'הלב של מקסיקו' מציע ערים צבעוניות, טעימות טקילה, סיורי הרים טרקטורונים וטיולי כדור פורח.

זה היה אמור להיות סיפור על מקום. על Guanajuato, אזור שמקיף את Guanajuato City וסן מיגל דה אלנדה, שנייםאתרי מורשת עולמית של אונסק"ובאזור הרמה המרכזית של מקסיקו. דמיינתי את עצמי מסתובב בערים של העידן הקולוניאלי, אורגת ומחוצה מהרחובות הקלידוסקופיים שלה, חוקר את המונומנטים ההיסטוריים הרבים שלה, וכמובן, אוכל את משקלי בטאקו, צ'ילקי, אנצ'ילדות ספוג סלסהrojaוורדהוצ'ורוס מאובק בסוכר, טבילה, ואז מסובבת כל אחד מהם לרוטב שוקולד. דמיינתי את עצמידגימת טקילהגם ישר מהמקור, בוהה החוצה אל השדה העצום והקוצני של צמחי אגבה, ויוצאת מאזור הנוחות שלי במהלךtemazcalטקס וטיול טרקטורונים בהרים, שניהם במסלול השבוע. כל החזיונות האלה התגלגלו בדיוק כפי שדמיינתי, זה נכון, אבל איפשהו בדרך, הסיפור התחיל להשתנות.

ביום ראשון אחר הצהריים, הטנדר הגדול שלנו נדנד קדימה ואחורה, נווט את הכבישים המשובשים והמרוצפים ב-Corralejo de Hidalgo, אסיינדה הממוקמת בעיירה האפויה בשמש פנג'מו. למרות שהתכשיט הקטן הזה נמצא רק שעה וחצי מהעיר גואנחואטו ושעתיים מסן מיגל דה אלנדה הפופולרי, תצפיות התיירים היו דלילות; במקום זאת, חלקנו את הרחוב עם עדר פרות מתנהל היטב, שהמצלמות שלנו היו משופרות ופנים מודבקות לחלון.

אבל היינו כאן בשבילנשמת המטבח, מסעדה צנועה שבה טבחים עובדים כדי לשמר את המטבח המסורתי של האזור תוך שימוש בחומרי גלם טריים הגדלים בחווה שבאתר. כשישבנו מתחת לעצי גויאבה, מוקפים בצלילי מוזיקה מקסיקנית, אלמה, שמובילה את המבצע, קיבלה אותנו באדיבות למשתה רב מנות שזיכה אותנו בקולמממלאחר כל ביס: תחילה, מיץ גויאבה מרענן, ואז מחמם בטןxoconostleמרק עם תירס;אָרוֹך(טורטייה עבה עם שעועית, קקטוס וג'רקי מיובש); ולקינוח לביבות עם ריבת עגבניות. זהו מקום אינטימי, ללא סלסולים - כלבים ידידותיים מסתובבים בחופשיות, כיסאות מתקפלים ושולחנות פזורים סביב - שגורם לך להרגיש כאילו אתה בנוחות של ביתו של מישהו. (למעשה עלמה ואחותה מתגוררות בשטח.) אף על פי שהיינו מופרדים בשפה, יכולתי לחוש את הגאווה של אלמה על עבודתה כשהיא הראתה לנו בהתרגשות את השטח, תוך הקפדה רבה להסביר את הפרטים מחוץ לחווה ולמסעדה."עלמה פירושה נשמה", אומר לנו אחד המדריכים (והמתרגמים) שלנו. "היא הנשמה של המטבח." עלמה הייתה ללא ספק הליבה של המסעדה, אבל היא, ומקומיים נוספים כמוה, הם גם לב האזור.

מוקדם יותר באותו יום, הקבוצה שלנו נסעה למזקקת טקילה וחוות אגבה כדי ללמוד עוד על מחזור החיים של המשקה הפופולרי, מצמח לבקבוק. טקילה, גיבורה נפוצה במהלך כל טיול למקסיקו, ידועה אולי בעיקר בשל מיוצרת בג'אליסקו, מדינה בקצה המערבי של המדינה ובה נמצאת עיירה שחולקת את אותו שם כמו הסם. לכן, כשהוזמנו לחוות את הרוח וללמוד על יצירתה בפנג'מו, במרחק של יותר משלוש שעות מג'אליסקו, כמובן, הייתי סקפטי. אבל פנינה נסתרת זו של עיירה - ויותר מכך, האנשים בה - המשיכו להפתיע אותי.

