הווילה הפרטית האגדית ביותר בסיציליה נפתחה מחדש כמלון יוקרה

הווילה הפרטית האגדית ביותר בסיציליה נפתחה מחדש כמלון יוקרה

בתחילת המאה ה-20, וילה איגיה אירחה בני מלוכה, סלבריטאים ואריסטוקרטים. כעת, לאחר שיקום נרחב, דלתותיו שוב נפתחות.

בבוקר אפריל בשנת 1907, יאכטה תלת-תורנית, הויקטוריה ואלברט,הטיל עוגן בקצה הצפוני של מפרץ פאלרמו. כרזות מלכותיות התנופפו ברוח בעוד קצינים וצוערים במדי חיל הים חכמים רחשו מעל סיפונים מצוחצחים. שמועות התפשטו במהירות ברחובות פאלרמו, והמונים החלו להתאסף על הרציפים, בתקווה להצצה על הנוסעים. עם הורדת המכרזים, אנשים הרים את צווארם ​​כדי לראות טוב יותר את האדון החסון בכובע הומבורג שעלה על אחת הסירות. אדוארד השביעי, מלך אנגליה, בא לקרוא למשפחת פלוריו בווילה איגיה.

בתחילת המאה ה-20, כאשר הבירת סיציליההיה אופנתי כמו ניס, ספר האורחים של וילה איגיה נקרא כמו מי הוא מי בינלאומי. במערבולת קוסמופוליטית של נשפים ומסיבות תחפושות, קבלות פנים לקוקטיילים וארוחות ערב חגיגיות, הגיעו כולם להתארח הארכידוכס פרנץ פרדיננד מאוסטריה, הצאר ניקולאי השני, מלכת רומניה מארי, קונסטנטינוס הראשון של יוון ווג'ירוודה, מלך סיאם. בני הזוג ונדרבילט הופיעו ביאכטה שלהם, וכך גם נתן רוטשילד וג'יי פי מורגן. זמרי אופרה, פלייבוי, אריסטוקרטים קטנים, והתופעה החדשה הזו, כוכבי קולנוע, כולם באו בעקבותיהם.

אבל מעטות מהגברות המתנופפות במצנפתן העצומות בין ההרדוף על טרסות הגן, או האדונים המעשנים סיגרים ליד חופת הים, יכלו לראות את הצללים שפולשים למארחים המפורסמים שלהן. באותן שנים לא זהירות, עדיין הייתה הילה חידתית, דמוית גטסבי, סביב איגנציו ופרנקה פלוריו. הם נראו חסרי מאמץ, במצב אלגנטי בחיים של פריבילגיה ועושר. לאחר שירש את אחד ההון הגדול ביותר של המדינה בגיל 23, איגנציו היה, במילותיו שלה ניו יורק טיימס,אחד מנסיכי הסוחרים של אירופה. בתו של אחד מסיציליהמשפחות האצולה הוותיקות של דונה פרנקה הייתה "גבוהה, דקה, גמישה, מתנדנדת", בתיאורה של המשוררת גבריאל ד'אנונציו. פלרמיטנים כינו אותה מלכת פאלרמו.

המשפחה הייתה המקבילה האיטלקית לשושלות המסחר האמריקאיות הגדולות של המאה ה-19 כמו הרוקפלרים, קרנגיס וגטי. בשנות השמונים של המאה ה-19 הגיע פאולו פלוריו לפאלרמו מקלבריה ופתח חנות תבלינים צנועה. ארבעה דורות מאוחר יותר, בני הזוג פלוריוס שלטו בחיים הכלכליים לא רק של סיציליה, אלא גם שלאִיטַלִיָה, עם תחומי עניין בספנות, בניית ספינות, רכבות, כרייה, מטלורגיה, דיג, קרמיקה ויין. אמרו שהם מעסיקים 16,000 עובדים. הם הקימו עיתון ובנק. הם הריצו 90 ספינות אוקיינוס ​​לכל נקודות הגלובוס. כאשר קנו ועיצבו מחדש וילה המשקיפה על מפרץ פאלרמו, הם יצרו גם מלון מפואר עבור קהל לקוחות נוצץ וגם ארמון פלוריו.

באתי לראות את תחייתו של המלון הנהדר הזה, סמל של הבל אפוק, ולבקר מחדש בפאלרמו, עיר שאני מעריץ. אבל בחדרים ובאולמות האוכל האלגנטיים, ובחוץ על אותם גנים מדורגים חלומיים המשקיפים על המפרץ, אי אפשר היה להימלט מנוכחותם של הפלוריוס. מצאתי את עצמי מתחקה אחר האופן שבו ימים ולילות הזויים ההם בין אורחיהם המפורסמים נכבשו על ידי שברון לב, ועל ידי גלות המשפחה בסופו של דבר מווילה איגיה.

