באזור זה של פרו יש חורבות עתיקות מדהימות - ללא ההמונים של מאצ'ו פיצ'ו

במהלך העשורים האחרונים,פרוניסתה להגדיר בכבדות מספר מהאתרים הארכיאולוגיים שלה כ"הבאיםמאצ'ו פיצ'ו," לאחר מפלצת האינקה המפורסמת בעמק הקדוש של המדינה. אלה נעים בין המקומות העלומים יחסית - כמו צ'וקווייראו, "ערש הזהב" שנחגג כאתר היריב האחרון של האינקה נגד הספרדים - למקומות קצת יותר ידועים כמו Kuelap, יישוב ענק מוקף חומה שאוכלס בעבר על ידי המסתוריים. תרבות צ'צ'פויה, הלוחמים האגדיים של יער העננים.

המאמץ להכתיר יורשים חדשים נובע מהרצון למשוך מטיילים הרפתקנים לא פחות מהצורך להרחיק מבקרים ממאצ'ו פיצ'ו עצמו, שלפני המגיפה היה בדרך להפוך לפוסטר עבורתיירות יתר. (האתר הפך מפחות מ-200,000 מבקרים בשנה ב-1980 ליותר מ-1.5 מיליון ב-2018; לעומת זאת, צ'וקוויראו זוכה למבקרים של כיומיים במאצ'ו במהלך שנה שלמה.) הרבה יותר אנשים מבקרים במאצ'ו פיצ'ו. ביום ממוצע מאי פעם חי שם; כותב אחד צפה בפוסט #Machu חדש שעולה לאינסטגרם כל 48 שניות.

כמי שמתרחק מהמונים, התענגתי על הרעיון של ביקור ביצירות מופת ארכיאולוגיות לא מוערכות בבדידות השוואתית. אז, לפני כמה שנים, התחלתי לקטלג ב-Google Earth את שלל המקומות הפרואניים שבהם רציתי לבקר, העושר של המדינה מתגלה בגרירת האצבע בלבד. אבל כשהתקשרתי למריסול מוסקרה, העומדת בראש מפעילת היוקרה של לימה, ארקרי טרוול, קיבלתי בדיקת מציאות. לא היה שום דבר רע במסלול הפנטזיה שלי, היא ציינה - חוץ מזה שזה ייקח חודשים.

בפרו, המרחקים במפה עשויים להיראות קצרים כשהקצאל עף, אבל למעשה חצייתם - לעתים קרובות בדרכים צרות וסחרחורות המועדות לשטיפות, מפולות סלעים ומערך מדהים של בעלי חיים - יכולה להיות איטית עד כדי שחיקה. אתר שהצמדתי לטיול יום קל היה, אמר לי מוסקרה, נסיעה של 17 שעות, בכיוון אחד. הגישה לאתרים כרוכה לרוב בטיולים ארוכים, ואין הרבה מעבר למקומות לינה בסיסיים.

אבל מוסקרה אמרה שהיא התלהבה יותר ויותר באזור הצפוני של אמזונס, במיוחד באזור שמסביב לצ'צ'פויאס. העיירה ההררית הקולוניאלית נקראה על שם הציוויליזציה ה"אבודה" העזה שאכלסה את "גבת הג'ונגל" מסביבות שנת 500 לספירה ועד כיבושה בסופו של דבר, תחילה על ידי האינקה בסוף המאה ה-15, ולאחר מכן על ידי הספרדים באמצע ה-16. מֵאָה.

היו מספר אתרים באמזונס לבקר בהם, ובעיקר Kuelap, עם חומותיו העצומות ומאות מבנים - רבים עדיין שלמים. האתר התגלה מחדש בשנות ה-50 של המאה ה-19 אך לא קיבל תשומת לב רצינית עד סוף המאה ה-20. והיו שני פונדקים קטנים ומסוגננים ש-Mosquera התפעלה מהם - שניהם מנוהלים על ידי נשים, שניהם תופסים אדמה מיוערת, ושניהם במרחק בולט מאתרים משמעותיים.

תוכנית הטיול שגיבמתי נתקלה מיד ברוח נגדית: ראשית, COVID הגיע; ואז, הבנתי ששכחתי לחדש את הדרכון שלי. לבסוף, תיקנתי שבוע בסוף אפריל 2022. אבל סימנים אפלים המשיכו להופיע. רעידת אדמה בעוצמה של 7.5 פקדה את אמזונס בסוף 2021, וגרמה נזק למספר כבישים. ואז, שבועות לפני מועד עזיבתי, פרו נתפסה על ידי מחאות פוליטיות, כולל שביתה של עובדי תחבורה (התקפים אפיזודיים של חוסר יציבות פוליטית במדינה ממליצים לבדוק באתר משרד החוץ האמריקאי לפני תכנון ביקור).

