הדרך הטובה ביותר לחוות את איי פארו היא דרך אירוח ביתי מקומי הנקרא Heimablídni

הפרואים פותחים לעתים קרובות את בתיהם כדי לחלוק אומנות מסורתית, אוכל ושיחה. הנה איך לתכנן טיול מקומי מושלם.

כשהגעתי, סוסאנה הולם ישבה בשמש מחוץ לדלת הכניסה שלה, סרגה והשקיפה את הנוף של הים והשמיים ששמח אותה מאז שהיא ובעלה בנו את ביתם לפני כמעט 40 שנה. הלכתי דרך קוויוויק, כפר דייגים בקצה המערבי של סטרימוי, הגדול מבין 18 איי פארו, שבו בתים צבועים בהירים מתקבצים סביב חורבות חווה ויקינגית וכנסייה מימי הביניים. נהר נפל בתלילות מההרים אל הנמל. ילדים שיחקו במקום שסכר עשה מקום לשחייה, בעוד באחו שמעל הכפר מבוגרים קטפו חציר ביד.

סוסאנה הראתה לי למעלה לחלל חמים ליצירת מטבח-אוכל עם אותו נוף שהיה לוויקינגים לפני אלף שנים, במורד הפיורד ואל הים הפתוח. היא הכינה בראנץ' של פירות, סלט, וופלים ועוגת גזר ביתית, ובזמן שאכלנו היא סיפרה לי על החיים בקוויוויק, איך היא עברה מטורשאבן, הבירה, וגידלה את ילדיה במקום שבו, אם צריך כפר, הכפר הזה היה ממש שם.

אבל באתי ללמוד על סריגה פארואית. כמעט כל משפחות פארו מחזיקים כבשים. אפילו אלה שגרים בטורשאבן חוזרים לחוות משפחתיות בסופי שבוע, וכמעט כל הנשים לומדות לסרוג בילדותן. סוודרי הצמר המסורתיים הם פרקטיים באקלים הקריר והלח ועדיין נבחרים על פני בדים טכניים מודרניים על ידי חקלאים בשדות, ילדים משחקים בחוץ ואנשים שמבצעים סידורים בעיר. לסוסאנה יש אוספים של הדפוסים העתיקים ביותר והיא משתמשת בהם בעיצובים שלה וכדי ללמד תלמידים. היא הראתה לי את חתימות הטקסטיל של משפחות, כפרים ואיים שונים, דומות אך שונות מהדוגמאות הסקוטיות שאני מכירה. מאוחר יותר, התחלתי לשחק עם הדפוסים הפרואיים בסריגה שלי, אבל הערכתי את החמימות של קבלת הפנים שלה ואת התובנה על החיים הפרואיים כמעט כמו שיעור הסריגה.

נסעתי מטורשאבן לקוווויק לחוויה הראשונה שליגעגועים הביתה, בתרגום חופשי כ"אירוח ביתי", גרסה רשמית של המנהג הישן של קבלת פני זרים באיים אלה. אנשים מקומיים מזמינים מטיילים לבתיהם לחלוק מיומנויות מסורתיות ואוכל בתמורה לתשלום צנוע. ניתן ליצור קשר ישיר עם משפחות מסוימות, בעוד שאחרות מבצעות הזמנות דרך לשכת התיירות של האיים. ההסדר סיקרן אותי כי הוא נראה פתרון מובן מאליו לחלק מבעיות התיירות, חיבור בין מבקרים ותושבים מקומיים, הזמנת שיחות ודואג שכספי המטיילים יועברו היישר לעסקים קטנים. יכולתי להרגיש את תפיסת העולם שלי משתנה מעט כשנכנסתי לבתים ולמדתי על דרכי חיים שאחרת יכולתי להציץ בהן רק בטעות.

ביקרתי לראשונה באיי פארו לפני 25 שנה, כשחבר ואני נסענו לשם בסירה של 200 מייל מסקוטלנד בדרכנו לאיסלנד לקיץ של טיולים וקמפינג פראי. בני 18, חסרי פרוטה וחולי ים, היו חסרים לנו משאבים לחקור, אבל הארכיפלג המחוספס, העולה ירוק מבריק וזרוע ערפל מצפון האוקיינוס ​​האטלנטי האפור, נשאר בחלומותיי. עכשיו יכולתי לנסוע בנוחות, לישון תחילה במלון Havgrím Seaside Hotel 1948, שם ממיטתי יכולתי לראות צדפות וברווזים כורעים על קו החוף הסלעי, ומעבר למיצר, האי נולסוי, שבו בתים בצבע לגו וכנסייה לבנה. מקובצים סביב נמל.

