שלושה מלונות חדשים עושים סיבוב יוקרתי בצד ההרפתקני של באחה

בבוקר הראשון של טיול הכביש שלי דרך באחה קליפורניה סור, מצאתי את עצמי מתנדנד בסירה קטנה מול חופי בירת המדינה, לה פאס. שקנאים רפרפו על פני השטח הזכוכיתיים. דולפינים עשו קמיע משתובב לצד הגוף, ואחריהם עשרות דגיגונים, כאילו להוטים להתהדר בשפע המגוון הביולוגי שהוביל את ז'אק קוסטו להטביל את המים האלה "האקווריום של העולם".

המדריך החביב שלי, סעיד אסטרדה, שעובד עם האאוטפיטר האקולוגי Red Travel México, היה בטוח שהבוקר ללא רוח אומר שבקרוב נאתר את הדג הידוע הגדול ביותר באוקיינוס: כריש לוויתן. מין חמקמק בדרך כלל, היצורים המנומרים יכולים לגדול באורך של עד 40 מטר ולהתכנס מסוף הסתיו עד סוף האביב, כאשר הזרמים הופכים את האזור למזנון פלנקטון. לאחר שרגלנו אחרי כריש, היינו צוללים פנימה, ואם הכל היה לפי התוכנית, שוחים לצידו.

"אתה עוד תראה," אמר אסטרדה, בקול גאה. "יֵשׁהרבה יותר לבאחה מאשר להיות הנגאובר בקאבוהוא התכוון לקאבו סן לוקאס, עיירת הנופש המעצבנת בקצה הדרומי ביותר של חצי האי, והסיבה לכך שהאזור נשאר במוחות רבים כאחד שבו חופשת האביב נובעת לנצח.

החינוך שלי במגבלות של חשיבה כזו התחיל ביום הקודם. לאחר שטסתי לקאבו, שכרתי מכונית ויצאתי צפונה לאורך הצלע המערבית של חצי האי שאורכו 775 קילומטרים, שעטף אותי עד מהרה בנוף שטוף שמש של פאר ללא מעצורים: מדבר מנוקד בקקטוסים, הרים משוננים, האזמרגד. תנופת האוקיינוס ​​השקט. מעט מכוניות, פחות אנשים, אין פיתוח צעקני או מבריק.

התחושה של מועבר לתקופה שלפני הציוויליזציה הייתה כה חריפה, עד שזה הגיע כהלם כאשר, שעתיים וחצי לאחר מכן, הגעתי ללה פאס, עיר נמל תזזיתית וחרוצה ומרכז ביולוגיה ימית שמתנגשת עם הטורקיז המעצר. מימי ים קורטס.

תיירות אקולוגית הייתה במשך עשרות שנים המנוע הכלכלי של לה פאס, הודות לארכיפלג Espíritu Santo, פארק ימי מוגן ללא אסקו שבו הים שופע חיות בר. מקומות הלינה פנו בדרך כלל לאלו שמחפשים מגורים ללא רעש לאחר יום של שנורקלינג עם אריות ים. הלינה שלי, המלון באחה קלאב, הציע הצצה לאופן שבו העיר, כמו האזור, התפתחה בערמומיות כדי למשוך מטיילים שחושקים בהעשרה מחוץ לרשת, ויותר ויותר מקומות לינה מעודנים.

הנכס בן 32 החדרים הוא ההצעה האחרונה של מותג המלונות המבוסס במקסיקוקבוצת Habita, והוא נבנה סביב אסיינדה משוחזרת מתחילת המאה ה-20 הפונה לטיילת העוטפת את המפרץ. כשצעדתי דרך דלתות העץ העצומות, ההמולה של רכיבה נמוכה וטנדרים מורמים בחוץ פינתה את מקומה לאלגנטיות דחוסה ובלתי צפויה: ריצוף טרצו, ספרייה, בריכה נוצצת חבויה בחצר פנימית, ספא ובר על הגג. הרושם הכללי היה פחות מלון מאשר מקום מגוריו של משורר אקסצנטרי, יורדי ים, עם חברים מגניבים מאוד וקרן נאמנות נכבדת - ניגוד מטלטל לכבישים המאובקים בהם ביליתי את היום. זה נראה כמחנה בסיס בלתי סביר להרפתקאות כמו שחייה עם כרישים.