קָשׁוּר: הלכתי לטיול הטיול היחיד הראשון שלי בפרו - כך גם אתה יכול

בדיוק כשהייתי במרחק של ימים מיציאה לדרך, חלק מהחומה המשוחזרת בקואלאפ קרס, והממשלה סגרה את האתר. רוב דובר, אזרח אנגלי-פרואני כפול שמנהל את וילאיה טורס בצ'צ'פויאס ושאליו התייעצתי במסלול הטיול שלי, הציע לי ללכת בכל זאת, משתי סיבות: ראשית, כדי להפנות את תשומת הלב למה שרבים רואים בתור הרשלנות השלטונית שגרמה המצב ב-Kuelap; שנית, כי היו כל כך הרבה דברים אחרים לראות ולעשות.

היה מכשול אחד אחרון. ערב הטיול שלנו, גיסי רוברט, שהסכים להיות השותף שלי לטיול, גילה שיש לו פחד גבהים. המוח שלי הבזיק לכבישים המתפתלים עד לפאבלו של פסגת ההר בגובה 10,000 רגל שהיינו מבקרים. "תחשוב על זה כעל טיפול בחשיפה," התבדחתי.

כשיצאתי אל הסיפון הרחב של הבקתה שלי בשמורת הטבע גוקטה, פתאום הייתה לי התחושה שאני מאכלס את מכונת הרעש הלבן, עם ההגדרות שלה של "מפל", "נחל" ו"יער גשם", שעבור שנים עזרו לי לישון בתוך המהומה של ניו יורק. בהיתי במפל Gocta האדיר - בגובה 2,530 רגל, אחד מהגבוהים בעולם - הזורם עם ימים של גשם. לשאגתו העמומה על פני העמק הצטרפה קקפוניה של חיי עופות; איפשהו מרחוק, נהר הגוקטה פרץ לידו.

Gocta Natura ממוקמת ממש מחוץ לעיירה הקטנה קוצ'ימבה, עצמה במרחק של כשעה נסיעה מצ'צ'פויאס, העיר הגדולה ביותר באזור - שכמעט כולם מכנים אותה "צ'אצ'ה". טיסה של 90 דקות יוצאת מלימה שלוש פעמים בשבוע לשדה התעופה הקטנטן שלה. צ'צ'פויאס, מרכז פופולרי יותר ויותר, שווה בעצמו שיטוט אחר הצהריים. בעיירה הררית נעימה זו יש אוניברסיטה ורחובות מרוצפי אבנים שלאורכם מבנים מסוידים בלבן המודגשים בפרטי עץ כהה במראה בווארי.

לאחר עצירה קצרה ב-Huancas, כפר זעיר בראש גבעה עם נוף מרתק אל קניון סונצ'ה המפואר, פנינו אל Gocta Natura. האכסניה האקולוגית בת שש בקתות החלה את החיים כבית שני של רוסיו פלורס, שעבדה עבור הבנק העולמי בלימה כשהיא ובעלה ביקרו באזור בתחילת שנות ה-2000. הם נשבו, וקנו פיסת אדמה חקלאית.

קָשׁוּר: הר הקשת של פרו הוא תצוגה מדהימה של צבע - הנה איך לבקר

בשנת 2002, מהנדס גרמני מדד את המפלים, אז בעיקר סוד מקומי, והכריז עליהם השלישי בגובהו בעולם. הטענה תוקנה מאז כלפי מטה, אבל המפלים, שיורדים בשני שלבים, כשהחלק העליון מפוצל לשני ערוצים, מרשימות ללא ספק - וכך נולדה תעשיית תיירות בהתהוות. נבנתה דרך עפר, ונפתחו כמה בתי הארחה קטנים. פלורס, שחזתה "פרישה פרודוקטיבית", החלה לבנות את הבקתות שלה ולנטוע עצים. מומחית לפיתוח בר קיימא, היא עבדה מההתחלה על חוקים שנועדו לצמצם את ההשפעות השליליות של התיירות. "חלק מהדור הצעיר חזר לקוצ'ימבה", אמרה, מפתה על ידי הכלכלה המתפתחת.