ישנתי עם החלונות והווילונות פתוחים והתעוררתי עם זריחת הקיץ התת-ארקטית בשעות המוקדמות. בסביבות 5 לפנות בוקר יצאתי לריצה במעלה הגבעה שמעל טורשאבן ויצאתי לאורך הכביש שמעל הים. חלפתי על פני בתים צבועים בהירים, חלקות גן קטנות שבהן תרנגולות שרטו, ובטיול בכביש מצלעי הגבעות, כבשים.

אחרי ארוחת בוקר פארואית של לחם שיפון, חמאה מקומית וריבת ריבס במלון, נכנסתי לעיר. זה היה היום הלאומי, והרחובות היו עמוסים במשפחות בלבוש מסורתי, הגברים לובשים מכנסיים, ז'קטים מלובד וכובעי צמר חרוטי; הנשים בחצאיות ארוכות, וסטים רקומים וצעיפים סרוגים ביד. מקהלה שרה מזמורים ושירי עם בכיכר העיר בזמן שילדים ניגנו בשולי הקהל. הפוליטיקה של הלאומיות אינה פשוטה יותר בארכיפלג צפון אטלנטי מאשר בכל מקום אחר, והיו לי שאלות לאנשים שאפגוש בימים הקרובים. האיים שייכים לדנמרק אך נשארו מחוץ לאיחוד האירופי ומשתמשים בשפה משלהם: האם יש תנועת עצמאות? יש הגירה לפרו בשנים האחרונות, אם כי בקנה מידה קטן יותר מאשר במדינות נורדיות אחרות, אז מה עושים כדי שהמסורות יהיו כוללות? מישהו מדבר על גזע? (לא הרבה אבל יותר מבעבר, היה הקונצנזוס; צעירים הולכים לאוניברסיטה בקופנהגן וחוזרים הביתה עם רעיונות חדשים.)

אחר הצהריים נסעתי על כבישים הרריים מסודרים היטב ל-Vestmanna, כפר דייגים, שם הצטרפתי לסיור בסירה בצוקים. אוכלוסיות עופות הים ברחבי צפון האוקיינוס ​​האטלנטי קרסו, בין היתר בגלל שינויי אקלים. שטחי הקינון של שחפים, סובים ופאפינים, שהיו נשמעים פעם קילומטרים משם, היו שקטים להחריד, אבל הצוקים היו מרהיבים והקפטן הצליח לקחת אותנו אל המבואות והמערות הצרים ביותר. הסלעים עלו אפורים והצטמצמו כקתדרלות גותיות. באור השמש המים היו כחולים מבריקים והגבעות ירוקות בוהקות. כמה ציפורים לבנות הבזיקו, לא מספיק.

כל מי שפגשתי קינא בהזמנה שלי במסעדת קוקס עם שני כוכבי מישלן. במונית מטורשאבן צפיתי בעננים משוטטים בעמקים ירוקים; להסתכל מבעד לחלון באיי פארו לוקח זמן כי תמיד יש במה לצפות, השמים מתפתלים על פני הגבעות והמים, האור ומזג האוויר משחקים. הדרך הסתיימה בקצה אגם לינר, שם החווה נהג המונית לעבר צריף עץ. תיכנס לשם, אמר, ומישהו יבוא.

מישהי כבר הייתה שם, אישה צעירה שקיבלה את פני האורחים בכמה שפות, והציעה פריכיות דגים ובירה או קומבוצ'ה (אם כי קומבוצ'ה היא חדשה באיי פארו, אבל התסיסה היא מסורת בת מאות שנים). ישבנו מסביב לשולחן, הצגנו את עצמנו וחלקנו את הציפייה שלנו לארוחת הערב, עד שהוזמנו לטפס ללנד רובר עמוס, שקפץ במעלה המסלול אל בית חווה ישן מעץ עם בור אש מעשן בחוץ וכבשים ותרנגולות משוטטים בחצר. זו הייתה סצנה מלפני זמן רב, אלא שבמפתן הדלת קיבל את פנינו צוות של שפים לבושים לבנים, ולמרות שהאוכל היה מוצלח להפליא, הערב היה ידידותי. השולחן שלי היה ליד החלון, משקיף על האגם, העמק, הכבשים והעננים הנסחפים. אין כבישים, אין בתים.

