חניתי ב'קצה העולם 'בגרינלנד - הנה איך זה היה

העיניים שלי שיחקו עלי טריקים בחושך. השעה הייתה שתיים בבוקר על שפת מפרץ בגרינלנד, ומחנה האוהלים שלנו נראה כמו תצלום שחור-לבן לאור הפנס שלי. התבוננתי כשקרחון גלישה על המים. ההרים היו זרועים בערפל ספקטרלי באור הירח. דובי קוטב הם איום אמיתי מאוד בחלק זה של העולם; הייתי קופץ בכל פעם ששמעתי צליל של לוויתן גיבוב שמפזר במפרץ או דש אוהל שנשטף ברוח.

ששת החניכים שלי ואני לקחנו משמרות סולו מסתובבות של צפייה בדובים לאורך כל הלילה, חמושים בהתלקחויות ושריקה, האם עלינו להתריע על המדריכים שלנו. הסתובבתי במערכת ההיקף של המחנה, שזפתתי בין ארבעת האוהלים שלנו-כתומים פלורסנטיים, כל החושים שלי מכוונים. לאינואיט יש מילה לתחושה זו,Illyra,שמתורגם בערך ל"יראה מלווה בפחד זוחל. "

הייתי במסע חדש מבוסס יבשתי עם Hinoki Travels, חברת Ecotourism. המסע שלנו באוגוסט השבוע החל בקולוסוק, כפר Tunumiit (או מזרח גרינלנדי אינואיט) המונה כ 225 איש. Kulusuk נמצא באי באותו שם, ממש מתחת למעגל הארקטי. מבין 140,000 המטיילים שהולכים לגרינלנד מדי שנה, הרוב חוקר רק את טווחי ההגעה המערבית והדרומית שלה בספינת שייט. פחות מ -5,000 מבקרים נוחתים בקולוסוק מדי שנה במטוס. אולם עם שדה תעופה חדש בנווק, בטירה הבירה, וטיסות יונייטד פעמיים בשבוע מהשקת ניוארק ליברטי אינטרנשיונל בקיץ הקרוב מדאיג את ההשפעה של התיירות על הסביבה.

קָשׁוּר:איך לראות את גרינלנד בשייט משלחות קווארק

גרינלנד נחשבתקרקע אפס לשינויי אקלים: הארקטי מתחמם כמעט פי ארבעה משאר העולם, ומי נמס מיריעות הקרח והקרחונים הם התורמים הגדולים ביותר לעליית מפלס הים ברחבי העולם. כדי לחקור את המערכת האקולוגית השברירית הזו באופן אחראי, הינוקי הקים אותנו לנסוע בקיאק וברגל, כאשר רק סירת מנוע קטנה נפגשת בנו באתרי קמפינג מרוחקים עם הילוך כבד יותר ואספקת המזון המיובש בהקפאה. מייסד הינוקי בתני בטזלר משתף פעולה גם עם ביולוג שימור, ג'סי לואיס, כדי לפתח אסטרטגיית קיימות לכל יעד בו פועלת החברה. כדי לסלק את טיולנו, שיתף פעולה עם פירוק, חברת טיפוס הרים מקומית שהוקמה על ידי מאט ספנסלי, בריט שהגיע לקולוסוק לפני 24 שנה לטפס ולסקי האחורי ובהמשך עבר לאי.

הבית הכחול הבהיר שהוא חולק עם אשתו, הלן, משמש כאכסניה, והקבוצה שלנו בילתה שם שני לילות לפני שיצאה לדרך. התעוררתי לכלבי המזחלות של Kulusuk מיילל בשחר. מחוץ לחלוני נראה שבתים זוהרים באור הסגול. פרט לכתם של שדה תעופה, חנות כללית קטנה ובית ספר, אין שום דבר בקולוסוק מלבד שממה נמתחת לכל כיוון. אריזת קרח נסחפת לאורך קו החוף מהאוקיאנוס הארקטי מקשה על הספינות להתקרב והשאיר את האי מבודד. הקהילה מסתמכת על דיג, זיוף וחותמות ציד ולווייתנים, כאשר כמה משלוחי אספקה ​​מגיעים בסירה בקיץ. "יש זרימת קרח, בעלי חיים ומים שתמיד בשטף," אמר לי ספנסלי כשהגעתי. לדבריו, לחיות שם יכול להיות קשה, במיוחד במהלך החורף, כאשר הארץ מוחקת על ידי שלג ויש רק כמה שעות אור בכל יום.

קָשׁוּר:המקומות הטובים ביותר לראות את האורות הצפוניים ברחבי העולם

כששמש של הבוקר חיממה את צלעות הסלע של הכפר, הקבוצה שלנו התכוונה לחליפות יבשות. הונחהנו על ידי ספנסלי וצייד טונומיט, ג'וקום היימר מיקלסן, שגם הוא עובר על ג'וקקו. בקיאקים, חילקנו לצליל טונו לכיוון הלשון הלבנה של קרחון אפוסיאג'יק, שישה מיילים משם. חצאנו את ההילה האקוומרית של קרחון. "הומצא כאן קיאקים!" שאג את ספנסלי קדימה. במשך אלפי שנים, עמים ארקטיים השתמשו בסירת ציד בשם TheQajaq,המיועדת למהירות ושתיקה ועשויה עור כלבי ים הנמתח מעל עצם לווייתן או מסגרת עץ סחף.

