כיצד הפכה סן מיגל ליעד הקסום ביותר במקסיקו - ולעיר הטובה בעולם ב-2021

עם הקירות המצוירים שלו באובסידיאן שמצטמצמים לתקרה גבוהה ומקומרת, חדר הטעימות של חברת הטקילה Casa Dragones עם שישה מושבים מרגיש כמו קפלה מהודרת בגודל כיס מהעתיד. מאז שנפתח ב-2016, הוא הפך לתחנה חיונית בעיירה הקולוניאלית המקסיקניתסן מיגל דה אלנדה, אז פניתי לשם בלילה הראשון שלי כדי לחלוק כבוד לטֶקִילָהאלים. עכשיו ישבתי ליד הבר דמוי המזבח, התפעלתי מכוס קריסטל ארוכת גבעולים של Casa Dragones Joven, שהמותג מגדיר אותה כ"לגימת טקילה". המנהלת, אווה קורטי, התפעלה מהכוס שלה, איטלקייה מסוגננת ללא מאמץ עם פוני בלונדיני בגזרה ישרה. "ראית כמה זה ברור?" היא שאלה. "אין פגמים." העברנו את האף מקצה לשפה, חיפשנו ניחוחות של הדרים ותבלינים, פרחים ועץ. אחר כך לגמנו, ומטושטשות חמימות של טקילה ריחפו דרכי.

אחרי שלגמנו עוד קצת, קורטי סיפרה לי על עצמה. מאז שעברה למקסיקו לפני שש שנים, היא גרה במקסיקו סיטי, אוחאקה, פוארטו ואלארטה והיוקטן, אבל היא אמרה שרק כשהגיעה לסן מיגל היא הרגישה שהיא בבית. למקום יש השפעה כזו על אנשים. לְמַעֲשֶׂה,סן מיגל דה אלנדהזה עתה נבחרה לעיר הטובה בעולם בפרסים הטובים בעולם לשנת 2021, כשהיא בראש טבלאות הטיולים הודות לארכיטקטורה יוצאת הדופן, המלונות החושפניים ותחושת הקהילה המדבקת שלה.

סן מיגל דורגה בתורהעיר השנייה הטובה ביותר בפרסים הטובים בעולם לשנת 2020ותפס את המקום הראשון2017ו2018. זה סוג המקום שהקוראים שלנו חוזרים אליו, שנה אחר שנה, ויעד שבו מטיילים רבים רוצים לשרש שורשים. מייסד MTV, בוב פיטמן, שהשיק את Casa Dragones ב-2009 עם יזמת הטקילה המקסיקנית ברטה גונזלס ניבס, קנה בית בסן מיגל ימים לאחר ביקורו הראשון. האמריקאים נמשכו לנתיבים המרוצפים באבנים המשופעות שלו מאז שיקאגו ביישן בשם סטירלינג דיקינסון הפך למנהל של מכון אמנות מקומי, Escuela Universitaria de Bellas Artes, מתוך רעיון להפוך את סן מיגל למושבה לאמנות בינלאומית. לאחר מלחמת העולם השנייה, חיילים משוחררים הגיעו ללמוד שם על חוק ה-GI, ושלחו את דברי נפלאותיו בחזרה לארצות הברית. תוך זמן קצר, זה היה יעד מוביל לחופשה ולפנסיה עבור האמריקאים. ועכשיו, זהו יעד העיר המוביל בעולם, על פי קוראי Travel+Leisure.

האמנויות עדיין מרכזיות במשיכה של סן מיגל, שבה היחס בין גלריה לתושבים עשוי לעלות על זה שלסנטה פה, ניו מקסיקו(שיש לו יותר מקצת במשותף איתו). אולם במהלך העשור האחרון, סן מיגל פרחה גם כמרכז גסטרונומי, הודות להגעתן של מסעדות יעד כמואֵזוֹבואַפּרִיל. אולי לא במקרה, נפתחו גם מספר מלונות משובחים, שהציגו מנת מותרות אמיתית למקום שפעם פנה בעיקר לתרמילאים ובוהמיינים. הפופולריות ההולכת וגוברת של העיירה הובילה לכמה לחיצות יד על תנועה ותיירות, אבל גיליתי שאלו בעיות קטנות, ולמען האמת, קיבלתי בעיטה ממוכרי המריאצ'ים והבלונים מול Parroquia de San Miguel Arcángel , הקתדרלה הניאו-גותית הגואה שבטח ראיתם אם אי פעם ראיתם תמונה של סן מיגל.