קוצ'ימבה, למרבה המזל, עדיין נראית ישנונית למדי. כשרוברט ואני יצאנו בשעה 7 בבוקר לטיול הלוך ושוב של כ-8 קילומטרים למפלים (חלק מהמבקרים נוסעים על סוס), זוג דנים צעירים היו המבקרים היחידים שנתקלנו בהם. השביל, לפעמים מטופח באבני ריצוף, לפעמים מסלול בוצי, התפתל בין יערות עננים עבותים והיה זרוע בטחבים, שרכים וברומליה. כמה בקתות קטנות עם תריסים פירסמו משקאות קרים. כלב לבן קטן הצטרף אלינו, רץ קדימה לכל עיקול ומביט לאחור בציפייה. קראנו לו ג'ף.

כשהגענו לבסיס המפלים, היינו לפתע בארץ פלאות אזמרגד נוצצת. מכיוון שהמפל כל כך גבוה, עד שהוא מגיע לקרקעית הוא בעיקר ערפל, אבל הכוח העצום של האדים מקרין החוצה בגלים חזקים ומתקררים. הייתי במפלים שבריר מהגודל שהיו גדושים בהמוני צילום סלפי; כאן, היינו לגמרי לבד. לא היה סימן לסִירֶנָה- מעין בתולת ים - שחלק מהמקומיים מאמינים שמאכלסת אותה.

כשחזרנו, התחלנו להיתקל בעוד אנשים, בעיקר טיולי יום מצ'צ'פויאס. ב-Gocta, חיכתה ארוחת צהריים, אחת משלוש ארוחות יומיות שהאכסניה מספקת - חלק מתוכנית אוכל שאפתנית בפיקוח של בנו של פלורס, מתיאס Cillóniz, שגם מנהל ביסטרו בלימה. חלק ניכר מהאוכל המוגש, כולל פירות אמזונס כמו צ'רמייה ופסיפלורה, גדל בשטח הנכס. תפריטים בולטים אחרים, כמו תפוחי אדמה שחורים מהאנדים - אחד מ-4,000 המינים האנדמיים של פרו - מגיעים מקבוצת חקלאים בכפר סמוך בראש גבעה.

פלורס מנסה להביא רמה חדשה של אירוח לקוצ'ימבה. "זה עתה הכשרתי שתי נשים שעבדו איתי במשך שנים לעשות עיסויים," היא אמרה לנו. עם טיולים המצריכים לעתים קרובות נסיעות ממושכות, היא מנסה להפוך את Gocta עצמה ליעד מפתה יותר. "הרעיון הוא שאחרי פעילות מאומצת אך יפה, אתה חוזר ומתפנק".

אחר צהריים מאוחר אחד, רענן על ידי התקררותפיסקו צ'ילקנוקוקטייל, הלכנו לעיר כדי לבקר במקלט יונקי דבש שנפתח לאחרונה על ידי אלמר יאלטה, הבעלים של מלון קטן שפרנסתו ירדה מהפסים במהלך הקורונה. לאחר שירש חלק אדמה בקצה העיר מאביו, הוא נתקל ב-קוליברי זנב כפית,מין ציפור בסכנת הכחדה המפורסם בזכות זנבו הצנוח הדו-שיניים. עיקר המגיפה של יאלטה היה להפוך את האדמה החקלאית ליער מלא בצמחייה ידידותית לציפורי דבש. יושבים בסככה, בוהים בקבוצת מאכילים, צפינו איך הציפור הופיעה לפתע וחטטת את מקורה לתוך המאכיל, התוספת היפה והמופרכת שלה מרחפת כמו איזה תאום פנטום. החוויה של יאלטה נראתה סמל לתיירות עצמה: שתלו את השירותים הנכונים, ואנשים יבואו. אבל הקפד לעשות זאת בזהירות, כי מערכות אקולוגיות שבריריות.

סצנת הפתיחה של הסרט מ-1981שודדי התיבה האבודה,שבו הארכיאולוג המרהיב בגילומו של הריסון פורד מחליף שקית חול באליל פוריות מזהב נוצץ, מתרחש כביכול בחלק זה של פרו. הסרט בעצם לא צולם שם, אבל היו רגעים שבהם היינו סולחים על שחשבנו שאנחנו בעולמה של אינדיאנה ג'ונס. יום אחד נסעתי במונית של כמעט שעתיים לכפר הקטן סן ג'רונימו כדי לראות את סרו אל טיגרה, קבוצה של סרקופגים צ'צ'פויאן על צוק שהתגלו על ידי רועה צאן מקומי בשנת 2013. רוברט, כאילו חש במה שמגיע, בחר להישאר ב-Natura, נהנה מספר ומנוף המפל. וטוב: אפילו הדרך לכפר הייתה טריטוריה של כמעט דימום מהאף.