קָשׁוּר:הכפר הזעיר הזה באיי פארו הוא גם יעד גלישה מפתיע

התפריט בנוי סביב פירות הים המקיימים את האיים הללו: מולים, קיפודי ים ובקלה המוגשים מתוך עניין במרקמי העור והאיברים (לעולם לא הייתי מנחש שעדיין אחשוב על שלפוחית ​​שחייה מטוגנת באוויר בשבועות מְאוּחָר יוֹתֵר). פרחים וצמחים מקומיים הביאו טעמים בלתי צפויים: אוכמניות, חזזית איילים, עשבי בר, ​​דולספנה קוטה. היססתי לבחור במה שהם מכנים "זיווג מיצים" במקום יינות, כי חשבתי שהמשקאות יהיו מתוקים מדי, אבל, כמובן, כל אחד מהם נוצר כדי להשלים מנה, והרשימה כללה אומאמי. מרק פטריות, צונןhojichaתה עם שמן אגוזי לוז, והרבה קומבוצ'ות.

השרת הסביר את זהמַההיא מילה ישנה בפרויאית ל"פלרטוט", אבל כשהיא הוסיפה שזה מה שזין עושה מול תרנגולות, אמרתי, "מתמוטט". אפילו כסועד היחיד היחיד הרגשתי שמאוד מטפלים בו בקוקס, בוודאי יותר אורח מאשר קהל, אבל הצוות בכל זאת מזדהה עם הדברים שלו, ואני אזכור את הערב הזה תמיד.

למחרת, לאחר שיעור הסריגה שלי עם סוסאנה, נכנסתי למלון Føroyar, בניין בטון משנות ה-80 המשלב ברוטליזם עם זוהר, השוכן על הגבעה שמעל טורשאבן, משקיף מטה אל שדות ובתים וחוצה את המיצר מסטרמוי ל-Nólsoy. הלכתי דרך העיר העתיקה, שבה בתי עץ עם גגות דשא מצטופפים על הגבעה שמעל מסוף המעבורות, במורד נתיב צר לבית ברברה פיש. הפנים היה חשוך וחם, ואני ישבתי בין כריות צמר על ספסל התרוצצתי בחדר שנבנה סביב מחשוף של סלע שהצוות עיטר בנרות.

הבישול הוא כמותני יותר מאשר בקוקס אבל נעשה במסורת האירופית; עד עכשיו להוט לירקות, אכלתי שעועית ירוקה עם עגבניות צלויות ובצל אדום; חציל עם פסטו ותוספת של לחם מחמצת תכננתי רק לטעום אבל בסופו של דבר זלפתי; לביבות בקלה מלח עם לא מסורתי אבל רצוירומסקורוֹטֶב; וגלידת ריבס. לשמחתי היום שלמחרת עמד לכלול את הראשון מהטיולים הארוכים שלי.

התכתבתי עם אולובה זכריאסן - מחברת המדריך הרשמי לטיולי פארו, עיתונאית, מדריך הרים ומגשרת מקצועית, שהוכשרה לנטרל מחלוקות בין משפחות, שכנים וקהילות - והתרגשתי לפגוש אותה. קח אותי למקומות האהובים עליך, אמרתי, למרות שמהר מאוד למדתי שהטיול בפארואי מתוכנן רק באופן זמני, כי מזג האוויר יכול להיות בהיר בעמק אחד וגשום בעמק הבא. זה יום טוב לנסוע דרומה, אמרה כשהיא אספה אותי; ניקח את הסירה לאי סודרוי ואז נראה מה קורה. פטפטנו במעבורת בזמן ששאר הנוסעים סרגו, עבדו על המחשבים הניידים שלהם, ותפסנו את הרכילות על קפה מפתיע וטוב.

