פנינה נסתרת זו בקוויבק כוללת פירות ים טעימים, עיירות חוף מקסימות ופארקים לאומיים מדהימים

הטעם הראשון שלי מחצי האי גאספה היה מלוא הפה של פרחים: כפית ערומה בעלי כותרת הוצעה לי כשביקרתי לפני חמש שנים. קוויבקים מופתעים כשאני מספר להם על זה. זה בין השאר בגלל החתך המזרחי הפורה של קנדה, בולט אל מפרץ סנט לורנס כאילו הוא מנסה לבקרניופאונדלנד, הוא המקום שבו נסעו חלק גדול מאוכלוסיית קוויבק לחופשות ילדותם מבלי להפריע במיוחד לתיירים בינלאומיים כמוני. זה גם בגלל שבעוד שה- Gaspé מפורסם בסוג מזון, זה לא פרחים. זה דגים.

כשחזרתי בספטמבר האחרון עם בעלי, קרייג, לעשות סיבוב מלא בחצי האי, גיליתי שאפילו בעידן שלנו של משאבים נעלמים, זה עדיין המצב. ישנם 22 נהרות סלמון בחצי האי, המים הצלולים שלהם מוקפים בעצים. מאכלי ים טריים מדהימים מוגשים בכל מקום, החל מצריפים קטנים באי ועד מסעדות מסוגננות על שפת המים. אבל הדגים תמיד היו יותר מסתם ארוחת ערב. אפשר לכתוב את ההיסטוריה של חצי האי בסנפירים ובקשקשים.

האנשים הילידים שזהו שטח אבותיהם, המיקמק, כנראה היגרו מזרחה במעלה נהר סנט לורנס, על פני מה שהיא כיום מונטריאול וקוויבק סיטי, ואז נשארו כי האוכל היה כל כך בשפע. בסביבות שנת 1000, הוויקינגים הופיעו כדי לדוג בקלה, ואז יבשו והמליחו אותו להובלה על פני האוקיינוס ​​האטלנטי. ב-1534 הגיע ז'אק קרטייה, שתל צלב גדול במה שהיא כיום העיר גאספה, ותבע את המדינה כולה עבור צרפת. Gaspésie, השם הצרפתי של חצי האי, מגיע מהשם Miekmaq Gespeg, שפירושו "קצה הארץ". אבל בהתחשב בכך שהאוקיינוס ​​האטלנטי היה המקבילה של ימי הביניים לכביש מהיר המחבר את צפון אמריקה לאירופה, "תחילת הארץ" עשויה להיות מתאימה באותה מידה.

קָשׁוּר:20 הדברים הטובים ביותר לעשות בקוויבק סיטי - ספא פוטין ונורדי כלולים

תכננו טיול של שבוע שייקח אותנו בלולאה של 565 מייל מצפון מזרחקוויבק סיטילאורך נהר סנט לורנס. היינו עוצרים בנקודה הרחוקה ביותר לפלרטט קצר עם מפרץ סנט לורנס, ואז נחזור דרך מפרץ צ'אלור, המים תמיד משמאלנו, לפעמים כל כך קרובים שנראה שנוכל להסתלק.

התחלנו ב-Pointe-au-Père עם תזכורת שמי בר הם הרבה יותר מסתם רקע יפה. טיפסנו על הראשון מבין המגדלורים הדקים והאלגנטיים באדום-לבן שמזהירים את כלי השיט הרחק מגדות הסנט לורנס וביקרנו במוזיאון הסמוך, בבניין בצורת ספינה טובעת, המנציח מקרה אחד שבו אזהרה התבררה חסרת תועלת. סרט דרמטי ותצוגות נוקבות כוללים את הארנק הקטנטן שהיה שייך לדולי ברוקס בת התשע, שטבעה כשאניית האוקיינוסקיסרית אירלנדטבעה ב-1914 בדרכה מקוויבק לליברפול. יותר משני שלישים מ-1,477 נוסעיה אבדו.

התקדמנו הלאה לאורך הנהר לכיוון גני רפורד, גן עדן בוטני ליד הכפר Grand-Métis, כ-200 קילומטרים צפונית מזרחית לקוויבק סיטי. זה היה המקום שבו, חמש שנים קודם לכן, הציעו לי את הכף הגדושה ביגוניה, אמנון, ציפורן וציפורן חתול, הקדמה לארוחת צהריים מעולה בת ארבע מנות. זה היה המקום הבלתי סביר והיפה הזה והמנות האלה זרועות פרחים ועלים שגרמו לי לסקרן לגבי שאר חצי האי.