כמו באתרים רבים בפרו, הגישה מתקבלת באמצעות מישהו מהקהילה המקומית, במקרה הזה הקופאית במכולת קטנה, שביקשה ממני לחתום על ספר אורחים - המבקרים האחרונים היו שבועות לפני כן. לאחר מכן היא לקחה את הכסף שלי: 10 סוליות, קצת פחות מ-3 דולר, עבור דמי הכניסה ו-50 סוליות, כ-13 דולר, עבור המדריך, ילדה בת 16 בשם אנאלי. לובשת סוודר צבעוני וזוג נעלי וולינגטון, אנאלי הובילה אותי ואת הנהג שלי, אלביס הרננדס - שמעולם לא ראה את האתר, הזמין את עצמו - במסלול אל Cerro el Tigre.

הלכנו דרך מרעה, חלפנו על פני פרות ומטעי פרי דרקון, בעוד שפני סלע ענקיים וצלולים מתנשאים למרחוק. לאחר חציית מפל קטן, השביל המאוכלס בפרפרים התפתל בסדרה של מעברים הדוקים אל יער עננים צפוף. טרפנו קטעים בוציים וחצינו בזהירות גשרי עץ בעבודת יד חלקים מלחות, לבסוף הגיחנו אל מדף גבוה המסומן בשרידי בתים, פיסות חרס, ולמרבה הפלא, אוסף של גולגולות אנושיות ערוכים על סלע.

עוד רעיונות לטיול:בקר בחורבות המאיה, חופי חול לבן ויער גשם שופע ביעד התיירות האקולוגית הבאה של מקסיקו

עדיין ניסיתי להבין היכן היו הסרקופגים כאשר אנאלי סימנה לעבר גשר העשוי מבולי עץ חצובים ביד. בקצה היה סולם - סט של קרשים, באמת - ממוסמר לעץ גדול בולט לחלל. עליתי בעצבנות מה שהרגיש כמו בית עץ מוקף מבית נעורי הפרברים של שנות ה-70. כשהגעתי לפסגה, הסתובבתי לאט.

מה שראיתי היכה בי איזה כוח ראשוני מוזר: שורה של דמויות קטנות בעלות גופות עפר מעוגלות, מסודרות מתחת לחשוף של סלע כמו בובות קיופי ביריד כפרי. פניהם החלקות והסגלגלות, עם עיניים צבועות פשוטות המוטלות בצל על ידי מצח מפוסל בולט, בהו בדממה החוצה, לאורך כל הזמן, על פני ה-altiplano הפרואני. בדיקה מדוקדקת יותר גילתה חורים בצידי הסרקופגים שבהם נשדדו שרידי האדם. לקחתי את כל זה, ואז עשיתי את הטעות והסתכלתי למטה. ירידה צרופה, מוסתרת רק חלקית על ידי ג'ונגל צפוף.

Cerro el Tigre לא מתאים לכולם: פלטפורמת הצפייה לא בנויה לפי שום קוד בטיחות מוכר, ורק להגיע לשם היא מאמץ. בשלב מסוים, אלביס ואני היינו צריכים לעזור לנהג משאית שעצר לפנינו להזיז כמה סלעים ענקיים מהכביש. אבל הריגוש של הרפתקאות אמיתית ובלתי מזויפת היה בלתי מעורער. הייתי כמעט לבד בין שרידי קבר בן אלף שנים שנבנה 3,000 רגל מעל הכפר. זה יותר ויותר נדיר להיתקל במקום כל כך בלתי אמצעי, מועט ביקר, מדהים. ועם זאת, תושבי האזור הזה ללא ספק ירוויחו אם סרו אל טיגרה יתפרסם יותר, מה שיביא יותר מבקרים להוציא כסף בכפרים מקומיים.