כשהגענו ל-Rancho El Coyote, חוות אגבה רחבת ידיים בבעלות ובניהולה של משפחת הרננדז, הדבר הראשון שפגש את מבטנו היה המרחב הדרמטי של צמחים קוצניים המשתרעים בחזרה אל ההרים המתנשאים למרחוק. בכל הנוגע למראה החיצוני, אין ספק שזו הייתה תצוגה מרשימה - כזו שהצדיקה הסתערות של תמונות וסרטוני אינסטגרם - אבל לאחר ששככה היראה הראשונית, התקבל במשהו מיוחד עוד יותר: צוות האב והבן שרץ המקום.

בדרך של מתרגם, השלישייה חלקה חלקים מההיסטוריה שלהם (הם התחילו לייצר טקילה ב-2005) והזמינו אותנו לטעום את הטקילה שלהם מתוצרת מקומית, כולל כמה זנים, כמו Orgullo del Penjamo, שאינם זמינים בארה"ב בין לגימות, צ'יפס מוזלף ברוטב חריף וליים, ושיחה ידידותית, לואיס, האב, הושיט לי כלי דמוי מצ'טה, מחווה שזהו הגיע הזמן לנסות לקצוץ את האגבה - לא הישג קל, אומץ נוזלי או לא. בצד סיבולת, למדתי שמעל הכל, הפקת הרוח דורשת תשוקה מרבית וסבלנות - לפחות תשע שנים חולפות מרגע נטיעה של הזרע ועד לשלב בו אנו מערבבים אותו במרגריטות שלנו.

כדי ללמוד עוד על התהליך - צלייה, תסיסה, זיקוק ויישון בחביות עץ אלון - המבקרים יכולים לסייר במזקקת טקילה קורלחו, מרחק נסיעה קצר מהחווה. במהלך טעימה של 99,000 השעות הטקילה - על שם משך הזמן שלוקח לייצור בקבוק אחד - נוהמי מורילו, מנהלת מסחר אלקטרוני של המזקקה, מרים בקבוק ואומר, "זה מעוצב כמו תא מטען כדי להראות את התשוקה הנדרשת לחכות למשהו כל כך הרבה זמן זה להעריך כמה זמן לוקח להכין ומאיפה הוא הגיע".

אבל האזור הזה לא עוסק רק באוכל ושתייה. הוא עושה גם בריאות טובה, ממעיינות חמים מרגיעים דמויי ספא ועד לטקסים משופעים במורשת מקסיקנית. לאחר ששמעתי על אtemazcal, טקס בן מאות שנים שמתוארך לתקופות טרום-היספניות, הסתקרנתי לנסות את זה בעצמיתראה את Temazcal & Spaבסילאו, פחות משעה מהעיר Guanajuato. בהובלת שמאן באמצעות שירים ופזמונים, המשתתפים מופקדים לשבת בבקתת זיעה במשך מספר מפגשים סוחפים כדי לנקות את הגוף והנפש שלהם - משימה מרתיעה אפילו למטיילים הרוחניים ביותר, שלא לדבר על ניו יורקי תזזיתי שלא יכול לשבת בשקט במשך חמש דקות מבלי להרהר בלוח השנה שלה: המיילים שהיא חייבת, העבודה שהולכת ומצטברת.

השאמאן נראה כמו שדמיינתי - שיער ארוך, זקן מבולגן, לבוש מסורתי - ולמרות שהייתי בולט לעין, פשפשתי בשירים, הוא נשאר חם, מסביר פנים וידידותי. כשהטמפרטורה עלתה, הוא עודד אותנו לעצום עיניים. אבל בכל פעם שרפרפתי אחד פתוח כדי להציץ, מצאתי אותו מחייך, מרגיע אותי שאני עושה את זה בסדר. חמישה סיבובים של 10 דקות של התבוננות והתבוננות פנימה מאוחר יותר, יצאתי מהמבנה בצורת כיפה. רגוע מהאוויר הקריר והפריך, התעטפתי מיד במגבת וסקרתי את הסצנה - רק הטבע מסביב. הגוף שלי זמזם. עדיין הייתי אותו אני, אבל הרגשתי קורטוב של אופוריה.