מימיננו השתנה הנוף, יערות וכפרים באו והלכו; משמאל, הגדה הנגדית של הנהר הגדול נסוגה ובסופו של דבר נעלמה. הנופים היו כל כך מרהיבים שלא יכולתי להבין איך קוויבקים שמרו את חצי האי גאספה לעצמם כל כך הרבה זמן. ייתכן שהתשובה הייתה מתחת לגלגלים שלנו. הכביש נבנה בשנת 1929. לפני כן היית צריך להיות די נחוש לצאת עד הלום.

אלזי רפורד בהחלט הייתה. לאחר שעברה ניתוח, הרופא שלה המליץ ​​על גינון כחלופה לתחביב הדיג שלה. זה הימור בטוח שהוא לא ציפה שהמטופלת שלו תיצור את הרחבה המדהימה הנושאת את שמה, עם הליכת האזליה שלה, ארבורטום ומטעי שרכים ופרחים בכל גוון ורוד. רפורד לא הייתה גנן מקצועי, רק אונטארית עקשנית מאוד עם הרבה כסף, ולמרות שהיא התחילה ב-1926, לפני שהדרך הגיעה, היא איכשהו הפכה יער אשוח לקרחת תענוגות - בחלק של העולם שבו הוא לעתים קרובות יורד שלג עד מאוחר במאי. היה קל, בתחילת הסתיו הרגוע, לשכוח כמה עזים הם החורפים בקוויבק. קרטייה כמעט מת ממה שאנו יודעים כעת שהוא צפדינה, וניצל רק בגלל שבנו של דונקונה, ראש ה-St. Lawrence Iroquois, נתן לו תה עשוי מקליפת עץ ה"אנדה" (כנראה ארז לבן).

עוד רעיונות לטיול: הערים האהובות על הקוראים שלנו בקנדה

בטיול הזה, כפי שהיה לפני חמש שנים, נראה היה שלעתים קרובות היו עלי כותרת על הצלחת שלי - לא מפתיע, אולי, בחצי אי עם ארבעהפארקים לאומייםומגוון של צמחייה כה רחב עד שזה היה יעד מועדף על הבוטנאית הגדולה של קוויבק, Frère Marie-Victorin. ב-Gîte du Mont-Albert, מלון בפארק הלאומי Gaspésie בו בילינו את הלילה הראשון שלנו, הבחנתי בתמונה שלו שצולמה במהלך שהותו באזור. עם זאת, כקישוט הקיר, האפיל עליו ראש האיילים המפוחלץ הענק במסעדה: גם החי בחצי האי מדהים, עם דובים שחורים, לינקס, בונים, ארמינים ויותר מ-150 מיני ציפורים. בפארק הזה יש את אחת הצפיפות הגבוהה ביותר של איילים בקוויבק ואוכלוסיית הקריבו היחידה מדרום לסנט לורנס. אבל באותו לילה לא הבחנתי באוכלי עשב אלא חיקיתי את הרגלי האכילה שלהם. ארוחת הערב שלי הסתיימה בפשטידת סוכר וגלידה ממלילוט, או תלתן מתוק לבן, שגדל בסמוך וטעמו כמו וניל.

ובכל זאת, אפילו בתדירות גבוהה יותר מפרחים, הגישו לי דגים. ואיזה דג: במרק עשיר בקפה דה ל'אנס על גדת הנהר ליד הפארק הלאומי פוריון, שם הלינה השני והשלישי שלנו היה ב-Ôasis, חניון של חמישה מבנים זעירים הדומים לדמעות, כמעט על החוף; כריך שכאילו מכיל להקת שרימפס ב-La Poissonnerie du Pêcheur, מוכר דגים ובית קפה בצד הדרך במפרץ Chaleur עם נוף מיוער אל ניו ברונסוויק. אפילו ה-Resto des Margaulx הגיש כריך לובסטר מעולה, והצריף הפשוט הזה הוא המשחק היחיד בעיר באי בונאונצ'ר, שלא היה מיושב מאז 1971.

