למה עכשיו זה הזמן לבקר בצפון אירלנד - בנוסף איפה לאכול, מה לעשות ומקומות לינה

למה עכשיו זה הזמן לבקר בצפון אירלנד - בנוסף איפה לאכול, מה לעשות ומקומות לינה

כמעט 25 שנה אחרי הצרות, הצלקות של צפון אירלנד מתחילות סוף סוף להחלים. הנה מדריך למיטב המדינה כרגע.

צפון אירלנד. מה המילים האלה מעלות בראש? לאחרונה הפניתי את השאלה לשני חברים אמריקאים. "הצרות," אמר הראשון. "הצרות," אמר השני.

הם התכוונו לאלימות העדתית בין פרו-בריטניה, פרוטסטנטים, ובעיקר פרו-אירלנד, רפובליקנים קתולים, שהפכה את בלפסט למקום קטלני משנות ה-60 ועד שנות ה-90. מהומות, הפצצות, התנגשויות בין כוחות חצי-צבאיים והתקפות של הצבא הבריטי נהרגו יותר מ-3,500 לפני שהסכם יום שישי הטוב משנת 1998 הביא לשלום מהוסס.

לאחר שנולדתי בברית המועצות לשעבר, תמיד נמשכתי למקומות הידועים יותר בכותרות פוליטיות מאשר בתיירות. שם גיליתי לעתים קרובות יעדים לא מוערכים ולא בעיות אבטחה. במהלך השנים האחרונות, שמעתי שדברים משתנים באלסטר. התחלתי לתהות אם צפון אירלנד היא עוד אחד מהפלאים הסודיים האלה, מחכה שהעולם ישים לב עד כמה מיושנות ההנחות שלנו לגביה. אז החלטתי לתכנן טיול.

התחנה הראשונה שלי בבלפסט הייתה מלון הסוחר הוויקטוריאני המפואר, בנק לשעבר עם לובי מזנק, ששורד כעת בתור החדר הגדול, המסעדה שבה נעלמו הביצים והקרואסונים שלי תחת מבטם היפה של כרובים מוזהבים שרכובים על עמודים. הפיכתו של הסוחר, בשנת 2006, למלון ברמה עולמית מסמלת את השינוי של רובע הקתדרלה של בלפסט, הלב האלגנטי והמרוצף של מרכז העיר. במהלך הצרות - כאשר איום ההפצצות, במיוחד באזורים מיושבים בצפיפות, היה קבוע - הרובע היה כמעט נטוש, עדות לתהילה לשעבר. כיום, זהו יעד בינלאומי לאוכל ועיצוב.

אבל הקוסמופוליטיות הזו לא שפשפה את הקצה מה שהופך את הרובע לשונה כל כך. השירה, בוודאי, היא חלק ממנה. צפון אירלנד נתנה לעולם את המשוררים שיימוס היני, פול מולדון ולואי מקניס, ואני ניווטתי באבני הרובע הלא אחידות מוקף לא בקמעונאים בינלאומיים, כמו בכל כך הרבה בירות אירופאיות אחרות, אלא בפתחים ומעקות מעוטרים בשירים המשובצים בשבלונות על לוחות מתכת. . ההשקפה הבלתי מחוטאת של הצרות המוצגת בציורי הקיר הפוליטיים בכל מקום - חקירות, צעדות מחאה, תוצאות הדמים של הפצצה - מעצימה את התחושה של נדודים לתוך רובע תיירות מסוג שונה מאוד של חוברת.

כשהסתובבתי, הגעתי לקיר שעליו מתנוסס שיר מאת הסופר הצפון-אירי מתחילת המאה ה-20 ריימונד קלברט, על ג'נטלמן שנדחף לשגעון כזה בגלל ה"קללה" שלו על אשתו שהוא חותך את גרונה, אבל אז , מתוך חרטה, תולה את עצמו עם סדין. "אבל הפנייה המוזרה ביותר לכל הדאגה / רק מתחילה", מצהיר הבית האחרון. "הוא הלך לגיהנום אבל אשתו הבריאה/והיא עדיין חיה וחוטאת./כי סכין הגילוח הייתה מתוצרת גרמנית/אבל הסדין היה פשתן מבלפסט."