בכל מקרה, כמה מוכרי צ'וצ'קה לא יכולים לחבל בתכונה המושכת ביותר של סן מיגל, שהיא הנוף העירוני האנכרוניסטי המפואר שלה: הארכיטקטורה הספרדית-קולוניאלית הזוהרת כשהשמש שוקעת מעל הרמות המרכזיות של מקסיקו, מאות הדלתות הצבעוניות העזות המובילות לפרטיות עצבנית. חצרות, וכמובן, ה-Parroquia, שסביבו סובבת העיירה כולה. כל השלמות הקולוניאלית הזו נובעת בעיקר מהמוזרויות של ההיסטוריה הארוכה של סן מיגל, שכמעט מורגשת כשמשוטטים בכיכרות ובכנסיות שלה ובשוק המקורה האינסופי שמתפתל באמצעו. תחת השלטון הספרדי, בסן מיגל הייתה אוכלוסייה גדולה יותר מהעיר ניו יורק, אך היא איבדה את הבולטות במאה ה-19 לאחר מלחמת העצמאות המקסיקנית וננטשה למעשה עד סוף המהפכה המקסיקנית ב-1920. כתוצאה מכך, סן מיגל ההיסטורית שרד בשלמותו.

"זו עיר מאורגנת - לא כמו ערים מקסיקניות אחרות", אמר ויקטור מרטינז, הסו-שף ב-לונה גג טאפאס בר, ב-Rosewood San Miguel de Allende. בני סן מיגלניו אחרים שפגשתי התגאו דומה בייחודיותה של עיירתם, והתהדרו בכך שהיא מגלמת רבות מהתכונות הטובות ביותר של מקסיקו (האוכל! התרבות! מזג האוויר! האנשים!) ואף אחת מהגרועות שלה; שוב ושוב נאמר לי שסן מיגל היא אחד המקומות הבטוחים ביותר במקסיקו.

בוקר אחד, מרטינז לקח אותי אליורנצ'ו לה טרינידד, חווה אורגנית של 10 דונם בפאתי העיר שממנה מסעדות הרוזווד (ורבות אחרות) שואבות הרבה מהתוצרת שלהן. הקמתו ב-1995 על ידי קארל ג'אנקאי, בכיר לשעבר בחברת המרק של קמפבל מארה"ב, סימנה את ההתחלה, אמר לי מרטינז, ל"התעוררות התודעה" של סן מיגל בכל הנוגע לאוכל. איליאנה לנוזה, בתו החורגת של ג'אנקאי, הובילה אותנו לגידולים שהיו בעונתם - סלק, פריחת דלעת, דלעת ספגטי, כרישה, גזר - שאותם קטפנו תחת עינו הפקוחה של הפרד שעובד את השדות. אחר כך חזרנו למלון כדי לבשל את ארוחת החווה שלנו ב-Les Pirules, מטבח החוץ המקסיקני המסורתי של Rosewood.

מרטינז, שמקורה במרידה ומפריחה מספיק קסם מטורף כדי לעבור לכוכבת טלנובלה, הדריכה אותי בכמה עקרונות בסיסיים של בישול מקסיקני. לפני שידעתי זאת הפקנו ארבע מנות יפות: סלק עם קומקוואט, שקדים ובזיליקום; דלעת ספגטי ברוטב שמנת פרמזן; אורז בסגנון מקסיקני עם ברוקולי ראבה; ושוק חזיר קלוע בשומה מהירה עם פריחת דלעת. בזמן שאכלנו, שאלתי את מרטינז איך הוא מרגיש לגבי הפופולריות העולמית האחרונה של המטבח המקסיקני. "אני חושב שזה נהדר," אמר. "אבל אף פעם לא יכולתי לשלם כל כך הרבה כסף עבור טאקו."