אולובה סיפרה לי על הפוליטיקה של פארו, על הקושי להגן על הסביבה ולפתח תיירות בת קיימא בממשלה הנשלטת על ידי בעלי אדמות, על כמה מהמצבים שהיא תיווכה ועל ילדותה בחווה באחד האיים המיושבים הקטנים ביותר. ב-Suduroy היא הביטה בשמים, הרגישה את הרוח והסיעה אותנו ל-Hvalba, כפר חקלאי שממנו מוביל שביל ישן על ההרים. לפני שכבישים נסללו, כולם הלכו על הגבעות בין כפרים, ולמרות שהשבילים האלה לעתים קרובות בלתי נראים כעת, נשארו עקבות, שמות וסיפורים.

כשחלפנו על פני אוספי חציר נוספים, טיפסנו במעלה ערוץ אבן שבו, כך מספרת האגדה המקומית, כומר וסוסו נפלו פעם אל מותם. כאשר נבנתה הכנסייה של Hvalba, אמר אולובה, תושבי הכפר נשאו כך עוגב; המסלול היה מספיק לניהול עבור שני מבוגרים בכושר ביום יבש, אבל אף אחד מאיתנו לא יכול היה לדמיין איך האיבר או נושאיו שרדו את הטיול. על ראש הגבעה הגענו לרוגם עגול, שנבנה להפליא על ידי אדם שאבד בסופת שלגים שהיה צריך להמשיך לנוע כדי להתחמם. המשכנו לתוך העמק הבא, שם קבוצה נוספת קצרה חציר, ושוב אל ההרים, צועדת בעקבות מאות שנים של תושבי הכפר.

באותו ערב הלכתי למועדון ארוחת ערב בהנחיית משפחה חקלאית, אנה ואולי רובקסן, בכפר ולבאסטאר. אורחים מאיטליה, גרמניה, דנמרק ואירלנד התאספו סביב שולחן לאחר שנה שבה רובנו בקושי ראינו את המשפחות והחברים שלנו. הקסם של זרים ששברו יחד לחם עבד שוב.

החלפנו שפות, קראנו אחד לשני לתרגם, העברנו בינינו סיפורים ורעיונות ובסיס משותף מברלין לרומא ומאורהוס לדבלין. דיברנו, בהכרח, על הנעילה - בין אם זה היה גרוע יותר באירלנד או באיטליה; על ההשפעה על הילדים והקשישים; על האופן שבו איי פארו נמנעו מרוב ההגבלות. החלפנו טיפים על מסלולי טיול, מקומות קמפינג, מיקרו-מאפייה חמקמקה. טלטלנו את הפוליטיקה האירופית, בילינו על התינוקת הגרמנית, ניסינו לשכנע את המתבגרת האיטלקית לנסות את האנגלית שלה, השווינו את חיי המשפחה. בחוץ, בנו של אולי קצר חציר עם טרקטור של שכן, והים הפך סוער במיצר.

אנה בישלה תוצרת מהחווה, מהכפר ומהאיים: מרק דגים, כרישה וגזר, בקלה מלח, טלה משלה צלוי עם תפוחי אדמה פארואי, עוגת ריבס ושמנת. אולי שמר על הכוסות שלנו עם מגוון בירות מקומיות, הסביר את מקורה של כל מנה ודאג שהשיחה תזרום.

למחרת לקחתי את הסירה לנולסוי לפגוש את מוד וואנג הנסן. מוד הוא אחד מכמה אנשים שמגדלים מגוון ירקות באיים, שבהם תזונה המבוססת על בשר ודגים היא מסורתית. היא מלמדת חקלאות בת קיימא ומציעה ארוחות צהריים מהגינה שלה למבקרים בבית שבנו סבה וסבתה. הלכתי במעלה השביל על פני ערוגות שבהן צמחו קייל, חסות, עשבי תיבול ובצל, ומסביב לחלק האחורי של בית העץ הצבוע שבו מוד, לבושה צבעונית ועם שיער אדום בוהק, קיבלה את פניי לחדר מלא בספרים, תמונות ועוד. שולחן ערוך להפליא מתחת לחלון.

