אזור זה ליד סן מיגל דה אלנדה הוא ביתם של סצנת היין הגדולה הבאה של מקסיקו

זה היה אוגוסט, שיא עונת הקציר, וטיילור גודול הסיעה אותימחצבה גראמבולו. היקב הקטן נמצא 15 דקות צפונה ממנוסן מיגל דה אלנדה, שם פתח גודול את חמשת חדרי השינהמלון אמפרו. חבריו של גודול, ברנקו פיאניץ' ונטליה לופז מוטה, צוות הבעל והאישה שמאחורי קאווה גראמבולו, ביקשו ממנו להגיע לכרם שלהם כדי לעזור לכתוש ענבים. לפנינו מיהר רץ דרך כביש 51 ונעלם בנוף של עצי פלפל וקקטוסים. בהתחשב בעובדה שהיינו בארץ היין, ציפיתי לראות גפנים מימין ומשמאל, אבל לא היו כאלה באופק.

"האזור הוא פחות מעשרים שנה בעולם היין, וחלק מהיצרנים ממש צעירים", הסביר גודול והקל על הבלבול שלי. "זה די לא נתגלה כרגע." בעיר, זה מראה. יינות מקומיים אינם נפוצים בתפריטים, ורוב האנשים מזמינים בירה אוטֶקִילָה.

אבל עכשיו, כשהאזור מחייה את מורשת היין שלו, זה מתחיל להשתנות. גואנאחואטו - מדינה ברמות המרכזיות של מקסיקו שהיא מעט קטנה ממרילנד - אינה מוכרת ביין שלה באותו אופן כמובאחה קליפורניהואלה דה גואדלופה הוותיקה של העיר.מבקרים בסן מיגל דה אלנדהועיר הבירה של המדינה, Guanajuato, נוטים יותר להתמקד באמנות, אדריכלות ועיצוב טקסטיל.

עם זאת, גידול גפנים מוטמע באדמה, החל משנות ה-20 של המאה ה-20, כאשר הממשלה הקולוניאלית הספרדית הורתה לשתול גפנים ברחבי מקסיקו. ייצור יין הוצא מאוחר יותר מחוץ לחוק עבור כל מי שמחוץ לאנשי הדת, אך לאחר מלחמת העצמאות של מקסיקו ב-1821, החלו משקי הבית לטפח שוב כרמים.

במהלך שני העשורים האחרונים, יותר מ-30 יקבים נפתחו באזור - החל ממסורתי ועד ניסיוני - וכיום הם מהווים נקודות עצירה על Ruta del Vino של Guanajuato, העוקבת אחר חמישה שבילים ברחבי המדינה. קבוצה ססגונית זו של כורמים מבוססים וחדשים מגלה מחדש את קצב הארץ. גשמים עזים יורדים במהלך עונת הקציר, והטמפרטורות משתנות בעוצמה מיום ללילה, לעתים קרובות ב-30 מעלות. סוג זה של לחץ מגדיר את קליפתם, הסוכר ואיזון החומציות של הענבים, וכתוצאה מכך יינות כריזמטיים ומסקרנים ויורדים בקלות רבה.

כשהגעתי לקאווה גראמבולו, הבחנתי בכתם קטן של גפנים (סוף סוף!) כשגודול חמק לפס הייצור, ומסר דליים של ענבי פינו נואר. בחדר החביות הסמוך, כלב היקב - מסטיף גדול-דאני בשם מדו - צפה בלופז עם תווית יד של בקבוקים של אזומברה 2019, תערובת של סירה, גרנאש וקברנה פרנק.

לופז ופיאניץ' עושים הכל ביד. הם משווים את היקב לסדנה שבה החליפו טכניקות ייצור יין קונבנציונליות לניסויים ערמומיים, תוך שימוש בענבים מחוות שונות כדי ליצור תערובות טבעיות ללא סינון.

כשטעמתי את האזומברה, שכבותיו הרבות נפרמו בחיך. לופז תיאר את מקורם של ענבי הקברנה פרנק. "הם מגיעים משני טרוארים שונים, במרחק של שלושים קילומטרים זה מזה. זה מוסיף ערך למבקרים כי הם יכולים לטעום יינות ממיקרו טרוארים שונים".

בסמוךשני ינשופים- שפירושו "שני ינשופים", הנהון לתושבים מנוצות המקננים ליד הקפלה שבאתר - סבכתי סוביניון בלאן בניחוח שנשא שרידי אפרסק. "עברו יותר מעשרים שנה מאז שגדלנו אפרסקים בחווה", אמר המנהל לוצ'רו לגארד בנוסטלגיה. "אבל הם השאירו את המהות שלהם באדמה. זה קסם". היא הובילה אותי לכרם לדגימת רוזה ושיעור ביין דל התערבות. "אחד מהדברים היפים הרבים שמגיעים מייצור יין אורגני הוא שאנו סומכים על הטבע".

למחרת, החלפתי את נעלי הספורט שלי בנעלי עקב לצהריים בשניים מהמפעלים היוקרתיים יותר באזור,כרמי סן לוקאסוכרם סן מיגל. בסן מיגל, שיש בה 14,000 גפנים מ-13 זני ענבים שונים, לקחתי כוס מלבק והסתובבתי בין עצי הזית ושיחי הלבנדר. בניין הלבנים המאכלס את סן לוקאס הוא, במבט ראשון, צנוע, אבל בין כתליו שוכנת ארץ פלאות, שבה טעימות יין במרתף הדו-קומתי מהווה רק היכרות עם עיסוקיו ברכיבה על סוסים ובריאות.

במהלך ארוחת הצהריים שלי בסן לוקאס סובבתי בולונז סביב המזלג שלי כשהשמש ריצדה בין עצי המסקיט: אזור כפרי איטלקי פוגש את מרכז מקסיקו. כמו ה-Roadrunner, סטיתי מהמסלול הראשי ונעלם לתוך טרואר מתפתח - כזה עם הפתעות מסביב לכל פינה עטורת קקטוסים.