Bonaventure לא היה המיזם הראשון שלנו מחוץ ליבשת. העצירה שלנו בפורילון כללה שייט בצפייה בלווייתנים, עם תקריב של גבן באורך של יותר מ-40 רגל ושני לווייתני מינק קטנים יותר משחקים לצדו כמו הצגה צדדית. עשינו גם סיור קיאקים מודרך, שבמהלכו מצאנו את עצמנו בגובה העיניים עם תריסר כלבי ים, עיניהם הגדולות הכהות והפרווה החלקה שהופכת אותם לחמודים כמו גורים. לאחר מכן המשכנו לגאספה, נקודת המחצית של הטיול שלנו, בולטת בעיקר במיקומה המדהים, מוגן מהמפרץ בתוך מפרץ יפהפה, ובשיטוט נעים של 15 דקות לאורך טיילת על שפת המים מהכיכר הקוראת לעצמה מקום הלידה. של קנדה.

בילינו לילות ארבעה וחמישה במלון לה נורמנדי בפרסה, עיירה יפה במיוחד בנקודה הרחוקה ביותר של חצי האי. פרסה נקראת על שם גוש עצום של אבן גיר מחוררת ממש ליד החוף, פלא טבע ששוקל 5 מיליון טון ונראה, מזווית אחת, כמו סוס ענק השותה מהים. זה היה מראה בלתי נשכח כמעט כמו הר הרכיכות ב-La Maison du Pêcheur, מסעדה על שפת המים שהציגה גם פרחים במקום שאפשר לראות בו אפילו יותר לא סביר מהגנים של אלסי רפורד: הקוקטייל שלי. "זה ברי אשחר הים," אמר לי קרייג, ובדק באפליקציית התרגום שלו את פירות היער בצבע משמש חמצמצים להפליא, שנבטו ממרקחת שכללה ג'ין מקומי, אבסינת ובירה אשוחית. הברמן, כמו כמעט כל מי שפגשתי, היה דו לשוני, אבל המילה בשבילאשחר יםהביס אותה.

הסלע הענק המחורר התבצב קרוב כשחלפנו על פנינו בשיט שלנו בן שעה בסירה לבונאונצ'ר. יצאנו לטיול שליו על פני האי, רוח נאנחת דרך הדשא הארוך, מים נתקלים בבסיס הצוק, מוטרדים רק ממה שנשמע כמו תינוק שבוכה בקול רם. כשהצצנו למטה למים, גילינו עוד כלבי ים, משתזפים על הסלעים ומייילים זה לזה בחביבות. רועשים או שותקים, היצורים האלה, כמו האנפות, הקורמורנים והנשרים הקירחים, בחרו במקום הזה מסיבה כלשהי. כולנו היינו, כך נראה, שם בשביל הדגים.

זה היה נכון גם לגבי אחד היצורים המוזרים ביותר מבין יצורי הבר הרבים, הגונט הצפוני, ציפור לבנה בעלת מקור ארוך ועיניים כחולות ומפחידות. אחת המושבות הגדולות בעולם מקננת בצד המזרחי של האי בונאונצ'ר, והטיול שלנו הסתיים במשקע גבוה עם ציפורים שהתיישבו כמו פתיתי שלג על כל מדף, ומכתרות את האדמה הסלעית הכהה באלפיהן. התעלמתי ממגדל התצפית מעץ והתמקמתי רחוק יותר מאחור, הרחק מריח הגואנו, כדי לראות אותם צונחים למטה כדי להאכיל את הצעירים האפורים המטושטשים שלהם.

לקחנו מסלול אחר בחזרה לרציף, דרך היער, עצרנו לסנדוויצ'ים המצוינים הלובסטרים ובירת היצירה. קוויבקים הם מבשלים פנאטיים ומוכשרים, והצלחנו לפקוד את המעגל שלנו בהפסקות לדראפט מקומי. לאחר שהסירה הורידה אותנו בחזרה לפרסה, העברנו ערב מהנה בפאב Pit Caribou בהאזנה למוזיקה חיה תוך כדי לגימת Cuvée Edras, בירה מעולה במהדורה מוגבלת עשויה עם וורט ריזלינג. וכמה פעמים לאורך הדרך, התפתינו לעצור לנעוץ את ראשנו סביב דלתה של מבשלת בירה מעניינת. ובכל זאת, רק כשהגענו אל האחרון שבהם, Tête d'Allumette, בסנט-אנדרה-דה-קמוראסקה, מקום בילוי מגניב עם חטיפים מלוחים ונופים של הבורות, עלה בדעתי שב- תחושה, הבירות האלה היו גם מלאות של פרחים. זה היה בגלל שבאותו זמן שתיתי את Grosse Fleur, שלמעשה ספוג עלי כותרת.