מבטא צפון אירי, במהלך הצרות, "יגרום לאנשים להתרחק ממך ברכבת התחתית של לונדון", אמר לי קירן גילמור, מארגן תרבות. תחושת הנחיתות הזו פינתה את מקומה לגאווה הבלתי מתנצלת, מוחמצת בהומור גרדום, המתגלמת בשיר הקומי של קלברט. כשפגשתי אמנים, חקלאים, לורדים, שפים וניצולי צרות, הדמות הצפון אירית התחילה להרגיש כמו פרדוקס מפואר: האנשים החמים והפחות סנטימנטליים שפגשתי אי פעם.

בלפסט קטנה, והמבקרים לא צריכים ללכת רחוק בשביל שהרובע והפולניות שלו יפנו את מקומם לאזורים עם תצפיות פחות מפותחות על הצרות. עשיתי את ההליכה הזאת עם אמדריך בשם Colm McBrierty. כמוזיקאי בתקופת הצרות, מקברייטי, בעל שם משפחה קתולי מוכר, רשם את עצמו כקולין סמית' כדי שיוכל לנגן בסורגיםבאזורים פרוטסטנטיים. בשנת 1972 החמיצה אמו דייט שבועי לארוחת צהריים במסעדת אברקורן במרכז העיר, ובכך נמנעה מפצצה שהרגה שניים ופצעה 130.

עוד רעיונות לטיול:8 נסיעות הרכבת הנופיות ביותר בבריטניה

טיול במערב בלפסט, שבו אתה צריך עיניים של יליד כדי להבין שעברת מרחוב יוניוניסטי לרחוב רפובליקני, הוא תזכורת מחזקת עד כמה אינטימית תחושת האלימות חייבת להיות. מקברייטי ואני עצרנו ליד "חומת שלום" שהוקמה על ידי ממשלת בריטניה - לשון הרע למחסום בין הקהילות. הצד היווניסטי מציג ציטוטים של הדלאי לאמה ועבודות של אמנים מקומיים. בצד הרפובליקני אין דבר מלבד צבע ירוק-צריפים. באזורים היווניסטיים והרפובליקנים כאחד, ראינו ציורי קיר המנציחים קורבנות, אבל גם רוצחים. (באחד, הודות לאפקט חזותי מצמרר, נדמה היה כי לוע הרובים שהחזיקו שני גברים מצוירים בבלקלווה עקבו אחרינו כשחלפנו על פנינו.) אבל ראינו לא פחות ציורי קיר של קבוצות קהילתיות המעודדות פיוס.

מקברייטי הציע שלאף אחד מהצדדים אין טענה בלעדית לאמת. "יש שתי תרבויות על האי הזה, וצריך לכבד את שתיהן - זה הקצר", אמר. הוא היה גם צלול ואופטימי. "חילוקי הדעות האלה לא יסתיימו במשך כמה דורות", אמר. "אנשים מתו לאחרונה. אבל עברנו דרך ארוכה מאוד". מקברייטי ואשתו, פרוטסטנטית, שלחו את ילדיהם לבית ספר "משולב". "אנשים אומרים, 'האם אתה קתולי או פרוטסטנטי?' "אמר מקברייטי. "אני אומר שאני איש אולסטר."

חשבתי על רהיטותו של מקבריירטי, כשאכלתי ארוחת ערב ב-Wine & Brine, בכפר מוירה, במחוז ארמגה, 20 דקות נסיעה דרומית-מערבית לבלפסט. כריס מקגואן, השף, בישל בלונדון במשך 20 שנה לפני שהחליט לחזור לצפון אירלנד עם משפחתו בשנת 2014. "חזרנו בשביל האנשים", אמר מקגואן. "אנשים כאן הם כל כך אמיתיים. הם עברו כל כך הרבה. וזו סצנת אוכל כל כך מרגשת כרגע”.