פאלרמו היא העיר הכי לא מוערכת באיטליה. אני מעדיף לבלות שם יום מאשר שבוע בפירנצה. זה כאוטי, מפתה, מטורף, סורר ומקסים עד אין קץ. הוא מסתובב בין שכונות רחוב אחוריות שואגות ומונומנטים מפוארים ביופיים. אי אפשר להבין את איטליה, אמר גתה, בלי לבקר בסיציליה. הוא קרא לזה "רמז לכל דבר".

לפני אלפיים שנה, סיציליה הייתה במרכז העולם. באי יש חורבות פיניקיות, ספינות טרופות קרתגיות, מקדשים יווניים, וילות רומיות, ארמונות תענוגות ערביים וטירות בורבון. כשהנורמנים הגיעו, הם תפסו את מסורת הפסיפסים הביזנטים והפכו את המשטחים המנצנצים האלה לשלהם. למעלה בעיירה מונריאלה, הספינה של הקתדרלה הנורמנית הגדולה שוחה באור זהוב, בעוד שבמרכזה של פאלרמו הפסיפסים של קאפלה פאלטינה הם חלק מיצירות המופת של האמנות האירופית.

כְּמוֹמילאנוופירנצה וונציה, פאלרמו הייתה בירה מלכותית, והיא מתהדרת בארמונות כמו מנהטן מתהדרת בגורדי שחקים. מסביב לכל פינה יש עוד ערימה ענקית. חלקם הפכו לדיירות מתפוררות, עטורות כביסה; חלקם נדמו מחדש כמוזיאונים. אבל רבים עדיין מאוכלסים במשפחות אצולה ותיקות.

בעשורים המוקדמים של המאה ה-19, פלוריוס היזם נכנס לעולם העתיק הזה, שזכה להפליא ברומן "הנמר" של ג'וזפה די למפדוזה. כמו משפחות עסקיות מצליחות רבות, הם נישאו לאצולה שהולכת ומתרוששת, והחליפו את העושר שלהן בצניחה חברתית. אביו של איגנציו, איגנציו האב, התחתן עם ברונית סיציליאנית. איגנציו עצמו הציע נישואים לפרנצ'סקה פאולה ג'קונה דלה מוטה דיי ברוני די סן ג'וליאנו, הידועה בכינויה דונה פרנקה. כל התנגדות של אביה לא הייתה קשורה למוצאה הצנוע של המשפחה. הוא היה מודאג יותר מהמוניטין של איגנציו כרודף נשים.

הוא צדק כשדאג. זמן קצר לאחר חתונתם יצא איגנציו לספארי בצפון אפריקה עם 50 סבלים. הייתם חושבים שאחד מהם אולי הסיר את תחתוני הנשים מהמטען שלו, שגילתה דונה פרנקה בשובו. זה היה רק ​​הראשון מבין הרבה חוסר שיקול דעת. בדיוקן המפורסם של ג'ובאני בולדוני של דונה פרנקה, שהיה תלוי פעם בווילה איגיה, היא עונדת מחרוזת פנינים ארוכה. אומרים שאיגנציו נתן לה פנינה בכל פעם שהיה צריך לבקש את סליחתה. כנראה שיש 365 - אחד לכל יום בשנה.

עלתה תמונה של הזוג הזהוב הזה: איגנציו, סורר, מפונק, אימפולסיבי, מתפתה בקלות; דונה פרנקה, נחושה, אינטליגנטית, קבועה, בטוחה בעצמה. כשאיגנציו הזמין את זמרת האופרה לינה קוואליירי, שתוארה אז לעתים קרובות כאישה היפה בעולם, לשיר בתיאטרו מאסימו, דונה פרנקה ידעה מה קורה. היא השתמשה בקול רועש כדי לשרוק במהלך ההופעה בזמן שישבה בקופסה המלכותית, נראתה עצובה. קוואליירי עזב את הבמה על סף דמעות ועזב את פאלרמו למחרת בבוקר.