עדיין שקלתי את החשיבות היחסית של פרחים ודגים, אדמה ומים, כשהגענו לאתר ההיסטורי הלאומי פספביאק בקצה שלברכויס,לגונה שנוצרה על ידי שרטון, שפעם יובשו, הומלחו ויוצאו כמויות אדירות של בקלה. במאה ה-19, "היית קונה כובע לשנים עשר בקלה", נזכרה לוריין פריז, המדריכה שלנו, שמשפחתה עבדה שם במשך דורות, "או נעליים לחמש עשרה". דגים לא היו רק חומר מזון, או אפילו הכנסה: "זה היה הכסף שלנו."

כדי להגיע לפיזור זה של מחסנים מהמאה ה-19, עיגלנו את חצי האי לצדו הדרומי וחצינו שביל אל שפיץ אדמה הבולט לתוך מפרץ Chaleur, שאליו הפליג קרטייה בתחילת יולי 1534. הוא קרא לו Chaleur, על שם מילה צרפתית לחום, כי הוא מצא שהיא "מתונה יותר מספרד". היה לנו מזג אוויר יפהפה, רענן מספיק לטיולים רגליים ולרכיבה על אופניים דרך היערות והפארקים הרבים, אבל לא מספיק קר כדי לקלקל את כל השיט שלנו בסירה. השמש זרחה על מטעי מייפל, ליבנה ואשוח בלסם המשולבים בבתי עץ לבנים, רקדה על פני המים, נצצה מצריחי מתכת דקים של כנסיות, והאירה את קצוות המצוקים המשוננים ואת המגדלורים שלאורכם.

עוד רעיונות לטיול: משולש הזהב של קנדה הוא טיול כביש מדהים עם מעיינות חמים, מפלים ומסלולי הליכה

בשיטוט בעיירה Paspébiac, שהיא כיום מוזיאון פתוח, היה לי ברור שהצד הזה של חצי האי באמת חם יותר מהחלק הצפוני שלאורך נהר סנט לורנס. זאת למרות הרוח, שימושית כל כך לייבוש דגים טריים שנלכדה, שנרקמה בין הבניינים הישנים שבהם היו מזכרות, תצלומים, תצוגות על בניית סירות, ובמקרה אחד, מחשלת פעילה עם נפח. זה משך בבגדים שלנו במרחבים הפתוחים שבהם היו מונחים פעם מתלים של בקלה. ובכל זאת - יותר מתון מספרד?

המשכנו לנסוע מערבה לאורך החוף הדרומי של חצי האי לכיוון קרלטון-סור-מר, המים של מפרץ צ'אלור כה זוהרים שגרמו לשמיים להיראות עמומים ולעתים קרובות התקרבנו כל כך למפלס הכביש שנראה כאילו שני כלי תחבורה בירכו זה את זה. ב-La Mie Véritable, המאפייה והמעדנייה של קרלטון, השרת העליז, יליד מרסיי, צרפת, שלמד באופן סטואי להתמודד עם החורפים לאחר שהתאהב בקוויבסר, דיווח לנו שהבית ממול הוא בבעלות דייג. אז דפקנו, והוא מכר לנו צדפות טריות וסכין מזעזע.

נסענו עם השפע שלנו דרך יער עבות במעלה מונט סנט-ג'וזף ל-Géodômes Desjardins, חמש בקתות עגולות נהדרות, שאחת מהן תהיה ביתנו ללינת הלילה. הגעתנו חלפה במקביל לשמש ששלחה שטיפה מרהיבה של פוקסיה על צמרות העצים והים שמעבר לו, בעודנו מזנקים את הצדפות שלנו וקלחי טריים טריים של תירס קוויבק מתוק. הכיפות כולן מוגנות אחת מהשנייה על ידי עצים, כך שהרגשנו מבודדים בצורה נעימה: כמו יצורי חורש, אבל עם מחסה, חשמל וברביקיו גז על הסיפון. החלל הפנימי המעוגל היה גדול מספיק עבור מטבח, מיטת ביניים, והכי טוב, שני ערסלים. הנופים היו מדהימים, וכך גם הצדפות.