"בואו נעשה את דרכנו לשם," אמר ספנסלי והפנה את סנטרו לשמאלנו הקיצוני. "בדוק אם נוכל לקבל פעולת לוויתן גדולה." הקיאקים שלנו התנדנדו בזהירות. "הייתי טוב עם פעולת לוויתן בינונית," אמר אחד מחברי המטיילים, ג'ונתן באודה, והחלפנו צחוק עצבני. לא רחוק משם, העקומה האלגנטית של גבינה פרצה על פני השטח. הקבוצה שלנו "Rafted Up", אוחזת בצידי הקיאקים של זה ליציבות. לוויתן נוסף הופיע, מטפל באוויר בנשימתו.

באותו לילה, חנינו על שפת המים עם נוף ברור של Apusiaajik, שהיה שיש בכחול לבן. אורח נוסף, פול פיונג, התמהמה בקור וצייר צבע מים של הסצינה. נסוגתי לאוהל שלי, בידיעה שאחזור בשעה 5 בבוקר למשמרת שעון הדוב שלי. יצאתי בדיוק כשהאור הראשון שדל את העולם מחוץ לחושך. סלעים לבנים הועברו בצורת הדמדומים, וצליל קרחון עגול שוחק כמו ירייה בין ההרים. השגתי את השריקה מתחת למקטורן למטה שלבשתי (אפילו בקיץ, הטמפרטורות יכולות לרדת מתחת לקפוא). אור השחר משך מעטה כסף על ארץ היופי המרתק הזה, והזכיר לי ציורים של קספר דייוויד פרידריך וויליאם בלייק. לרומנטיקנים מהמאה ה -19,נִשׂגָבלא התייחס למשהו מענג - כפי שהוא נפוץ כעת - אלא לתחושת יראת כבוד בטבע בלתי נפרד מטרור או סכנה.אילירהו

המסע שלנו באותו יום המשיך ברגל, כשהוא מעלה אותנו מעל הקרחון לאורך מסלול כלבים שמתוארך לת'ול, קודמיו של האינואיטים, שהתיישבו בגרינלנד לפני כ- 800 שנה. הלכנו קובץ יחיד בשתיקה, עם חריקת וחלל הקרח מתחת לרגליים, ובסופו של דבר הגענו לקצה של מולין, חור בקרחון שמשפך מי נמס מהשטח שלו למיטתו.

ספנסלי הביטה סביב מסיחה, פעורות עיניים. "אני קצת מזועזע," הוא אמר והסביר שהקרחון איבד יותר משש מטרים של קרח מאז הקיץ הקודם. ככל שהטמפרטורות חמות, מולנים הפכו נפוצים יותר, והזרימה המתקבלת של מי נמסים תת -גוניים מאיצים את תנועת הקרח לכיוון האוקיאנוס.

מולן זה סימן את הכניסה למערת קרח. "מערה קרסה על קבוצת תיירים באיסלנד לפני מספר ימים", אמר לנו ספנסלי. הוא הסביר שחשוב שיהיה מדריך שיכול לקרוא את הקרח ואת מזג האוויר, וכי נעבור דרך החלק הראשון והדוק של המערה במהירות האפשרית. בהיותי מעט קלסטרופובית, שמחתי לצבור את הגג הנמוך והקפוא, והגעתי במהירות למעלה עם ידיים חשופות כדי להרגיש את המשטח הנוצץ של המערה תחת קצות אצבעותי. ברגע שעמדנו זקוף, נראה שנכנסנו לתכשיט מסנוור.

מאוחר יותר באותו יום, בעזרת Crampons, טיילנו במדרון חלקלק ומטה דרך שדה המורנה הקרחונית. לא מצאנו שבילים, לא עצי מחסה. השלק היחיד של האנושות היה מעטפת כדור שנזרקה על האדמה. הסתכלתי למטה לראות את כוכבי הפוקסיה שלאָחוֹת,הפרח הלאומי, שדוחף דרך האדמה כשקפצנו מסלע לסלע על נחלים קטנים. הלכנו על פני הטונדרה הספוגית והתחקנו אחר אגם, שם ראינו מיזוגים אדומים, מין של ברווז, טס מושלםVמַעֲרָך.

לילה אחד התענגנו על ארוחת ערב של בקלה טרייה מטוגנת. "יש לי הפתעה," אמר ג'וקקו, שנשאר נוכחות שקטה ועם זאת מעודדת לאורך כל הטיול. הוא צעד מאחורי סלע סמוך והתפתח מחדש כשהוא לבוש מכנסיים מפוריינים קוטביים ומגפי עור כלבי ים ונשא תוף אינואיט מסורתי העשוי מבטן דוב קוטב שנמתח מעל מסגרת עץ. לקצב הקצב של התוף, הוא שר שיר Tunumiit ערמומי על עורב ואווז חוצה כוכבים. באותו לילה, האורות הצפוניים קרעו כמו אש ירוקה על השמים.

עד לנקודה זו יצאנו למזלנו עם ימי שמש, אבל מזג האוויר ההפכפך גרינלנד ידוע סוף סוף הגיע ליום הטיולים האחרון שלנו. לקחנו מקלט מהגשם והרוח המרתקת בצריף הרים שספנסלי בנה עם חברים וקלל את סיום הטיול שלנו עם אצבעונים של ויסקי. זה היה עליז וחם בפנים. אבל הקור של המים הארקטיים, של הקרח הכחול העתיק, נשאר איתי במשך שבועות.

תלות הדדית של שבעה לילות: מסלול טיול מזרח גרינלנד עםהינוקי מסעות החל מ- 6,750 דולר לאדם.

גרסה של סיפור זה הופיעה לראשונה בגיליון אפריל 2025 שלנסיעה + פנאיתחת הכותרת "ראש העולם. "