הבמה של דונה פרנקה הייתה מלון גרנד הוטל וילה איגיה, צוות השחקנים שלו שמעריץ אורחים מפורסמים וקהל מנחם. הווילה עוצבה על ידי האדריכל המפורסם של פאלרמו ארנסטו בזיל ונפתחה בשנת 1900, היא יצירת מופת של מודרניזם בל אפוק, סגנון הידוע באיטליה בשם ליברטי - על שם חנות הכלבו הלונדונית. לאחר שבני הזוג פלוריוס נאלצו למכור את הנכס ב-1929, הוא המשיך לפעול כמלון עד המאה ה-20. אבל זו הייתה רוח רפאים של עצמיותו לשעבר. תחת רצף של בעלים, הוא גדל יותר ויותר מרופט בקצוות. לבסוף הגיעה פשיטת רגל, ובשנת 2019 המלון נקנה במכירה פומבית על ידי רוקו פורטה, המלונאי הבריטי עם שורשים איטלקיים, תמורת 29 מיליון דולר.

למלון הישן התמזל מזלו במחזר החדש שלו. ל-Forte יש פורטפוליו מרשים של נכסים, כולל בראון בלונדון, מלון אסטוריה בסנט פטרסבורג ומלון דה רוסי ברומא. את השיפוץ ביצעו מעצבים מהמשרד הלונדוני ניקולס האסלאם, פיליפ ורג'ילן ופאולו מוסקינו, שעבדו בשיתוף פעולה הדוק עם המעצבת אולגה פוליצי, אחותו של פורטה. הכוונה שלהם לא הייתה לשנות את אופיו של המלון אלא להחזיר אותו לחיים. בעוד שחדרי השינה הורחבו ועובדו מחדש להפליא כדי לעמוד בציפיות המודרניות של מלון יוקרה, ההתמקדות בחללים הציבוריים המפוארים הייתה על שיקום.

סטודנטים מהאקדמיה לאמנויות יפות הובאו כדי לשפץ את ציורי הקיר בסלה בזיל הנהדר, שבו עלמות יפות מטיילות בין טווסים ואירוסים ענקיים. הספרייה, שבה מחכים עיתוני הבוקר בין הספות ושולחנות הכתיבה, עדיין מרגישה כמו סלון של הנובצ'נטו המוקדם. למטה בבר Terrazza, עם מנורות הגלובוס האלגנטיות שלו ומושבי העור, אולי אתה עולה על הסט של סרט של פרד אסטר. הגנים המדורגים, המעוגנים בבריכה מוארכת ובאיוולת של עמודים יווניים, נראים כמו חבר ותיק שהופיע בחליפה חדשה ומרהיבה. לסעוד במסעדה, פלוריו, כאשר בין הערביים החמימים מסתננים מבעד לשמשיות האורנים ושרשראות האורות מופיעות בצד המרוחק של המפרץ והמעבורות יוצאות מהנמל לכיוון נאפולי וגנואה ותוניסיה, היא אחת התענוגות הגדולים של החיים. .

קָשׁוּר:12 מהעיירות הקטנות הטובות ביותר באיטליה

אולם וילה איגיה היא לא רק בניין מפואר. זו קהילה של אנשים, מזמזמת בצורה שלא עשתה כבר כמעט מאה שנה. לעתים רחוקות הייתי במלון שבו הצוות היה כל כך מאורס. כולם, מהקונסיירז' ועד השוערים, נראו מרוצים מהחזרה של גראנדה-דאם של פאלרמו. השפים המשיכו לקפוץ החוצה כדי לקבל את פני האורחים, בעוד שהמלצרים, במהלך שלושה ימים בלבד, הפכו לחברים שלי. ביליתי שעה בספרייה עם השוער ודיברתי על כל מה שקשור לאיג'י, והשוער הצעיר התברר כאירי שנמשך לפלרמו בגלל רומן אהבים.

תחייתה של וילה איגיה הגיעה בזמן. גם פאלרמו חווה רנסנס. גלריות אמנות, בתי קפה אלגנטיים ומסעדות עם שפים סיציליאנים צעירים נפתחות בארמונות משוחזרים. פאלאצו בוטרה העצום, המשקיף על הנמל ברובע קלסה, הפך למרכז תרבות, ספרייה וגלריה. גלריה ד'ארטה מודרנית מציגה עבודות עכשוויות במנזר סנט'אנה. בינתיים, שופץ מלון נוסף בסגנון ליברטי - Grand Hotel et Des Palmes - במרחק יריקה מתיאטרו מאסימו מהמאה ה-19, עדיין אחד מבתי האופרה הגדולים באירופה, בו כיהנו בעבר איגנציו ודונה פלורה בגאלה של פאלרמו. ערבים.

אבל מה עם הפלוריוס? איך הם איבדו גם את הונם וגם את ארמון החלומות שלהם?