רגעים כאלה לא הפסיקו לצוץ. אחר צהריים אחר, רוברט ואני נסענו לאתר ארכיאולוגי חדש ליד Chachapoyas, יישוב בראש ההר הידוע בשם Cambolín. את פנינו בפסגה סחוף הרוחות - באופן יוצא דופן, ניתן היה להגיע אליה בקלות ברכב - על ידי ג'ף קונטררס סוטו, ארכיאולוג, ואמאדו לופז, חבר קהילה מסן חואן דה סונצ'ה, העיירה המפקחת על הביקורים באתר וכן zipline ומפל בקרבת מקום. לופז הציעה שקית ניילון של עלי קוקה, תרופה נפוצה נגד היפוקסיה.מרגישים את הגובה, התפנקנו (פלצבו או לא, נראה שזה עשה את העבודה).

כך יציינו, סיירנו במתחם עם Contreras Soto כשהוא מצביע על המרגמה הנדירה, עדיין שלמה, בין האבנים של הבתים המעגליים - סימן היכר של אדריכלות צ'צ'פויאנית - או פיקטוגרפים עם מוטיבים דמויי מטרה אדומים. ארכיאולוג מאוניברסיטת בראון, פרקר ואן ואלקנבורג, אמר לי כי במקום תרבות אחת, הצ'צ'פויה היו יותר סבירות "פסיפס של פוליטיקה קטנה יותר שאולי התאגדה" נגד האימפריאליזם האינקי. הנוכחות בקמבולין של בניינים בצורת ריבוע - מרכיב עיקרי של האינקה - חשפה את הכישלון לכאורה של האסטרטגיה הזו.

קָשׁוּר: 25 המקומות הטובים ביותר לבקר בדרום אמריקה

האם קמבולין יהיה המאצ'ו פיצ'ו הבא? לא. אבל היינו לבד, עם ארכיאולוג, לביקור של שעתיים באתר משמעותי ופעיל שעדיין מתפרש. לאחר מכן לקחו אותנו, יחד עם כמה סטודנטים שעבדו באתר, לעיירה הקטנה למטה לארוחת צהריים באולם הקהילתי שהוגשה על ידי נשים מקומיות לבושות בתלבושות מסורתיות, שם קיבלנו רצף נוסף של ליקסים אזוריים.

"מעולם לא ראיתי תרבות שיש לה כל כך הרבה דרכים לקבור את מתיהם", אמרה לנו אדריאנה פון האגן בארוחת ערב בקנטיטמבו, הפונדק הקטן שהיא מנהלת עם בן זוגה, אוסקר בראבו, מחוץ לעיר לימבמבה. היו הקברים מעל פני הקרקע המכונים צ'ולפס; הסרקופגים לצד הצוק עבור VIP; את קבורת המערות. "הקירות של קולאפ", ציינה, "הם בתי קברות גדולים וגדולים", כשכל פינה ופינה משמשים להחביא עצמות אדם.

פון האגן, שהוכשרה כארכיאולוג והיא בתו של החוקר-מחבר האמריקאי הנודע ויקטור פון האגן, היא מייסדת שותפה של מוזיאון לימבמבה, הממוקם ממש מעבר לכביש מהפונדק. הוא נפתח בשנת 2000 בעקבות גילוי משמעותי של מומיות צ'צ'פויאן, ליד אתר בשם Laguna de Los Cóndores - רכיבה מפרכת של שלושה ימים על סוסים מקנטיטמבו.

"בהתחלה חשבנו שנוכל לעשות שימור באתר", אמרה. אבל הסיכון לביזה נוספת היה גדול מדי. במימון פרטי נבנה מוזיאון שיכיל את האוסף. זה מקום מרתק, שכמו כל דבר אחר, היינו צריכים לעצמנו כשביקרנו מוקדם יותר באותו יום. הצצנו מבעד לזכוכית כדי להסתכל על המומיות המשומרות, כפופות בתנוחת עובר כמעט, פניהן נראות קפואות מרוב ייסורים. (זאת הייתה הצפייה של אדוורד מונק במומיות צ'צ'פויאן בתערוכת טרוקדרו ב-1899 בפריז שהיווה השראההצעקה.) בין שאר החפצים, יש במוזיאון אוסף נרחב של quipus, המיתרים המסוקסים שבהם השתמשו בני האינקה כמעין מכשיר לכיווץ מספרים.