שעה לתוך הטיול שלי, רוח עזה התגברה, טרפה את פני השטח בכיפות לבנות. אחרי עוד שעה נטולת כרישים, אסטרדה התחילה להתעצבן. הראות הייתה כעת מוגבלת, וחדשהיוזמות שימורשמטרתו להגן על המערכת האקולוגית הסדירה את מספר הסירות המותרות על המים, כלומר הזמן המוקצב שלנו אוזל. אולם, כאשר אסטרדה פנה חזרה לכיוון הנמל, הוא הפך לפתע מלא חיים. הוא זינק למים, קורא לי ללכת אחריו.

כשניסיתי להתחקות עם אסטרדה בזרמים, הרגשתי משהו עצום מתחתי - דחיפה, עדינה ומפחידה, אל הירך שלי. כשהסתכלתי למטה, הראייה שלי התמלאה כולה בעור מנומר של כריש בגודל של צוללת קטנה; סנפיר הגב שלו, החלטנו מאוחר יותר, כנראה היה מה שרעה אותי. אחרי שהוא חלף, קלטתי הצצה לצורתו המלאה, מלכותית ומרוחקת, לפני שהוא נעלם לכחול העכור - מפגש סוריאליסטי וקסום שקבע את מצב הרוח לימים הקרובים.

בחזרה על היבשה, נסעתי בטראנס רעיוני כמה קילומטרים צפונית לנמל, דרך שמורת מנגרובים ועברתי על פני מתלולים של סלע בעל גוון ורוד. קיוויתי לבלות את אחר הצהריים בפלאיה באלנדרה, מפרץ עגול של חולות לבנים ומים רדודים וקריסטליים שבדרך כלל עומד בראש רשימות החופים היפים ביותר במקסיקו. עם זאת, כשהגעתי, נאמר לי שזה הגיע לתפוסה, על פי מגבלות ה-COVID-19 המקומיות - קורט רגעי של אכזבה שפנתה, כמו כל כך הרבה בבאחה, לגילוי.

רק כמה דקות דרומה, נכנסתי לפלאיה פיצ'ילנגה, יריקה של חול לבן עצם שבו הצלחתי להידחק מתחת לכל מכסי כניסה כאחד מכ-10 אנשים בלבד. אחר הצהריים התמוסס על בירות קרות ותערובת של אמנון, תמנון ושרימפס שהתבשל ברוטב עגבניות מעושן ב-La Luna Bruja, בית הקפה הפשוט של החוף.

באותו ערב, קלטתי את השקיעה מגג מועדון הבאחה לפני שהסתובבתי הרחק מהדראג הראשי כדי לקבל תחושה של עיירה שמרגישה בנויה למחייה בפועל, במקום לבקר. עצרתי ב-La Miserable, בר צנוע עם חצר מטופחת, למה שחשבתי שיהיה קוקטייל מהיר. במקום זאת, זה הפך לרומן רגוע ורב שעות הודות לשרת שלי, אטילה קוצ'י, בחור צעיר ומקועקע עם כובע דף, ששדר חום נינוח והתעקש לתת לי הדרכה מקיפה בmezcal.

"אתה יודע איך אתה מדבר על גוף היין? ובכן, אנחנו מדברים על הרגליים של המזקל", הסביר וציין שלמזקל תקין יש אחוז אלכוהול גבוה יותר ממה שנשלח לארצות הברית. "ככל שההוכחה גבוהה יותר, כך הרגליים טובות יותר. רגליים טובות הולכות בצורה חלקה במורד הגרון, בעוד רגליים רעות נופלות למטה."

ניסיתי הרבה, אולי יותר מדי: אורן, אפרורי, בהיר, הדר. בהמלצתו של קוצ'י, טיילתי כמה רחובות ל-Marinera Poke & Seafood, שם הרוטב של לבקור טרי שנתפס וגיוזת שרימפס עם חמאת מיסו הזכירו לי שוב שהעיר, בדומה למים הסובבים אותה, מתגמלת את אלה שמוכנים ללכת מתחתיה. פני השטח.

ישנה פנטזיה שלפני הטיול הזה נהנתה מסיבוב כבד בארסנל חלומות ההקיץ האישי שלי: לנסוע לבאחה מביתי בלוס אנג'לס, ללכת לאיבוד ולמצוא, להיכנע לקלישאות נוודים. יצאתי למחרת בבוקר אל פנים חצי האי, זכיתי לטעום מהחוויה הזו כשנסעתי דרך מדבר מבשר עין, שבו חגו נשרים ונשרים מעל ראשי, לפני שנסעתי מזרחה אל סיירה דה לה לגונה בכביש סיכת ראש שופע אדרנלין. פניות ומראות הזויים.

