג', הייתה הרקע המושלם לפשטידה למופת: נתחי חוואר מעושן, סלמון ושרימפס ברוטב שמנת סמיך, ומעליהם שכבה של פירה. ב-Fhior, סדרה שלווה של חדרים בקומת הקרקע של בית עירוני, אכלנו תפריט טעימות של 10 מנות עמוס בטן שהעניק גרסה סקוטית במיוחד של גסטרונומיה מולקולרית. בעוד שפירות ים היו המוקד, החלק האהוב עלי היה טארט גבינה קטנטן במילוי רפרפת ובצל כבוש. יכולתי לשים תריסר.

יש לומר: חלקים מאדינבורו מתוירים. האווירה הקרנבלית של המייל המלכותי של העיר העתיקה - הרחוב שעובר ביניהםטירת אדינבורו, מבצר צבאי חשוב ונקודת הציון המפורסמת ביותר של העיר, וארמון הולירוד, משכנו של המלך בעיר - יכולים להיות מעוררי כאב ראש, עם פאבים וחנויות מזכרות ומנהיגי טיולים צועקים זה על זה. למטה בניו טאון, רחוב פרינסס, ציר קניות ראשי, גם הוא צפוף וקדחתני. (כמו רחובות מסחריים מרכזיים רבים בימינו, יש לו הרבה חלונות ראווה עם תריסים.) רובע סנט ג'יימס החדש, מתחם קניונים מפואר מאחורי Gleneagles Townhouse, כולל בניין בהיר, בצבע ברונזה, בצורת ספירלה - בקרוב מלון W - שמשך תשומת לב לא חיובית בשל הארכיטקטורה שלו, שהמבקרים השוו למשהו שכלב עלול להפקיד על המדרכה.

אבל זה לא קשה להתרחק מהסקרום. The Balmoral, מלון רוקו פורטה, הוא ויקטוריאני מפואר עם 187 חדרים וסוויטות שניצב בקצה המזרחי של רחוב פרינסס, במרחק קצר מגבעת קלטון. בפנים, הכל קריר ורגוע - מקבילה אלגנטית לכיף ההומה של Gleneagles Townhouse. התארחנו בבלמורל שני לילות, בסוויטה פינתית עם חלונות שהשקיפו על הפעילות של השדרה הראשית אבל שמרנו על כל הסאונד. המלון מלא בהנהונים משמחי קהל למנהגים הסקוטיים, מהשוערים במדי הטרטן שלהם ועד למבטאים המשובצים בסלון שלנו, כולל ספה כל כך נוחה שנרדמתי בכל פעם שהתיישבתי עליה.

הליכה קצרה כמעט לכל כיוון מביאה אתכם לאותם מרחבים ירוקים שגורמים לעיר להיראות כל כך מזמינה מהאוויר. The Water of Leith הוא נהר מתפתל שזורם דרך אדינבורו, ואחד משיאי השהות שלנו היה טיול לאורך גדותיו המוצלות. החל ממערב לעיר, הוא נמשך 22 מיילים. נשכנו נתח שניתן לניהול, חמקנו דרך שער מאחורי השערהגלריה הלאומית הסקוטית לאמנות מודרניתואל מה שנראה כמו אזור כפרי עמוק.

עקבנו אחר המים דרך דין וילג', אזור מגורים מוזר עם ארכיטקטורה מושכת בסגנון טיודור, ואל סטוקברידג'. (כדאי לך לרדת מהשביל לכאן בשביל פיסטוקמזרין- מאפה מרציפן עם ציפוי פיסטוק - ב- Söderberg, מאפייה שוודית.) תזמן את הטיול שלך בדיוק כמו שצריך ותוכל להגיע לשכונת ליית' על קו המים בזמן לארוחת ערב בבורו, מסעדה מאופקת שעושה הכל כמו שצריך - עיצוב מטה של ​​המנות הפשוטות שלה שמדגישות את התוצרת הסקוטית, כמו כרישה של Musselburgh ופטל שגדלו ממש מעבר ל-Firth of Forth.