Wine & Brine הוא עניין משפחתי במספר דרכים: אשתו של מקגוון, דאווינה, מנהלת את חזית הבית, והמסעדה מושכת זוגות רבים לדייטים כמו טיולים משפחתיים רב-דוריים ופנסיונרים באירועי צהריים שבועיים, מה שמעניק למקום איכות נוחה סותר את השאיפה של הבישול. (באותו יום, השף הגיש סופגניות ראש חזיר עם חומץ מאלט וצלופח מעושן מ-Lough Neagh, ממש מערבית למוירה.)

ההרגשה דומה גם בנובל, מסעדה עם 26 מושבים עם קירות כהים עם מטבח בגודל של תא טלפון, בהוליווד, ממש מחוץ לבלפסט. השף פירסון מוריס פושט על השדות והמים שהופכים את המזווה הצפון אירי לכל כך שופע: אכלתי טרטר של בקר מקומי עםגריביצ'הרוֹטֶב; כתף טלה עם שמן קארי וראיטה מנטה; והליבוט חסר משקל עם שנטרל ברוטב עצמות צלויות. אבל השירות של הבעלים המשותף סול מקונל - חם ולא פולשני, אבל עם תחושת אירוע - הוא שעשה את הערב. נובל הייתה זוכה פרס קבלת הפנים והשירות של מדריך מישלן לשנת 2021. בבלפסט יש שלוש מסעדות עם כוכבי מישלן, אבל הארוחות הכי טובות שאכלתי היו במסעדות כמו Wine & Brine ונובל, שמבשלות לשכונה כאילו היא במה עולמית.

מקגוון ומקונל הם חלק ממספר הולך וגדל של יזמים שיוצרים דברים שהמדינה לא ראתה בעבר. למשל, המנהל הקריאטיביריאן קראוןהיה לו קריירה משגשגת בברוקלין כשחזר הביתה לביקור בתחילת המגיפה. הוא נתקל בטרנספורמציה של בלפסט, עם כל כך הרבה ביקוש בתחומו שהוא נשאר. אחד מהמאמצים הראשונים שלו היה היל סטריט האץ', חממה של רובע הקתדרלה שהוקמה כדי לעזור ליזמים מקומיים בשיווק ובמיתוג. הפרויקט הראשון שלה היה הטוסט אופיס, חנות גבינות בגריל שעוצבה בצורה גחמנית כדי להידמות לסניף דואר בריטי ישן. זה הפך לסנסציית אינסטגרם.

מעבר לפינה ברחוב דונגל, ריצ'י סטוקס וגארת' יאנג מנהלים את Never Never, חנות לאופנת סקייטרים שנוצרה בהנחה המנוגדת לאינטואיציה שצעירי העיר מעדיפים לקנות את הקפוצ'ונים שלהם מבני אדם במקום אלגוריתמים. ברחוב ליטל דונגל, מייק תומסון מטיל גבינת חווה מיצרנים איריים וצפון איריים קטנים בחנות ששמה, Mike's Fancy Cheese, מעביר בצורה אירית קלאסית את החגיגיות שבה חנויות מסוימות מוכרות מוצרים מלאכותיים.

לחוות את היצירתיות הצנועה של היזמים הצעירים של בלפסט זה לגלות מחדש חלק מהפלא שאיבדנו במקומות שבהם היצירתיות הפכה למוצרים. זה שהם גרים בעיר שנשארת במחיר סביר מספיק כדי שיוכלו לשכור שטחים מסחריים במרכז העיר חיוני לתסיסה הזו. כך גם העובדה שהם לווים באופן שווה מהשפעה בריטית ואירית. כפי שהציע קולם מקברייטי, אולי התשובה הנכונה לשאלה "בריטניה או אירלנד?" הוא: "שניהם".