למרות שאכלתי את הארוחות האחרות שלי ברוזווד לבד, הן היו מקסימות לא פחות. במסעדה הראשית רחבת הידיים,1826, עוד אחת מהנקודות שקבעו את סן מיגל כיעד קולינרי בתחילת העשור הזה, זכיתי לתהלוכה של טוויסטים שובבים על המסורת: סביצ'ה בקופסת טקילהסנגריטה, רביולי לובסטר ברוטב חמאה עם כמהין מקסיקני, חזיר יונק בשומה. בלונה, ללא ספק הבר הטוב ביותר על הגג בעיירה מטורפת המרפסת הזו, אכלתי גוואקמולי ושתיתי קאסה ורדה (Casa Dragones עם לימונצ'לו, מיץ לימון, קיווי וסלרי) תוך כדי צפייה באורחים מצלמים תמונות של ה-Parroquia כשהיא הפכה לורודת. אור הדבש של אחר הצהריים המאוחרים.

לארוחת בוקר יום אחד הלכתי לבית קפה שנקרא כל היוםאֲזוֹבִיוֹןלהצטרף לקהל שחיכה על המדרכה הצרה לפתיחתה. מזג האוויר היה זוהר והמסעדה לא הייתה מבודדת, אבל מנורות החום והאוויר הקריר רק הוסיפו למשיכה הרעועה של המקום, עם הגפנים המטפסות ורהיטי הקש. כיאה לשם המסעדה, הקפוצ'ינו שלי הגיע עם ענף לבנדר שגדל במקום. קערת הצ'ילקי שלי הייתה עדינה, מתובלת ומנחמת, הכל בו זמנית.

למסעדה הייתה גישה צעירה ונטולת בישול שראיתי הרבה בסן מיגל, כולל במקום שנקראתביא את 1810. אתה לא יכול לקבל הרבה יותר סן מיגל מזה: כדי להגיע למסעדה, אתה עובר דרך גלריה לאמנות ועולה במעלית שלמלון קאסה 1810; אם תרצו, תוכלו לסעוד במרפסת בקומה הרביעית. כשאכלתי את העוף והניוקי הצלוי בקאיין שלי, נראה היה שה-Parroquia מפעיל משיכה מגנטית בי, כמו גרסה שפירה של עין סאורון.

המתח המרכזי של שהות במלון Rosewood San Miguel de Allende הוא הרצון בו-זמנית שלכם לחקור את העיר סביבכם ולהירגע באחת מהביתנים הלבנים על שפת הבריכה. (פתרון: הזמינו שהות ארוכה יותר.) האסינדה המודרנית בגודל 13 דונם, שעמודי העמודים המקושתים וחלקיו החיצוניים האוקרתיים הדהויים סותרים את חדשותו של המלון, יש 67 חדרים נדיבים, כולם עם ריהוט יפהפה בסגנון קולוניאלי מעץ כהה וגינות פרטיות או טרסות; לשלי היה גג משלו עם בריכת מים עמוקים ונוף של הפרוקייה. לבנדר יש בכל מקום: בגינה לאורך השביל לבריכה, בחמאה ב-1826, במוצרים בספא סנס.

אבל בעוד שהאוטופיה הקטנה הזו העלתה את הרף למלונות בסן מיגל, נכס היוקרה החלוצי של העיירה הוא קאסה דה סיירה נבאדה, שבלמונד רכשה ב-2006 ועברה שיפוץ מוחלט ב-2018. בניגוד לרוזווד, השוכן במרחק קטן מהעיר. , Casa de Sierra Nevada, מלון בלמונד, הוא מאודשֶׁלהעיר. הוא מורכב ממקבץ של אחוזות קולוניאליות (הבניין הראשי, Casa Principal, היה פעם מעונו של הארכיבישוף של סן מיגל) בסנטרו, כל אחד עם חצי תריסר חדרי אירוח סביב חצר מרכזית מוקפת חומה מהרחוב. , אז האווירה היא של מקלט פרטי ממש באמצע הכל. ל-37 החדרים יש מעטוואבי-סאביאיכות, עם קמינים מאבן, אמבטיות מרופדות בנחושת, ריצוף עץ אדרה וטקסטיל אזורי שכולם מסתכמים בסוג אותנטי מאוד של אלגנטיות. כחלק מהשיפוץ שלו, המלון, שבית הספר הקולינרי בסאזון שלו הוביל את המאניה המקומית לשיעורי בישול, הוסיף משהו שנקרא פינת האמנים, שבה אמן תושב מלמד שיעורי ציור ופוגש אורחים לסיורי גלריות.