השליטה הצרפתית בקוויבק הסתיימה באופן סופי ב-1760 עם קרב רסטיגוש, במפרץ Chaleur; מכיוון שהניצחון הבריטי מנע מהאספקה ​​להגיע לכוחות הצרפתים, ניתן לומר שפעם נוספת, הדגים שיחקו תפקיד בזכייה של קנדה, הפעם עבור אנגליה. הקרב נקרא על שם נהר ה-Restigouche, הזורם מצפון-מזרח מהרי האפלצ'ים ומהווה את הגבול בין קוויבק לניו ברונסוויק לפני שהוא נשפך לתוך מפרץ צ'אלור. בימים אלה, שדה הקרב לשעבר הוא אתר היסטורי. בפארק הלאומי מיגוושה הסמוך, הלכנו במסלול הליכה נופי בן שני קילומטרים לאורך המים. שמו, אבולוציה של החיים, לא מתייחס למאבקי כוחות של ימינו בין האירופים אלא לצוק עמוס כל כך במאובנים שמורים בצורה יוצאת דופן מתקופת הדבון (המכונה עידן הדגים) שהוא נמצא ברשימת המורשת העולמית של אונסק"ו. .

לאחר הטיול שלנו, הסתובבנו בתערוכה הקבועה המרתקת שמקשרת את הדגימות הנדירות, יפות כמו פסלים, רבים מהם שנחפרו מהצוק הזה לפני שהוא מוגן, כשכל אחד יכול היה לבוא ולחטוף 350 מיליון שנה לא יסולא בפז. מזכרת ישנה. בין התצוגות היה מעין דג קוצני, שנכחד במשך 250 מיליון שנה, עם השם המופלאDiplacanthus horridusומה שנקרא "נסיך מיגואשה". מבשר זה של חולייתנים יבשתיים ריגש את המדען השוודי אריק ג'רוויק עד כדי כך שהוא הקדיש את כל הקריירה שלו - 60 שנה! - לחדר העבודה שלו.

ואז הגיע הזמן להתרחק ממפרץ צ'אלור ולחצות את צוואר חצי האי, בחזרה לקצהו הצפוני. הסנט לורנס הרגיש כמו חבר ותיק כשלגמתי ג'ין וטוניק והבטתי החוצה מסיפון קירות הזכוכית של בר שהוא חלק ממזקקת סנט לורן, שנפתחה בשנת 2022. ערפל התכרבל מעל המים כמו סצנה מסיפור רפאים כשהברמן סיפר לי על הבוטלים שהשתמשו במקום הזה כדי להבריח אלכוהול בזמן האיסור: פרספקטיבה חדשה, אם כי מסע מאסור רוטגוט לג'ין מעולה (וחוקי), מזוקק מצמחים בוטניים על שפת הנהר - עוד יותר פרחים! - בהחלט נראה כמו התקדמות מהמקום שבו עמדתי.

ואז הערפל התבהר מעט, והופיע עמוד אדום-לבן מוכר: מגדלור פוינט-או-פר. חזרנו לנקודת ההתחלה שלנו. קרטייה קיווה שהדג יעשה את הונו והיה זקוק לפרחים, או לפחות לקליפת העץ, כדי להציל את חייו. באתי רק כדי לאכול וללמוד, לנשום את האוויר בניחוח המלח הזה ולגלות את יופיו יוצא הדופן של החלק המזרחי הפרוע הזה של ההיסטוריה המוקדמת של קנדה. החודשים שלו היו מסובכים, שנויים במחלוקת ומשנים עולם, אבל השבוע שלנו היה עונג צרוף.

סיור גדול בגספה

איפה לשהות

גיאודומים של Desjardins: חמש הכיפות הללו שוכנות מעל החוף של קרלטון-סור-מר, ומציעות נופים מדהימים. לכל אחד יש ערסלים, מטבח ומרפסת עטופה עם ברביקיו.