באמצע שהותי בעיר, עברתי למלון טיטאניק בלפסט, 25 דקות הליכה מזרחית למרכז העיר. כנגד כל הסיכויים, מלון הנושא הזה הוא מקום מתחשב ומסוגנן של הדגשות פיוטר וחלונות מהרצפה עד התקרה היוצאים אל המספנה שבה נבנתה הטיטאניק. המלון נמצא בסמוך למוזיאון טיטאניק בלפסט, שנפתח ב-2012, שחלקו החיצוני המרשים של לוחות מנצנצים מאסיביים הוא ביתם של תערוכות אוצרות מרשימות, סוחפות שמצליחות להחזיר את הסיפור מהוליווד. אבל אולי הדבר האהוב עליי ברובע הטיטאניק היה ההליכה שהוא דרש מהאקשן במרכז העיר, מעבר לנהר לאגן, שחוצה את העיר לפני שהוא מתרוקן אל הלוך בלפסט והים האירי. הגודל האינטימי של בלפסט והשילוב של חללים ויקטוריאניים ופוסט-תעשייתיים הופכים אותה לתענוג של פלאנר. הצד הבריטי של הקסם שלו כולל מוניות אנגליות שחורות. אף פעם לא לקחתי אחד.

קָשׁוּר:הזמן הטוב ביותר לבקר באירלנד

בניגוד לאותם מקומות שבהם עיר הבירה שואבת את מיטב המחוזות, הטרנספורמציה של צפון אירלנד הגיעה גם לעומק הכפר. ב-עיר חוףמבנגור, חצי שעה נסיעה מזרחית לעיר, פגשתי את מארגני התרבות אליסון גורדון וקירן גילמור. בני הזוג חזרו הביתה מלונדון לאחר הסכם יום שישי הטוב כי הם רצו להשתמש באמנויות כדי לעזור ליצור "צפון אירלנד חדשה ומשותפת", אמר לי גילמור. כשהם הסתובבו אותי, מי מלח בריאות שלנו, הם הראו לי מה שני עשורים של שלום אפשרו להם להשיג.

גורדון וגילמור הצביעו על ציורי קיר של אמנים שהם אירחו (באחד, האמן הלונדוני אירוני נתן לסרטן את סכין השף), חללי הופעות לפסטיבל מוזיקה שהם מארגנים מדי שנה, ובית משפט נטוש שהם הופכים ל מרכז אומנויות. "התעלמות היא הזדמנות", אמר גורדון. "זה לא הסוף - זו ההתחלה."

אם עיירות כמו בנגור הסתכלו על אמנות, האזור הכפרי של צפון אירלנד חייב את תחייתו לאותם אלמנטים שקיימו אותו מאז תחילת הזמן: גשם ואדמה. במחוז ארמגה, דרומית-מערבית לבלפסט, קיבלה אותי היזמית סוזי המילטון סטובר מ-Burren Balsamics למטבח הכפרי של חלומותיי, שם האוויר היה סמיך מריח לחם החיטה, סוג של לחם סודה, שאפתה עבורנו. אֲרוּחַת צָהֳרִים. כאן, סטובר ושותפה לעסקים, השף בוב מקדונלד, משרים חומץ, צ'אטני, מרמלדות ופיקאליס בשפע מקומי, כמו גם יבוא מהאימפריה לשעבר של בריטניה: סלק וקקאו ניבס, דובדבן אירי, תפוז דם והל.

מקדונלד בילה 45 שנים בבישול לבלגן הקצינים בצבא הבריטי. (קצינים בריטים אוכלים טוב, הוא אמר - המטבח התאים למסעדה עם כוכבי מישלן.) לארוחת צהריים, הוא סיים אוכף של בשר צבי מקומי, מבושל סו-וויד, על ידי צריבה בחמאה וקצת מהקורנית של גן סטובר, כמו כמו כן מלאי של פינו נואר מופחת עם חומץ מושבע בפטל שחור וטימין. זה הגיע לצד פאי טלה מיניאטורי, פטל שחור, ג'לי דומדמניות לבנות וירקות שורש. "זה לקח קצת זמן", אמר מקדונלד. "אבל אנשים מתחילים להבין שמה שיש לנו טוב כמו בכל מקום."