השיפוץ של בלמונד התרחש במקביל לכמה פתחים שגוונו עוד יותר את אפשרויות המלונות בסן מיגל. אלה כולליםL'Ôtel בבית הקונספט Dôce 18, חלק מאותו מיני-קניון של בעלי מלאכה, המאכלס את חדר הטעימות Casa Dragones, ו-Casa Blanca 7, מקום קטנטן בצורת מרוקו ליד אל ג'ארדין, הכיכר המרכזית. השניים האחרונים הולכים לכיוונים שונים מאוד:Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, המיקום החמישי של המותג המקסיקני, הוא כעת המלון הגדול ביותר בעיר, עם 153 חדרים. ממוקם בבניין משופץ בסגנון האסינדה מול סכר בן מאות שנים, זהו שילוב מוזר של פוטוריזם אמנותי וביתיות מסבירת פנים. עם הקשתות החוזרות על עצמן, המרחבים העצומים המוארים בשמש והפסלים המונוליטיים הפזורים על פני השטח, יש לו תחושה סוריאליסטית של ציור של דה צ'ריקו - ובכל זאת דלפק הקבלה משמש כמאפייה, ובכל יום ראשון יש בראנץ' ענק בחצר.

לעומת זאת,מלון אמפרו, באחוזה מהמאה ה-18 שבה התגורר פעם ראש עיר, יש רק חמישה חדרים. בבעלות זוג אספני אמנות של יוסטון, הוא מכיל שילוב מושך של יצירות מודרניות ועתיקות. כמובן, יש מטבח פתוח מסורתי שבו האורחים יכולים להשתתף בסדנאות בישול, ובאופן טבעי, ישנה מרפסת גג, שברנרדו מוראלס, עוזר המנהל הכללי של המלון, אמר לי שתהפוך בקרוב למסעדה קטנה וממוקדת יין.

כבר אכלתי ארוחת בוקר, אבל מוראלס התעקש שאאכל עוד אחת. כשישבתי בחצר ואכלתי צ'ילקי עוף ופרפה עדין, הקשבתי לביטלס ולקול המזרקה, וצפיתי מבעד לשער הקדמי כשהעולם חולף בחוץ, לא יכולתי לדמיין מקום טוב יותר להיות בו.

בגלל שרציתי לראות את הנוף מסביב לסן מיגל, את Casa de Sierra Nevada, מלון בלמונד סידר לי לצאת לרכיבה על סוסים ב-חוות Xotolar, כ-45 דקות מחוץ לעיר. אספו אותי ליו מורין, קאובוי חייכן שדיבר אנגלית עם צמרמורת דרומית, הודות לשנים רבות שבילה באוקלהומה. לאחרונה הוא עבר הביתה לחווה שבה גדל, שלדבריו רכש סבא רבא שלו, כורה כסף מגואנחואטו, לפני כמעט 70 שנה. ירדנו מהכביש המהיר ב-Cañada de la Virgen, אתר ארכיאולוגי אוטומי שממשלת מקסיקו פתחה לתיירות ב-2011, ונתקלנו בכביש עפר ​​צר, חולפים על פני עורבים ענקיים המתנוססים בעצי השיטה, עד שהגענו למתחם רחב הידיים שבו. חיי המשפחה המורחבים העצומים של מורן. הוא הצביע על בית הספר הקטן שבו למדו כל הילדים בחווה.

עם פליקס, דודו של מורן, ורוברטו, בן דודו, רכבנו אל המסה, משחילים קקטוסים ומברשת שיחים. לאחר שעצרנו לתצפית על סן מיגל, ירדנו בשביל צר שנחצב לתוך arroyo תלול. התחיל לרדת גשם, אז חבריי נתנו לי פונצ'ו קנבס שיתאים לסומבררו הקש שלי. כמעט הרגשתי כמו קאבלרו אמיתי כשהסוס שלי ירד במורד הסלעים הרטובים, החבר'ה מאחורי צועקים שירי עם מקסיקניים. בתחתית, כבשנו נהר קטן, ואז דהרנו דרכו, צפצפנו ובעיטות ריסוס.

זה היה בין ערביים כשחזרנו למתחם, אבל לא דלקו אורות. מורין הסביר שעד היום, ל-Rancho Xotolar אין חשמל. "כשאנחנו רוצים לצפות בטלוויזיה, אנחנו מחברים אותה למצבר של מכונית", אמר. פנינו לבניין קטן עם מטבח פתוח שבו אמו ואחותו הכינו ארוחה על פני אתַנוּר, תנור עצים מסורתי. בחושך המתכנס, אכלנוגבינה טרייהעשוי מחלב פרה של אותו בוקר, סלט נופל עפיצי להפליא, לוהטפיקו דה גאלו, שעועית, אורז,מרקים, ואנצ'ילדות חמות ומרגיעות. זה היה טעים כמו כל דבר שאכלתי בעיר.