חיפשתי שניים מהצאצאים הנותרים. צ'יקו פלדינו פלוריו הוא דמות קוסמופוליטית שבבעלותו נכסים במדגסקר ובברזיל, כמו גם אחת הווילות האחרונות של פלוריו בפאלרמו. ברומא פגשתי את ניקולה דה ריברה קוסטאוטי, ג'נטלמן מבוגר ומקסים שמכנה את דונה פרנקה "סבתא" ונראה שעדיין מגלם את הנימוסים והסגנון של הבל אפוק.

בדמדומים החמים על המרפסת של וילה איגיה, צ'יקו הסביר כיצד לקריסת האימפריה המסחרית של הפלוריוס היו חוטים רבים. עבור סיציליאנים חשודים, איחוד איטליה היה תמיד מפעל צפוני, והם ממהרים להאשים פוליטיקאים כמו ג'ובאני ג'וליטי, ראש הממשלה חמש פעמים בין 1892 ל-1921, ברצון לערער את סיציליה ואת כוחן של שושלות כמו הפלוריוס. חוזי המדינה נסוגו ונמסרו למפעלים בצפון. תקנות ממשלתיות שרירותיות נראו כפופות לשתק את פעולות פלוריו.

היו גם סימני שאלה לגבי האינסטינקטים המסחריים של איגנציו. לאחר שגדל עם עושר, הוא נהנה מתחושת זכאות שלא הייתה מנוגדת לסוג החדשנות הבוהקנית שעשתה את הונה של המשפחה. הוא המשיך לבזבז בשפע כשהחובות התגלגלו.

קָשׁוּר:10 מקומות שבהם האיטלקים מטיילים באיטליה, על פי מקומי

אבל בגנים הריחניים של מלון דה רוסי ברומא, ניקולה רמז לסיפור אישי יותר. במהלך 13 חודשים בין 1902 ל-1903 איבדו איגנציו ודונה פרנקה שלושה מחמשת ילדיהם. בת אחת, שכבר סבלה משחפת, מתה מדלקת קרום המוח, ואילו בת אחרת חיה שעות ספורות בלבד לאחר לידתה. בנם היחיד, איגנציו, עליו נשענו התקוות לעתיד המשפחה, מת מסיבה לא ידועה בגיל חמש.

שבורי לב נסוגו בני הזוג לאי פביניאנה, חלק מארכיפלג אגדי מול החוף המערבי של סיציליה. יש לו מקום מיוחד בהיסטוריה של המשפחה. בשנת 1876, איגנציו האב קנה את האי ואת זכויות הדיג הרווחיות שלו ויצר מפעל לאריזת טונה, שם הציג את הרעיון של שימורים של טונה בשמן זית. ההצלחה הפנומנלית של המפעל הזה הייתה אחד היסודות המרכזיים להון של המשפחה. מדי שנה בילו בני הזוג פלוריוס שבועות מאושרים על האי. בתצלומים ישנים אפשר לראות את איגנציו, ילד קטן בכובע גדול, בין בני משפחה וחברים, פוזל מול השמש הים תיכונית. יצאתי לשם מפלרמו, בעקבותיהם.

Favignana, אם כי רק חמישה קילומטרים מהחוף של סיציליה, מרגישה באמצע הדרך לצפון אפריקה. זה לא יפה או חמוד או שופע. זהו מקום גרמי של אבן גיר וטופה, של עצים סוחפי רוח ושדות של עשב מחוספס מאובק בפרחי בר. יש שם יופי רודף של קצה העולם - משהו על שמיים עצומים ונופים ריקים ואלמנטריים. מצאתי את הערבוב הקוביסטי הזה בנמל. אסור להכניס מכוניות לאי מעבר לאלו של המקומיים, שיש להם סיכוי גבוה יותר לנווט בכבישים המפותלים הצרים, שמרופדים בקירות אבן יבשים, על גבי אופניים וקטנועים. לאורך החוף שוחים אנשים ממדפי סלע בים צלולים כמו שמיים מדבריים.

מעטים הזרים שגילו את פביניאנה, אבל האיטלקים המטיילים היטב מעריצים אותה. הם הביאו תחכום לפשטות של האי. קומץ מלונות בוטיק מסוגננים יושבים כעת על שפת הים, מקומות שמזכירים את מרוקו או יוון, ובעיר הנמל הקטנה יש מסעדות עם תפריטים שירשימו בטורינו.