אפילו בני גילם של הממלכה נכנסים למעשה, כפי שלמדתי כשביקרתי בפארק באליוולטר, אחוזה של 270 דונם שבה הלורד וליידי דנלאת' חסרי היומרות מקבלים את פני המבקרים לסיורים. ארוחת צהריים של גבינות מקומיות וצ'אטני סלק של לורד דנלאת' עצמו הגיעה לשיאה בהליכה דרך הגן העצום המוקף חומה, המספק כמה מהמסעדות הטובות ביותר של בלפסט. "אלה הם השערים הפנינים," אמרה ליידי דנלאת' כשהתקרבנו לכניסה, פסיונים התפנו מהנתיב שלנו, והוסיפה כיגַן עֶדֶןהוא פשטוני לגינה מוקפת חומה. בני הזוג מגדלים קלנדולה אכילה, חמניות שחורות, פינטו אפרסקים, דומדמניות, ארטישוק ירושלמי ועוד. "זה היה הסופרמרקט של המאה ה-18", אמרה. "כשהעיתונים אומרים את מה שהם אומרים על שינויי אקלים, אתה חייב להסתכל אל מפתן ביתך. הים האירי נמצא במרחק של 500 מטרים מכאן. אני יכול לשתות לובסטר מיוני עד ערב ראש השנה." בליוולטר נמצאת בתהליך של יציאה לגמרי מהרשת, היא אמרה לי.

תחושה עמוקה לארץ היא אולי אחד הדברים הבודדים שמאחדים למעשה כל נפש במדינה. שום טיול לאזור הכפרי לא יהיה שלם בלי הצצה אל היפה האגדיתהחוף הצפוני. חקרתי את זה עם היזמית פורטיה וודס, שהפכה את אהבתה לאזור לסיור בשם Toast the Coast. כשנסענו לאורך קו החוף הסלעי, נראה היה ששאגת הגלישה מתעצמת במקום להיות מוכרת. על חוף Benone Strand, וודס הקים פיקניק של קרוסטיני לחם סודה, חמאת תפוחים ופסטו אצות. תחת שמש קרה, הקשבנו לגלים הרועמים ב-repeat: להתרסק, לשרוק, לחזור. המפגש בין הים האירי והצפון האטלנטי בקרבת מקום, אמר וודס, גרם לכמה מהגלים הטובים באירופה, עדיין סוד יחסי בקרב גולשי היבשת.

התחנה המרגשת ביותר שלנו הייתה העיירה פורטסטיוארט, בגודל הכתמים, שם וודס הכיר לי את סטיבי מקארי, שמנהל את Native Seafood & Scran עם אשתו, רבקה. כמו רבים כל כך בצפון אירלנד, מקארי גדל ללא גאווה בעושר הטבעי שסביבו. "בימים האחרונים, אם באת לבית הספר עם לובסטר בארוחת הצהריים שלך, ילד אחר היה נותן לך את החלב שלו כי הרגיש רע בשבילך", אמר. בצעירותו עבר לתאילנד. "כולנו הלכנו לצד הרחוק."

אבל בשלב מסוים, מקארי התחיל להבין מה הוא השאיר מאחור. הוא ורבקה פתחו את Native מתוך תסכול מכך שהמלכוד הטוב ביותר של צפון אירלנד היה לנסוע לצרפת במקום להישאר בבית. ההצעות שלהם כל כך טריות שלחנות אין מיקרוגל או מקפיא. כניסוי, הזמנתי את הדבר הפשוט ביותר בתפריט: סלט סלמון צלוי. הסלמון היה מעוטר בשום דבר מלבד ירוקים לבושים קלות, והיה בעל טעם יסודי, עמוק.

"כולנו מתחילים להבין מה יש לנו," אמר מקארי.

מסע לצפון אירלנד

איפה לשהות

אחוזת וספא קולדן:ממוקם ממש מחוץ לבירה, ארמון הבישוף לשעבר זה מציע נופים של בלפסט לואו ותה מנחה שאי אפשר לפספס.

גלגורם:אתר הנופש הזה, בעיירה באלימנה, הוא ביתו של "כפר" ספא עם כל כך הרבה חדרי אדים, מפלים, בריכות צלילה וג'קוזי שכמעט בלתי אפשרי שלא ללכת לאיבוד באושר.