אולי זה היה ההקלה של אוויר צח, או אולי זה היהtemezcalכוחות הריפוי של, אבל האם זה לא הדבר הגדול בטיולים - שכניסה אל הלא מוכר מתגמלת לעתים קרובות עם חוויות חדשות שמרחיבות את תפיסת העולם שלך, שפתיחות ראש מובילה לעתים קרובות לכך שזרים הופכים לחברים ואפילו מורים?

זו גם לא הייתה הפעם הראשונה שהאזור פיתה אותי לצאת מאזור הנוחות שלי. סן מיגל דה אלנדה, עיר פוטוגנית בלתי אפשרית הממוקמת כ-150 מייל צפונית למקסיקו סיטי,מוכרת בזכות הארכיטקטורה הספרדית הקולוניאלית הססגונית שלה, רחובות מרוצפים מרוצפים, סצנת גסטרונומיה מרהיבה ומלונות יוקרה עתירי עיצוב - כל האיכויות שהפכו אותה מעיירה מנומנמת למגנט קוסמופוליטי, אבל ליעד שהוגדר על ידי אונסק"ו יש צד הרפתקני. גם.

אחרי כמה ימים שביליתי בשיטוט בבניינים שטופי פסטל, כשהוא מתענג על מטבח מקסיקני אותנטי (כבן,אדנזה בבלמונד, הרוזוודלונה גג טאפאס בר), ולהתפנק בבתי מלון (מלון מטילדה,רוזווד), הגיע הזמן לשכור איתו טרקטורוןפארק הרפתקאות סן מיגלופנה אל ההרים שמסביב לעיר. מדריך מקצועי מוציא קבוצות לנסיעה מרגשת של שעתיים בשקיעה שמגיעה לשיאה בנקודה הגבוהה ביותר של העיר לתצפית קסומה.

למי שמעדיף להיות באוויר במקום, המפעיל מציע סיורי zip-lining; טיולי כדור פורח עם Globo San Miguel Tours הם גם אופציה לנוף עוצר נשימה ממעוף הציפור.

לאחר עלייה בפופולריות לאחרונה -סנט מייקלתפס את המקום הראשוןנסיעות + פנאירשימת הערים הטובות בעולםיותר מפעם אחת - חצי ציפיתי למלכודת תיירים. אבל למרות המטיילים הגלויים כאן, קסם בתולי עדיין מסתובב ברחובות, עם אווירה מוחשית של מסתורין לאן מובילות כל הדלתות בגווני הבהיר.

מאחורי אחת הדלתות הללו נמצא הסטודיו של האמןהרמס ארויו, מי יוצרmojigang(תמונה בובות מסיביות מנייר) לחתונות ולחגיגות שנתיות כמויום המתים. ארויו, בסינר מוכתם בצבע ובחיוך גדול מאוזן לאוזן, קיבל אותנו בחום לסדנה שלו לשיעור ביצירתיות, ובסופו של דבר, סומך על האינסטינקטים שלנו בזמן שבילינו את הערב ביצירה משלנו.cartonerías. כשקמטתי ומיללתי בכל פעם שהצבע לא נראה בדיוק כמו שצריך - טפטוף מקרי כאן, קו לא מושלם שם - ארויו התבונן בעבודתי, ובמקום שנתן לי להתחיל מחדש, הוא עזר לי להפוך את הטעות שלי למשהו יפה. אפשר היה לראות שזו הייתה עבודת אהבה, והוא שמח לחלוק אותה איתנו.

לעיסוקים אמנותיים נוספים, עשו את דרככם לעיר גואנאחואטו, יעד קסום נוסף של אונסק"ו הרחק מקו החוף המוזהב שרבים רואים כמילה נרדפת למקסיקו. נוסדה על ידי הספרדים במאה ה-16 עבור אספקת הכסף שלה, גואנחואטו הפכה למרכז כרייה, מה שעדיין ניכר ברחובות התת-קרקעיים שלו. אבל היום הוא גם שופע מוזיאונים, תיאטראות, כיכרות עבות, וכמובן, כתם של צבע. אף על פי שהוא פחות מתוייר ומעט יותר עגמומי מסן מיגל דה אלנדה, עדיין יש הרבה חוויות תרבותיות שאפשר לחוות, מפסטיבל סרוונטינו הבינלאומי - מזנון בן כמעט חודש של תיאטרון, מוזיקה ואמנות שמשתלט על העיר ב- ליפול - אלתיאטרון חוארזאל המוזרמוזיאון המומיה(מוזיאון המומיה).