שעה וחצי לאחר מכן, חיבקתי את קו החוף המחוספס של הקייפ המזרחי, דמיינתי לבלות כמה חודשים לחיות מחוץ למכונית פנאי תחת שם משוער - חיים מקבילים אבסורדיים שיש לשקול בהתחשב בעובדה שאני עומד לפגוש את החברה שלי , ארין, בFour Seasons Resort Los Cabos בקוסטה פלמאס. כחלק מפרויקט פיתוח שאפתני, המלון ומועדון הגולף נפתחו בשנת 2019 ובסופו של דבר יצטרף אתר נופש חדש של אמן, Amanvari. מרינה, מועדון יאכטות ובתי מגורים פרטיים מפוארים נמצאים גם הם בדרך, והופכים את רצועת החוף הבלתי מפותחת הזו למיקרו מקלט לסט הסילון.

ממוקם על שמונה דונם, ארבע העונות מתוכנן להרגיש כמו נווה מדבר, עם מבנים שזופים, נמוכי קומה צצים, דמויי תעתועים, מדיונות חול שטופחו ללא דופי כדי להיראות לא מטופחים. כמו כל 141 החדרים של אתר הנופש, הסוויטה שלנו הציעה נוף ללא הפרעה של ים קורטס, שיש בו מים רגועים וניתנים לשחייה. בנוסף לצוות, שהיה לכאורה טלפתי, תחושת הפרטיות הייתה מדהימה. למרות שכפר הנופש היה קרוב לתפוסה מלאה, הייתה לנו הרגשה של מבולבלים.

בהתאם לרוח הבאחה, המלון מעודד הרפתקאות ומארגן טיולים מגוונים כמו טיולים למפל הררי, רכיבה בשטח 4 על 4 דרך דיונות סמוכות, דיג בים עמוק וטיולי שנורקלינג לפארק הלאומי קאבו פולמו, ממש דרומה. של הנכס. ארין ואני בחרנו במשהו רך יותר, שייט פרטי בשקיעה, מכיוון שהשהייה שלנו עלתה בקנה אחד עם הנדידה השנתית של לווייתנים אפורים.

אף על פי שאף לווייתנים לא צצו כשצפינו בשמיים מתהפכים לקליידוסקופ של ורוד חיוור, התענגנו על בקבוק של Moët Nectar Impérial - אפריטיף דקדנטי לפני ארוחת הערב בלימון, אחת מחמש המסעדות של המלון. השולחנות ערוכים בתוך מטע לימון, ורוב האוכל, כולל כרובית עם פלפל סרנו וצלעות חזיר מונחת במחית גוואז'ילו-צ'ילי, מבושל על גריל עצים.

"מה זה?" שאלה ארין למחרת בבוקר, מחווה לעבר האוקיינוס ​​בעודנו לוגמים קפה על המרפסת שלנו, לאחר ששקענו בדליריום אופורי. מה שנראה בהתחלה כמו מזרקה באופק התברר כתצוגה נדירה ומחשמלת של קרני מובולה - מאות, אולי אלפים, זורקים את עצמם בחן לאוויר.

יצאנו אל החוף כדי להתבונן מקרוב בתופעה שנותרה מסתורית אפילו למדענים, הלכנו אל רצועת חול לבן שבה האוקיינוס ​​פוגש לגונת מים מתוקים. אנפות כחולות עקבו אחר השפל, סוסי פרא רעו תחת כפות ידיים מתנפנפות, סרטנים חולפים על פני החול - הטבע מזכיר לנו את הפאר הבלתי ניתנת לריסון שלו אפילו בסביבות המטופחות ביותר.

חצינו מערבה דרך ההרים כדי לבלות את החלק האחרון של הטיול שלנו לידכל הקדושים, עיירה על חוף האוקיינוס ​​השקט שהפכה למוקד מוצא עבור גולשים נוודים, משוטטים חסרי פחד ויוצאי בוהמיינים. היעד שלנו:היכן טודוס סנטוס, מלון חדש שחוגג את סגנון החיים הזה עם רמת בימתית שמטרתה לפתות אפילו את המשפיענים המנוסים ביותר.