מלון הסוחר:דוגמה מובהקת לפאר הוויקטוריאני של בלפסט, המואר בקצת סגנון עכשווי. אל תוותרו על בר הקוקטיילים שלו.

מלון טיטאניק בלפסט:ממוקם ליד מוזיאון הטיטאניק והמספנה שבה נבנתה אוניית האוקיינוס, מלון אלגנטי זה מעורר את הסגנון הגבוה של העידן המוזהב.

איפה לאכול ולשתות

הדוכס מיורק: ספינת הדגל של הפאבים בבעלות היזם ווילי ג'ק; הוא ייתן לך חצי ליטר ראוי ומונולוג לעידנים. עצרו ליד חנות הוויסקי שלו, החבר בהישג יד, מעבר לפינה.

בַּיִת:הום ​​ממוקמת על בלוק רגיל של בלפסט, היא אחת מאותן מסעדות חד-קרן עם דמיון פרוע וטכניקה ללא רבב שעדיין מצליחה להרגיש כמו הביסטרו השכונתי שלך.

אֲצִילִי: בישול חשמלי ממטבח קטנטן ושירות לא קשוח וחגיגי הם גולת הכותרת של המסעדה המוארת הזו בהוליווד, ממש מחוץ לבלפסט.

Wine & Brine:כריס מקגוון בישל בלונדון במשך 20 שנה לפני שחזר הביתה לבלפסט כדי לנצל את תהילת השדות והמימיו המקומיים, שיכולים לכלול צלופח מעושן או טורבוט שנלכדו באותו בוקר.

מה לעשות

באליוולטר פארק: כשהם לא משאילים את האחוזה שלהם בשטח של 270 דונם לצוותי צילום, לורד וליידי דנלאת' מארחים סיורים בנכס שלהם, עם השדות האינסופיים שלו, הגן המוקף חומה מהמאה ה-18 והסולריום האפי.

מכוניות ספקטרום: חברת הנהג הזו מציעה סיור בצרות של בלפסט שהוא הכל מלבד שימורים, במיוחד אם קולם מקברייטי הוא המדריך שלכם.

טיטאניק בלפסט:המוזיאון הסוחף והאינפורמטיבי הזה בבניין מודרניסטי מדהים מספק
מבט ברור בהיסטוריה הטרגית של הספינה המפורסמת.

טוסט את החוף:היזמית פורטיה וודס הפכה את אהבתה לחוף הצפוני לסיור מרגש של נופים מרהיבים ופרויקטים חדשניים של בעלים מקומיים.

איפה לקנות

ארמאג סיידר:פעולת סיידר פריחה לבקבוק היחידה בצפון אירלנד. ארוחת צהריים בת שלוש מנות מוגשת למי שמזמין טעימות של סיידרים, חומצים וטוניקים.

כָּרוּך: חנות לעיצוב הבית בבלפסט שמציגה מעצבים צפון איריים ואירופים פורצי גבולות.

הלשכה בלפסט: בגדי גברים מגניבים של מותגי אינדי כמו Engineered Garments ו-Arpenteur.

Burren Balsamics: במחוז ארמאח, היזמית סוזי המילטון סטובר והשף הצבאי לשעבר בוב מקדונלד מחדירים חומץ איטלקי יוקרתי עם תפוחי ברמלי, ציפורני קקאו והפתעות אחרות. בדוק אם אתה יכול להציץ לתוך המטבח הכפרי של סטובר.

לעולם לעולם:חנות בסגנון סקייטר זו, שלא נרתעה מהשריפה האחרונה, מוכרת את מרכולתה באינטרנט בזמן שהיא מתכוננת להיפתח מחדש.

איך להזמין

סיובאן בירן לירט, חבר בה-A-List של T+Lיועצי נסיעות מובילים, יכולים לארגן מסע ברחבי צפון אירלנד הכולל מלונות חמישה כוכבים, סיורים רגליים בבלפסט וביקורים אצל המפיקים האומנותיים שמשנים את הסצנה הקולינרית של המדינה.דוא"ל: [email protected].

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון דצמבר 2022/ינואר 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "בואו אחד, בואו כולם."