קָשׁוּר:אזור זה לא מוערך באיטליה הוא אלטרנטיבה פחות צפופה לצ'ינקווה טרה - הנה איך לתכנן את הביקור המושלם

התארחתי בקסאלמארה, בית הארחה לבן קטן. החדרים היו מלאים בקונכיות ובספרים. השתקפויות מימיות רקדו על פני התקרות בעוד רוחות המיסטרל משקשקות את התריסים. בבקרים, לפני ארוחת הבוקר, שחיתי מהסלעים. אחר כך הייתי מסתובב על אופניים ברחבי האי, פורק ארוחות צהריים לפיקניק על פלטפורמות חלקות של אבן גיר הממוקמות מעל מפרצי תכלת. טיפסתי לפורט סנט קתרין, שנבנה על ידי הנורמנים לפני אלפיים שנה. יום אחד שכרתי סירה והקפתי את האי, והטלתי עוגן כדי לשחות במפרצונים ריקים בין דגים מבוהלים. יום אחר לקחתי מעבורת ל-Marettimo, האי המערבי והפחות מתוייר מבין איי אגדי, שם חנו סירות דייג בין הבתים הלבנים כמו מכוניות.

Favignana היא מסוג המקומות שבהם אתה חי בפשטות. מה שבטח מצא חן בעיני איגנציו ודונה פרנקה. כל הפרעות והלחצים של חייהם נותרו מאחור בפאלרמו. אבל מעבר לכך, הימים והאיים העתיקים הללו מציעים הצצה מרגיעה של הנצחי. מתחת לשמים גבוהים, בין רוחות ים תיכוניות, יגון אולי היה קל יותר לשאת.

אומרים שמותו של בנו בן החמש הרס את איגנציו ברמה האישית. צערו, יחד עם מיתון כלכלי חמור, מלחמת העולם הראשונה, קונספירציות פוליטיות צפוניות, ובוודאי רשלנותו שלו, הביאו לסופה של אימפריית פלוריו האדירה. הכל התפרק במהירות יוצאת דופן. עד גיל 40 איבד איגנציו שליטה על ההון שלקח דורות לבנות. זה מקור לגאווה משפחתית מסוימת שהפלוריוס מעולם לא הכריזו על פשיטת רגל, אלא עומדים בכל ההתחייבויות שלהם על ידי מכירת העסקים בזה אחר זה.

ובכל זאת, שם בפוויניאנה, מאה שנה אחרי, כולם זוכרים ומתפעלים את הפלוריוס. בכיכר העיר יש פסל ברונזה של אביו של איגנציו. בדרך אחורית עצרתי לשוחח עם דייג - סבו עבד במפעל שימורים - שדיבר כל כך בחיבה על איגנציו ודונה פרנקה, כאילו הוא הכיר אותם אישית. תשאלו כל אחד בווילה איגיה - הקונסיירז', המלצר, המאייטר ד'. כולם מכירים את הסיפור של איגנציו ודונה פרנקה.

הסיפור של פלוריו הוא לא רק על מלון. הצלחתם היא עדיין מקור לגאווה סיציליאנית, בעוד שהתמוטטותם עדיין כואבת. בדיוק כמו היוונים והערבים והנורמנים, הפלוריוס תמיד יהיו חלק מהזהות של האי, חלק ממי שסיציליאנים מאמינים שהם - ראוותניים, יוזמים, אמיץ, הכל מסונן מבעד לעדשה של מלנכוליה רומנטית.

שהות בסיציליה

איפה לשהות

קסאלמרה: בית הארחה זה בן חמישה חדרים עם נוף מרהיב לים, ממוקם על האי פביניאנה, מול החוף המערבי של סיציליה, פשוט, חסכוני ונוח.

וילה איגיה: למלון הגדול הזה של פאלרמו, 78 חדרים ו-22 סוויטות יש היסטוריה ארוכה. שיפוץ שנערך לאחרונה החזיר את העיצוב בסגנון ליברטי של ימי הזוהר של הנכס תוך שילוב הדגשים עכשוויים - מציע את הסגנון והיוקרה שאפשר לצפות ממנו.מלון סיציליאני ברמה עולמית.

איך להזמין

אנדריאה גריסדייל([email protected]; 39-0319-52059), חבר ב-ה-A-List של T+Lמיועצי הנסיעות הטובים בעולם, יכולה לעבוד עם הצוות שלה ב-IC Bellagio - כולל מומחית סיציליה Marta Valsecchi - כדי לארגן ביקור בפלרמו ובאיי אגאדי. נקודות השיא כוללות סיור מודרך בעתיקות הבירה והרפתקת רכיבה על אופניים בפוויניאנה.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון מאי 2022 שלנסיעות + פנאימתחת לכותרתסיפור סיציליאני.