דבר נוסף שאתה יכול לעשות אם אתה רוצה לראות את הנוף מסביב לסן מיגל הוא לקחת מונית במעלה הכבישים המפותלים מעל העיר ל-Charco del Ingenio, שמורת טבע של 220 דונם באתר שהיה פעם טחנת מים. שוטטתי לבד על פני קקטוסים ילידים חסונים, נושמת את המתיקות השלווה של המקום. להקת ברווזים נחתה על מאגר לאס קולוניאס, היושב במרכז הגנים. החלטתי לחצות את הסכר הישן כדי לבדוק אסיינדה הרוסה שראיתי על המפה שלי.

זוג חצה מהצד השני, האנשים הראשונים שראיתי מאז שנכנסתי לשמורה. בדיוק כשהשפתיים שלי התחילו ליצור אתבבצהריים טובים, האיש אמר את שמי.

זה היה ברנרדו מוראלס, ממלון אמפארו. "זו הפעם הראשונה שלי כאן," הוא אמר לי. "רק לפני שלושה חודשים עברתי לסן מיגל".

הסכמנו שסן מיגל באמת חייבת להיות עיירה קטנה אם נוכל להיתקל זה בזה כאן, ושנצטרך להיתקל שוב בקרוב. אחר כך הלכנו לדרכנו.

מדריך תמונות ממוזערות לסן מיגל

הקדישו לפחות ארבעה לילות כדי לספוג את ההנאות הרבות של העיר. סן מיגל, שנמצאת בערך באותה מידה מגוודלחרה ומקסיקו סיטי, היא גם חלק גדול ממסלול מרכז מקסיקו גדול יותר.

הגעה לשם

סן מיגל היא לא נסיעה מהירה במיוחד, שכן טיסה מרוב שדות התעופה בארה"ב תדרוש עצירת ביניים, וברגע שאתה על הקרקע תהיה נסיעה משמעותית. שני שדות התעופה הקרובים ביותר הם Del Bajio, בליאון, במרחק של כ-90 דקות משם, ו-Querétaro, כ-75 דקות.

בתי מלון + מסעדות

מלונות היוקרה שמציגים בצורה הטובה ביותר את האסתטיקה המסורתית של האזור הםבית בלמונד של סיירה נבאדה (כפול מ-$275), בסנטרו, והרוזווד סן מיגל דה אלנדה (כפול מ-$300),ביתו של ה-Luna Rooftop Tapas Bar הפופולרי.מלון אמפרו (כפול מ-$325)הוא האינטימי ביותר מבין החדשים הרבים של סן מיגל, ומצוין לרכישות. מטיילים המחפשים מלונות קטנים צריכים גם לשקולL'Ôtel בבית הקונספט Dôce 18 (כפול מ-$355)אוֹהבית הלבן 7 (כפול מ-$342).לעומת זאת,Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (כפול מ-$289)היא מצודה אמנותית ממש צפונית לסנטרו.

צפו לבקר במלונות אחרים כשאתם אוכלים בחוץ.אֵזוֹב (כניסות $9-$16),במלון מטילדה, ואַפּרִיל (תפריטי טעימות החל מ-$62),ב-Dos Casas, מגישים מטבח עילי בעל נטייה מקומית, בעודתביא את 1810 (כניסות $14-$30),במלון קאסה 1810, מציע בישול רגוע וצעיר. לָהִיטקפה לבנדר (כניסות $5-$6)לארוחת בוקר והפגסוס (כניסות $4-$18)עבור קלאסיקות מקסיקניות. קבע פגישה בחדר הטעימות של Casa Dragonesלטקילה הכי טעימה בעיר.

פעילויות

מלונות רבים יכולים לארגן סיורי רכיבה של חצי יום בחוות Xotolar. לאחר מכן, בקרו בפירמידות אוטומי העתיקות שלקניון הבתולה,סָמוּך.Charco del Ingenio,הגן הבוטני של סן מיגל, הוא דרך מצוינת להתרחק מבלי ללכת רחוק.