Gîte du Mont-Albert:מלון בן 60 חדרים שנפתח בשנת 1950 בפארק הלאומי Gaspésie. ארוחת הבוקר הנדיבה מיועדת בבירור למטיילים, שצריכים רק לצאת החוצה כדי למצוא את עצמם ביער מפואר.

מלון לה נורמנדי:ממש מעבר לטיילת החוף בפרסה נמצא מלון חסר יומרות זה עם מסעדה טובה ומרפסות המשקיפות על סלע פרסה המפורסם.

האסיס:הדרך היחידה להישאר בתוך הפארק הלאומי המפואר Forillon היא להזמין חניון ייעודי. למרבה המזל, ישנם מספר מבנים ייחודיים, כולל חמש הבקתות המקסימות הללו בצורת דמעה במרחק של שתי דקות הליכה בלבד מהים.

איפה לאכול ולשתות

קפה דה ל'אנס:לא רחוק מהפארק הלאומי Forillon בכפר L'Anse-au-Griffon נמצאת המסעדה המענגת הזו, המגישה מרק דגים עשיר, המבורגרים דגים ודגים מקומיים.

בית הדייג:למסעדה הטובה ביותר של פרסה יש תפריט המציע את מיטב החוף: לובסטר וקיפוד ים, פחם ארקטי וחמין פירות ים Gaspé. רשימת הקוקטיילים, עמוסה בהמצאות מרגשות, שומרת על האווירה חגיגית.

הפירור האמיתי:המאפייה והמכולת הזו בקרלטון-סור-מר שימושית במיוחד להצטיידות במצרכים לפני בילוי לילה במדבר במון סנט-ג'וזף.

שוק הדגים של הדייג:שוק דגים בעיירה בונאוונצ'ר שמגיש גם את המלכוד הטרי בכריכים טעימים ובצלחות חמות.

אוכל הצפרדעים:הבניין המקסים הזה בלה ביק היה פעם חנות כללית. יותר ממאה שנה, זהו פונדק אקסצנטרי, ממולא בעתיקות, הכולל מסעדה מרשימה.

בור קריבו:פאב מיושן ברחוב הראשי של פרסה - ואחד מסיפורי ההצלחה הגדולים ביותר של בישול מיקרו בחצי האי. יש לוחות שרקוטרי, גבינות ודגים מעושנים, והמוזיקה החיה מצוינת.

שאר מרגולקס:האי בונאוונצ'ר אולי לא מיושב, אבל יש לו עסק משגשג אחד. שום דבר לא מנצח כריך לובסטר או סרטנים ומבשלת בירה בצריף הזה עם מרפסת המשקיפה על מפרץ סנט לורנס.

ראש התאמה:בסנט-אנדרה-דה-קמוראסקה, מבשלת בירה זו משתמשת במדורת עצים מסורתית כדי לבשל את הבירות המוגשות בפאב או במרפסת.

מה לעשות

הפארק הלאומי בונאונצ'ר איילנד:השיט בסירה על פני הסלע הענק שנותן את שמו לפרסה הופך את היום לבילוי שווה, עוד לפני הנחיתה על האי היפה.

הפארק הלאומי פוריון:זו ממש חוויה לצאת בקיאק אל מושבת כלבי ים ולצפות ביצורים שוחים ומשתזפים. עונת הקיץ היא גם שיא עונת הצפייה בלווייתנים.

אתר הפירוש של מיקמק של Gespeg:תערוכת קבע זו ליד מפרץ גאספה כוללת אוסף מעניין של חפצים מסורתיים, אבל המשיכה האמיתית היא שחזור של מאהל ילידים מהמאה ה-17.

הפארק הלאומי מיגוושה:הצוק עשיר כל כך במאובנים עתיקים עד שארגון אונסק"ו מציין אותו כאתר מורשת עולמית. מוזיאון עמוס במאובנים כמעט כמו הצוק.

אתר היסטורי לאומי מגדלור פוינט-או-פר:הטיפוס במדרגות של המגדלור הזה שווה את זה בשביל הנוף על פני סנט לורנס.

גני רפורד (Les Jardins de Métis):במחצית הראשונה של המאה ה-20 הפכה אלסי רפורד שממה ליד העיירה גרנד-מטיס לגן עדן פרחוני יוצא דופן.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוקטובר 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "בקצה הארץ."