הגישה עצמה הרגישה קולנועית, כשפנינו מהכביש הראשי ולדרך עפר, עוברים דרך שטחים חקלאיים ושדות של קקטוסים עתיקים לתוך מתחם של מבני בטון ברוטליסטיים. הלובי באוויר הפתוח, עם הריהוט המינימליסטי והערסלים המתנפצים, כונה "הקהילה".

הספא החיצוני, שעדיין הושלם, כלל טמסקל לטקסים שונים המיועדים לניקוי רוחני. בריכת האינסוף של חצי ירח נראתה כאילו היא יכולה לשמש רקע לתיאטרון ניסיוני.

אחד מאנשי הצוות, שכולם ריחפו בשטח בפונצ'ו אלפקה ונשאו את עצמם בסמכות סתמית, הוביל אותנו לחדר שלנו, סוויטת גג בגווני אדמה שהציגה "רשת שמיים" - ערסל בקומה העליונה, נועד לעודד צפייה בכוכבים לילית.

"יש לי הרגשה," לחשה ארין, "שאולי מכניסים אותנו לכת בריאות". וזה, במובנים מסוימים, הפואנטה של ​​Paradero, שמציג את עצמו כמלון "כולל חוויה". הגישה הממוקדת בפעילויות מעניקה לו תחושה של קייטנה למבוגרים. ארין ואני בחרנו שתיים מהאפשרויות היותר תובעניות פיזית. ציפינו לגישת הכפפות לילדים המועדפת לרוב על ידי אתרי נופש, התרשמנו מהמפרכות של הטיולים. טיול אופניים של חצי יום לקח אותנו דרך כפרים קטנים ומעלה גבעות תלולות המשקיפות על האוקיינוס.

הגלישה הייתה בפלאיה דה לוס סריטוס הסמוכה, שם חתרתי החוצה לבד, צפיתי בארין, איואן עם סלידה מגלים, תופסת קומץ רכיבות מעוררות חיוך בעזרת המדריך שלה, מרטין אוליה. טיולים קשים מסוג זה עמדו בניגוד לחוויית האוכל במלון - בצורה הטובה ביותר.

השף אדוארדו ריוס, לשעבר מפוג'ול,מקסיקו סיטימקדש היכולות הקולינרית של הבישול, מעלה את הבישול באש פתוחה לתחום האמנות הגבוהה. שרימפס zarandeados - ארבעה סרטנים פרפרים עם קונכייה מושחרים לפאר עשן - היו השיא הגסטרונומי של הטיול.

מכיוון שפארדרו הוא יעד בפני עצמו, הנכס נמצא גם במיקום מעולה לחקר הסביבה. אחר צהריים אחד, ארין ואני נסענו חזרה לכיוון Playa Los Cerritos אל Barracuda Cantina, שם זללנו טאקו שרימפס ראויים לעלייה לרגל בפטיו המוצל בגפנים. אחר צהריים נוסף ביליתי בטיולים פנימה והחוצה של בוטיקים ברחבי העיר אחרי טוסטאדות צהוב זנב נשגבות ואולי יותר מדי מרגריטות ב-Tiki Santos Bar.

בלילה האחרון שלנו, נסענו בכביש הראשי, פנינו ימינה בשלט קטן שפשוט כתוב בבר החוף, שהוביל אותנו ל-Pure Playa, שם בורות אש התפצחו כשדי ג'יי סובב אלקטרוניקה לא פוגענית. אחרי השקיעה, ניווטנו בדרכי העפר המבוכות עד ל-Hierbabuena, נקודה חסרת יומרות שבה קוטפים את רוב הירקות מהגנים האורגניים שבאתר.

בנסיעה חזרה לכיוון שדה התעופה למחרת בבוקר, לא יכולתי שלא לחוש תחושה מוכרת של מלנכוליה, תוהה כמה זמן באחה קליפורניה סור יכולה להתקיים במקום המתוק שביליתי את השבוע בהערכתי - מלוכלך כאן, מלוטש שם, כל כך נבדל מ קאבו.

החששות הללו שככו במהירות כאשר עצרנו ברצועת חוף עקרה, מלבד טנדר דהוי שכנראה הוסב לנסיעה על שמן צמחי או, לכל מה שידעתי, קארמה טהורה. מרחוק הבחנו במשהו על פני המים - לוויתן אפור בודד, פורץ את פני השטח, גייזר קטן שבוקע מחור הנשיפה שלו כשהוא פולט נשיפה ראשונית. הבאחה הזה לא הלך לשום מקום - לפחות לא בקרוב.