אבל יש הרבה תרבות מקומית שאפשר לספוג בה תוך כדי טיול פשוט בעיר הקומפקטית הניתנת להליכה - גואנחואטו היא ביתה של אוניברסיטה, ואוכלוסיית הסטודנטים פירושה שבתי הקפה, הברים והשווקים תמיד שוקקים חיים.

כל האקשן הזה ממוקם בין שלל של בניינים תוססים - מהומה של ורודים, אדומים, צהובים, כחולים, ירוקים וכתומים נשפכים במורד סמטאות שקטות מרוצפות אבנים אל הכיכר המרכזית התוססת, עטורת העצים, Jardin de la Union, היכן שהאוטובוסים מספקים פסקול פועם.

ובדומה למגוון הצבעים, כך גם החוויות והאנשים העצומים והמגוונים המרכיבים את האזור. "אתה יכול לנחות ב-BJX [שדה תעופה] ולנסוע בכיוונים שונים - כולם בקרבת מקום - ולכל עיר יש משהו אחר", אומר חורחה לואיס קאבריוס, מנהל השיווק של שר התיירות של מדינת גואנחואטו. "אתה יכול לראות ולחוות דברים שונים בכל פעם - יש הרבה יעדים לסוגים שונים של מטיילים."

בין אם אתם מעדיפים לעשות יוגה בהרי לאס פאלומס, שמורה שלווה במרחק נסיעה קצרה מהעיר, או גלריה הופ בעיר; להישאר במלון בוטיק יפהפה כמובית הרקטוראו לבחור באלגנטיות ניאו-קלאסית בוילה מריה כריסטינה; לסעוד במסעדות יוקרה כמובית ואלדזאו קחו צ'ורו ממוכר בראש הפוניקולר באל פיפילה, יש כאן משהו לכולם.

גבריאל אלקרז, מדריך טיולים בעיר שחי בגואנחואטו במשך עשרות שנים, אומר לנו, "זה כמו שמקסיקו הייתה פעם, ועדיין היא." זה מקום תקוע בזמן, שמוכיח שאתה יכול לשמור על אופי אמיתי ועדיין להוסיף מותרות מודרניות, כמו, למשל, טעימת שוקולד ומזקל עם ג'ונתן מרטינז שלשוקולד-T, בוטיק קטן שמכין בעצמו פטריות כמהין.

מרטינז, שמתנסה בשוקולד כבר למעלה מעשור, מערבב את הממתקים שלו עם מעדנים מקסיקניים שונים, מחגבים(חרגולים) וצ'יצ'רוןes (עור חזיר מטוגן) לטעמים נועזים כמו תמרהינדי וצ'ילי חריף. וגם הוא חלק איתנו בשקיקה את התשוקה שלו - זה לא היה רק ​​על דגימת השוקולד והמזקאל, אלא באמת להתענג עליו בכל החושים. ראשית, הוא עודד אותנו להריח את המזקל - מרים את הספל ביד שמאל, ואז בימין - תוך שהוא מבחין בניואנסים הקטנים כל כך בניחוח. לאחר מכן, טפחנו מעט על כף היד שלנו כדי להרגיש את המרקם המשיי, כמעט שמנוני. לבסוף, הוא אמר, "קח ביס משוקולד, לחץ אותו בפה שלך ותן לו להימס". ואז, "נשק" את המזקל.

למרות שאני לא יכול לומר שהבחנתי בהבדל רב בהרחה ובנגיעה של המזקלות, דבר אחד התברר: מרטינז, בדומה לאלמה והרמס ומשפחת הרננדז וכל האנשים שמרכיבים את היעד היפה, הם באמתנֶפֶשׁשל המקום הזה. אין זה פלא, אם כן, שהם מכנים את האזור הזה "הלב של מקסיקו".

עלישה פראקש היא העורכת הדיגיטלית הבכירה של Travel + Leisure. ניו יורקרית עד הסוף, נלכדה ברומן אהבה בין ערים גדולות לחיק הטבע. עקבו אחר הרפתקאותיה באינסטגרם@alishaprakashוטוויטר@alishasays.