עם הרחובות המשופעים שלה והיעדר שבילי אופניים דיסקרטיים, אדינבורו היא לא עיר ידידותית לרוכבי אופניים בעליל.

אבל התנועה מכבדת מספיק כדי שלא סביר שתכסחו, ואין דרך קלה יותר לעבור מרחקים קצרים. אחר צהריים אחד, קיילב ואני שכרנו אופניים ודיוושנו לחנויות הספרים המשומשות הפזורות ברחובות מסביב לאוניברסיטת אדינבורו; ואז הלאה ל-Meadows, הפארק הארוך והיפה שבו מתקבצים התלמידים; ולמרגלות פארק הולירוד. הולירוד אינו דומה לכל פארק עירוני שראיתי אי פעם - אחד עם חורבות וצוקים והר באמצעו. הרמתי את מבטי אל פסגותיו והרגשתי כאילו נחתתי בארץ התיכונה של טולקין.

למחרת חזרנו למושב ארתור, הפעם לטייל לפסגה. תוך דקות העיר נפלה. ההגבהה דורשת קצת סיבולת, כך שהשביל הראשי לא היה צפוף מדי. בערך באמצע הדרך, קיילב, צופה בציפורים, נדד כדי לחפש דגיגונים ודקים. מצאתי את עצמי הולך בסוג של שקע. הארץ התרוממת סביבי בעדינות, וכל מה שיכולתי לשמוע היה הרוח. החלל והזמן קיבלו פרופורציות חדשות.

הודעה צצה בטלפון שלי - DM מחבר בארצות הברית. "אפשר לכתוב לך קצת אחר כך?" השבתי. "אני חופה בכף ידו של העולם עכשיו."

איפה לשהות

הבלמורל:הגדולה של אדינבורו חוגגת 120 שנה להיווסדה. אל תירתע מהמיקום העמוס - בפנים הכל רגוע ואסוף.

בית עירוני גלניגלס:מועדון פרטי ומלון מפואר זה בן 33 חדרים, נכס האחות של גלניגלס המקורי בפרתשייר, מביא פאנץ' עירוני למותג היסטורי.

איפה לאכול

קִריָה:מסעדה צנועה בליית' שמגישה בביטחון כמה מהאוכל הטוב ביותר בעיר.

אלינור:מנות ניתנות לחלוקה שעושות רעש.

נָכוֹן:היכנסו לארוחה מרובת מנות הרפתקנית הנוקטת גישה יצירתית לפירות ים סקוטיים.

התצפית:הנופים הם הדבר היחיד הטוב יותר מהאוכל במסעדה זו על ראש קלטון היל.

סקאן וסקאלי:גסטרופאב נעים המגיש גרסאות מרק של מאכלים אנגלו-סקוטיים מסורתיים, כגון פיש אנד צ'יפס ופאי סטייק.

סודרברג:קנו לחמניות הל, טארט שקדים ופינוקים אחרים בבית הקפה ובמאפייה השוודית הזו.

מה לעשות

רכיבה על סקוטלנד:חנות זו שוכרת אופני הרים יציבים ואופניים חשמליים לפי יום או שבוע.

פארק הולירוד: טפסו לראש מושב ארתור בגובה 823 רגל עבור הנוף הטוב ביותר בעיר.

הגלריה הלאומית הסקוטית לאמנות מודרנית:אוסף מעולה של יצירות מהמאה ה-20. הקדישו זמן לשוטט בשטח מלא האמנות.

טופינג ושות':שתי קומות מצוידות היטב, עם מדפי עץ גבוהים וסולמות מתגלגלים - איך צריכה להיראות חנות ספרים.

מי ליית':טיילו במסלול ההליכה באורך 13 קילומטרים העובר דרך כפר דין וסטוקברידג' הציורי.

איך להזמין

יועץ T+L A-Listיונתן אפשטייןיכול לעצב מסלול קלאסי לאדינבורו ומחוצה לה.דוא"ל: [email protected].

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון דצמבר 2022/ינואר 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "הסקוטי הגדול."