לשבת ליד השולחן ב-Kentitambo זה כמו להיות מסודר לאיזה סלון ארכיאולוגי, כאשר פון האגן מציע דעות נועזות על תיירות יתר בעמק הקדוש או על חוסר תשומת הלב שהממשלה מקדישה לקואלאפ ("הוא נמצא בפיגומים כבר שנים"). בראבו, בינתיים, מצלצל בבדיחה וצחוק לבבי. הפונדק הוא מקום מוצא מועדף לא רק לארכיאולוגים אלא לחוקרי טבע מכל הסוגים. (זוג ממישיגן, אורחים קבועים שחובבים לפידופטריסטים נלהבים, זכו למציאת זן פרפר חדש באזור.) זה קצת יותר כפרי מגוקטה, האוכל ביתי יותר. האקלים קצת יותר רטוב, קצת יותר קריר. כיאה לטבע שלו כ"פונדק יונק הדבש", השטח שלו עמוס בצומח ובעלי חיים - ראיתי את יונק הדבש זנב המרית, נדיר כל כך בקוצ'ימבה, ממש מכסא ארוחת הבוקר שלי.

עוד רעיונות לטיול:איך לנסוע לפטגוניה

Kentitambo גם קרובה למגוון אתרים ארכיאולוגיים מדהימים. לאחר ביקורנו בן שעתיים במוזיאון לימבמבה, נלקחנו על ידי Segundo "Viejo" Aguilar, מדריך, לאתר בשם La Petaca. נסענו שעה דרומה, וירדנו בתחילת שביל בקר. ירד גשם, והליכה הייתה איזון עדין בין ניסיון לא לאבד מגף גומי בבוץ היונק לבין ניסיון לא ליפול למטה. התפתלנו דרך נוף פסטורלי מוריק שיכול היה להיות סקוטלנד, ואז טיפסנו על גבעה שהעניקה לרוברט הפסקה קצרה - תוך דחיפות מוויאג'ו, הוא חייל הלאה - עד שהגענו לרמה עבותה.

Viejo פרץ שביל עם המצ'טה שלו, ופתאום היה לנו נוף של פני סלע מתנשאים. יכולנו לראות, בעין בלתי מזוינת, מאוזוליאום חצובים במצוק. ארכיאולוגים בני זמננו חקרו את החללים הללו באמצעות ציוד טיפוס מודרני כדי להסתער על פני הצוק הנפוחים, מה שהופך את זה אפילו יותר להדהים שהצ'צ'פויה עבדו בסביבה הזו לפני אלף שנים. פרקנו ארוחת צהריים לפיקניק ועברנו על הקברים והתמונות במשקפת, והתענגנו שוב על התחושה שלנו שאנחנו לבד בחברת המונומנטים הרודפים האלה.

אמזונס היא לא המקום הכי קל לנסוע אליו. לוקח זמן להגיע למקומות, וייתכן שתצטרך לעזור לנהג שלך לפנות שביל דרך כביש סחוף. בטיול לאתר, זה תמיד רחוק ממה שאתה חושב. בראבו, בקנטיטמבו, השתמש במילת הסלנגאלישיטו- כלומר, בעצם, רק עוד קצת שם. אבל כשאתה מגיע לכל מקוםשָׁםכלומר, אתה תהיה משוכנע שהמסע היה שווה את המאמץ.

איפה לשהות

שמורת טבע חייבת: תושבת לימה פעם אחת, רוציו פלורס, מארחת מבקרים בשש בקתות כפריות מסוגננות (בקשו אחת עם נוף של מפל גוקטה המדהים, במרחק של חצי יום הליכה משם) בכפר קוצ'ימבה, בזמן שבנה מאטייס סילוניז מפקח על תוכנית אוכל שמסופקת על ידי הגנים במקום.

קנטיטמבו: מנוהל על ידי הארכיאולוגית אדריאנה פון האגן, קנטיטמבו הוא פונדק קטן השוכן בין עלווה ירוקה של יער עננים ומוקף ביונקי דבש, בעיירה הקטנה ליימבמבה. המוזיאון בעל שמו, ממש מעבר לכביש, הוא ביתו של אוסף מפורסם של מומיות.

איך להזמין

נסיעות ארקרי: פרו היא מדינה גדולה, והלוגיסטיקה יכולה להיות מסובכת. Marisol Mosquera ([email protected]) יכולה לארגן טיולים לכל אחד מהאתרים המוזכרים במאמר זה (כולל חורבות Kuelap שנפתחו מחדש כעת באופן חלקי).

וילאי טורס: רוב דובר, אנגלי שחי בפרו עשרות שנים, הוא מומחה לאזור צ'צ'פויאס ומציע מגוון רחב של טיולים, כולל טיולי ג'ונגל ארוכים יותר ומסעות על סוסים.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון דצמבר 2023/ינואר 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "גובה ההרפתקאות."