שוחחנו כשהיא הוציאה סלט כל כך טרי שלא היה צריך רוטב, גזר ובצל כבושים קלות, תפוחי אדמה צלויים זעירים ולשון בקלה מטוגנת. אחר כך היה בקלה מאודה עם כרובית חרוכה, גבינה ועוד עוגת ריבס. לירקות היו המתיקות והטעם החזק של צמיחה איטית וטיפול אוהב, והדג היה טרי ופשוט. מוד סיפרה לי על התזונה הפרואית המסורתית, על הידע ההולך וגדל שלה על מה שפורח כאן (ארוגולה, אנג'ליקה, אפילו עגבניות) ועל אהבתה של סבתה לספרים.

היה ערפל כשאולובה ואני יצאנו מוקדם למחרת אל Tjørnuvík, הכפר הצפוני ביותר בסטרימוי, שבו יושבים כ-50 בתים צבעוניים בעמק עמוק. דגים חיוורים נתלו מתייבשים מתחת למרזבים שחורים, ושוב הכפריים הביאו את החציר. טיפסנו בתלילות אל מחוץ לכפר כשהערפל זז, התפוגג, חזר סביבנו. אחר כך הלכנו על הגבעה למקום שבו, אמרה אולובה, נראה את הנוף האהוב עליה, ולו רק - והעננים נפרדו וחושפים נהר נוצץ המתפתל במורד עמק ארוך, כבשים רועות, סלעים מתנשאים.

עננים נסגרו שוב, אבל היא ידעה בדיוק איפה אנחנו והאמינה שמזג האוויר יתהפך, וכמובן שצדקה. טיפסנו הלאה כדי לאכול את הפיקניק המפואר של מלון Føroyar היושב מעל הצוקים, כשפסגת מילינגור מאחורינו וטור אחר טור של ערימות ים רדופות ציפורים למרגלותינו. היא הציעה לי שוקו וצחקה כששלפתי בר אירי מהתיק שלי; כבר קבענו את ההתמכרויות המשותפות שלנו לריצה ולממתקים. ערפל נסחף ולפעמים נשפך מהים, שוטט במורד העמק שאליו הלכנו בין כבשים ובין מה שהיא כינתה "ציפורים כועסות" - קוואות שיעדיפו שנרד מהדשא שלהם.

מאוחר אחר הצהריים חזרנו ל-Tjørnuvík, בדיוק בזמן כדי להזמין את הוופלים האחרונים מבית קפה חיצוני שהוקם ליד הבקלה המתייבש. אני אוצר את הזיכרון של החטיף המפתיע ההוא - וופלים חמים טריים בציפוי שמנת וריבת ריבס תוצרת בית, וקפה מוגש בקנקן תרמי - משותף עם חבר חדש מפארוי בצל הרים ירוקים תלולים תחת שמיים קרירים.

סיור באי פארו

איפה לשהות

מלון Havgrím Seaside Hotel 1948: נכס היסטורי משופץ להפליא על חוף טורסהאבן.

מלון פארויאר: החדרים והסוויטות של מלון זה בטורשאבן גדולים ומלאי אור.

איפה לאכול

בית הדגים של ברברה: מסעדה זו באחד הבניינים העתיקים ביותר של טורשאן מציגה בישול פארואי מסורתי.

CoxItמזמינה חודשים מראש - ועומדת בתהילה של שני כוכבי מישלן. צפו לדגים שהוכנו בדרכים יוצאות דופן.

מה לעשות

בֵּיתִיוּת: תוכנית "אירוח ביתי" זו מחברת בין מטיילים לבעלי בית של פארו, המציעה ארוחות משותפות, חוויות בחווה וכישורים מסורתיים. ניתן להזמין את סוסאנה הולם, המלמדת סריגה במעונה בקוויוויק, ואת Óluva Zachariasen, המדריכה מטיילים בהרים, דרך ביקור איי פארו.

ניתן לארגן ארוחה בביתו של Annaand Óli Rubeksen ב-Velbastaðurהאתר שלהם.

על נולסוי,מוד וואנג הנסןמגישה מנות תוך שימוש בתוצרת מהגינה שלה.

סיורי סירה: הפלגות לאורך הצוקים יוצאות מהכפר Vestmanna.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון פברואר 2022 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתפארו הידידותיות.